Уаз буханка вылетает первая передача

Содержание

Уаз буханка вылетает первая передача
Уаз буханка вылетает первая передача
Уаз буханка вылетает первая передача
Уаз буханка вылетает первая передача

Уаз буханка вылетает первая передача

всем привет, приобрел на дачу уаз 469 у него если побольше газу дать вышибает 1 и заднюю, что можно сделать ? я слышал что для уаза это в порядке вещей, и сказали трогайся всегда со 2 про1 забудь-так ли это ?:-(

Для лечения надо знать какая КПП. У тебя скорее всего полусинхра, надо менять скользящую шестерню 1 передачи и шестерню з/х. Осторожно, в магазинах много подделок, бери «двойной ресурс»
Трогаться со 2 передачи допускается без нагрузки и тяжелых дорожных условий, иначе сцепление палить будешь.

это не в порядке вещей)) а менять скорее всего нужно 3 позиции:промежуточный вал, шестерню 1ой передачи и блок шестерен заднего хода (я думаю что коробка всё таки полусинхра). и правильно говорят, если будешь покупать проверь запчасти. вытащи из коробочки, можешь (читай-должен) слегка шаркнуть напильником должен быть звонкий звук, это говорит о твёрдости металла. если звук будет глухим деталь отдай обратно, такую сомнет как пластилиновую. не знаю почему так поступает производитель, я года 1,5 назад из 3 блок шестерен ЗХ выбрал 1, по своей «твёрдости» они очень явно отличались.

Если бы производитель. часто это наглые, жадные малообразованные барыги, которым абсолютно пох на качество и технологии. БАБОСЫ-вот главное!

Это износ зубьев шестеренок под конус.
У меня так-же было.
Надо снимать и капиталить.
Я менял все шестерни и первичный вал(на него смотреть было страшно, где то лежит на память)
ну и подшипники естественно.

Источник

Уаз буханка вылетает первая передача

Страница 1 из 2

в общем 1 и 2 передачи всегда вылетали когда тормозишь двигателем.

но с последней покатушки теперь 1 передача ПОД НАГРУЗКОЙ вылетать стала спустя 1-3сек. и стартовать на ней стало невозможно. хотя там она почти и не использовалась.

может эта трабла и есть гдето- на 315страницах- но я не нашел.

ВОПРОС: что к КПП ? стоит ли открывать крышку и смотреть?

в общем 1 и 2 передачи всегда вылетали когда тормозишь двигателем.

может эта трабла и есть гдето- на 315страницах- но я не нашел.

ВОПРОС: что к КПП ? стоит ли открывать крышку и смотреть?

Источник

Уаз буханка вылетает первая передача

Есть коробка нормальная от «Козла» — реально её как-нибудь подогнать на «Буханку» или запчасти у них есть взаимозаменяемые.

Если коробка 4-ступка, то да. От своей крышку с механизмом переключения поставь и будет что надо :). Прверь, правда, кривость и износ вилок на крышке заодно.

Но есть одна тонкость: коробки есть 2 видов: с синхронизаторами на всех скоростях и на 3 и 4 только. Вот если у тебя коробка и от козла коробка одного типа, то прокатит, а если разных типов, придется купить буханочную крышку с механизмом переключения под коробку этого же типа.

Уважаемые спецы . Подскажите чайнику! Все включается отлично! Но при попытке тронуться выбивает первую, приходится держать рукой пока не переключишься на вторую, а с горки накатом при включенной 1-ой все нормально не вылетает! Газу дал — вылетела. Подскажите, дело в «шестернях» или в фиксаторах в крышке коробки нужно ли снимать и перебирать коробку. П.С. невыносимо ездить по бездорожью, сидел уже раз пять.

первая нужна тока на подьёмах и болоте.трогайся со второй,первую вообще нетрогай

А маркировки на коробках есть какие-нибудь — как отличить , где все синхронизаторы и где тока на 3и4 передаче. «КОЗЁЛ» 1997 года выпуска 417 движок, КПП 4 ступени, а моя буханка 99 г.п. движок 421.8 КПП тоже 4 ступени, и раздатки у них одинаковые.

первая нужна тока на подьёмах и болоте.трогайся со второй,первую вообще нетрогай

А я только по болотам и горам и катаюсь, я уже писал — из-за этой грёбанной первой уже 5 раз сидел. теперь стараюсь на пониженной на второй проскакивать. Но все равно в машине должно работать всё. )

маркировка есть, Если все синхронизхаторы, то на коробке будет написано 469-1701. и что-то еще. Если только 2 синхронизатора, то написано убдет, кажется, 451Д-1701. что-то еще.

Но самый верный способ — открой крышку своей, открой крышку козловой, и посмотри, если внутри все одинаково (проще шестерни заднего хода сравникать), то и коробки одинаковы 🙂

Да, забыл еще, раздатки тоже только крышками с механизмом переключения отличаются, насколько я слышал.

Спасибо за инфу. В выходные полезу под козла снимать коробку! (Он у меня на запчасти) кстатии задний мост щелкает, а мосты тоже взаимозаменяемые. Я слышал желательно парами менять? И там и там мосты гражданские!

у меня заднюю выбивает при больших нагрузках,даже когда придерживал рукой выбило так что руку отбило((((

Я слышал желательно парами менять? И там и там мосты гражданские!

необязательно главное чтобы главная пара была в мостах одинаковая

Вот с мостами все сложнее. передний точно не взаимозаменяемый, задний может и взаимозаменяемый, но говорят, там может редуктор под чуть другим углом наклона стоять. Мне самому этот вопрос очень инересен, чем отличаются мосты козла и бухани.

Во первых мосты одинаковые только сошку нужно от буханки ставить разница в том что на козле она с права а на буханке она слева. А во вторых коробку перебрать ни чего сложного поверь. У самого первая вылета обычно износ первичного вала но у меня промежуточный кончился. И если будешь переставлять кпп и рк то меняются не только крышки с вилками но траверса так как на крепления разные с козлом и буханкой.

Ты имеешь ввиду сошку поворотную, а можно её от бухановского моста открутить и на козловский забубенить. Что касается выбивания передачи, некоторые говорят может не в волах дело, а в крышке — что там фиксаторы сточились или т.п. Просто хочется начать с неснимания коробки, а с более простой диагностики. Как бывает — пропало давление — перебирают движок, а на самом деле редукционный клапан. И поподробней с траверсами (для чайника, что это такое) на сколько я понимаю коробка крепится к балке а балка на подушке к раме. Так. так нужно эту балку от козловской открутить и бухановскую балку поставить? Я правильно понял.

И еще хотел спросить (объясни чайнику), как фиксируются передачи, на первичном валу ничего же нету. ну шестерёнки в зацеп заходят — их вилка держит, как она фиксируется, только валом где вилка крепится. А при нагрузке почему выбивает, ну если только шестерни под углом стоят и за счет центробежной силы они расходятся, непонятно.

да балка это и есть траверса. Они разные и еще в буханкиной отвестия для кулис включения переднего моста и пониженной. Если та коробка целая переставишь, а свою потом починишь прозапас.

коробки разные если синхроная то может муфта переключения сломалась. Да и чего гадать элементарный износ шестерни или подшипника изношеная вилка может привести к вылетанию передачи. Так что вскрытие покажет.

необязательно главное чтобы главная пара была в мостах одинаковая

Кто вам такое сказал?Это что то новое.

вы хотите сказать что если в мостах разные пары ЭТО НОРМАЛЬНО.

хе хе тоже удивился

вы хотите сказать что если в мостах разные пары ЭТО НОРМАЛЬНО.

Н а колхозных мостах два вида гп
5,1
4,6

Н а колхозных мостах два вида гп
5,1
4,6
хе хе тоже удивился

Кто вам такое сказал?Это что то новое.

ну и если передний 5.1 а зад 4.6 это нормально?
ребят тогда вам не тут надо сидеть.

то что пары разные бывают это не секрет. Я удивлюсь тому что люди считают это не важным фактором.

Вот специально залез в каталог, чтобы опровеогнуть все домысы и дезинфрмации взаимозаменяемости мостов 🙂

В общем задние мосты и вправду полностью одинаковы у козлов и буханок, меняй смело! А вот передние мосты, абслютн все крпусные детали, и чулки, и кулаки повортные, разные. Видимо, там и вправду и редуктор под другим углом и трапеция лулевая с другим углом, а может и шкворни под другим углом. Совпадают только внутренние корпуса кулаков поворотных (они в каталоге «шаровыми опорами» называются). Ну и начинка вся тоже одинакова.
А целиком мост передний с козла поставить, я думаю, тоже можно при желании, но потом поимеешь много «приятных» моменов с управляемостью, ужором шин, износом крестовин и хз еще чем.

Главные пары, конечно, одинаковые должны быть строго. Правильные значения передаточного отношения 5.125 и 4.625 (41/8 и 37/8).

Отчего выбивает скорость, IMHO изношенная шестерня перекашивается и ее под нагрузкой так тянет вбок, что и фиксатор механизма переключения не помогает. А может и фиксаор слабый, пружинка сломалась, скажем. разбирать и смотреть только поможет.

Вот специально залез в каталог, чтобы опровеогнуть все домысы и дезинфрмации взаимозаменяемости мостов 🙂

поставил себе мосты от козла на буханку встали хорошо правда не ездил.

Источник

Уаз буханка вылетает первая передача

Автомобили УАЗ отличаются особой надежностью и способны передвигаться как по асфальтированным дорогам, так и по полному бездорожью. КПП на данных авто: механические, четырехступенчатые. Также их конструкция предполагает наличие специальных синхронизаторов, которые способны выравнивать скорость автомобиля и обеспечивать плавное переключение скоростей. Несмотря на огромный рабочий ресурс таких коробок передач, они нередко выходят из строя. Множество неисправностей можно починить самому, в более сложных случаях обращения в сервисный центр не избежать.

Признаки неисправностей.

При первых признаках неисправности КПП необходимо провести тщательную диагностику. К таким признакам относятся:

Трудности связанные с ухудшением управляемости авто.
Самопроизвольное переключение скоростей.
Скрежет и другие посторонние шумы, которые возникают при переключении скоростей.
Заедание рычагов и переключателей.
Чаще всего проблемы возникают из-за банального износа деталей. Также подобные проблемы могут возникнуть из-за небрежной эксплуатации автомобиля, несвоевременных тех. осмотрах, при несвоевременных профилактических ремонтах и использования некачественных расходных материалов.

Нередко эксплуатируя УАЗ, владельцы сталкиваются с проблемой протекания масла из КПП. Причины такого явления следующие:

Чрезмерно высокое количество масла в КПП.
Наличие воды в системе.
Повреждения узлов носящие механический характер, например, трещины.

Разборка 4-х ступенчатой коробки нового образца.

Как и при любом ремонте для начала следует внимательно изучить схему вышедшего из строя агрегата. Для ремонта КПП потребуется следующий набор инструментов:

Рожковые и торцевые ключи.
Различные отвертки.
Обычный молоток.
Лопатка монтажная.

Следует учитывать немалый вес коробки передач, снять ее самостоятельно будет довольно проблематично. Сам алгоритм работ не сложный:

Поставить ремонтируемое авто над смотровой ямой.
Удалить из агрегата трансмиссионное масло.
Демонтировать сидения.
Демонтировать вилку выключения скоростей.
Демонтировать поддон сцепления, который располагается около глушителя.
Демонтировать раму.
Демонтировать вал.
Демонтировать кардан.
Отсоединить раздаточную систему.
Вынуть корпус узла из авто.

Затем можно приступать к разборке ступеней КПП, выявлять изношенные детали и заменять их на новые. После сборки АКПП не забываем залить новое трансмиссионное масло.

Особенности замены раздаточной коробки.

Так как раздаточная коробка связана с коробкой передач, это утяжеляет общий вес конструкции, которую предстоит демонтировать для ремонта. Для демонтажа следует действовать так:

Отпустить рычаг тормоза.
Перевести переключатель скоростей в нейтральную позицию.
Демонтировать кожух.
Демонтировать рукоятки и соединительные элементы.
Демонтировать провода.
Демонтировать облицовку.
Заменить изношенные детали.
Сборка агрегата производится в обратном порядке.
Регулировка КПП.

После завершения сборки переключающего узла, обязательно следует провести регулировку системы. Делается это в следующей последовательности:

Отвечающий за переключение скоростей рычаг зафиксировать в нейтральной позиции. При этом элемент, при помощи которого выбирается передача переключить до упора.
Рычаг №1 перевести в 1 и 2 позиции. Эти позиции соответствуют скоростям.
После соединения зафиксировать тягу выбора.
Отрегулировать таким же образом остальные ступени передач.

Далее необходимо проверить качество включения скоростей. Для этого следует запустить первую передачу и задний ход. Регулировка проведена нормально, если рычаг не касается других элементов управления, а зазор составляет не более трех миллиметров.

Ремонт лучше проводить с помощником. А определить детали требующие замены можно с помощью обыкновенного визуального осмотра.

Но главное помнить, что лучший способ продлить время эксплуатации любого агрегата УАЗ, это использование оригинальных деталей от производителя, правильная эксплуатация автомобиля и своевременная замена расходных материалов.

Продлить срок службы механизма поможет своевременное техническое обслуживание, диагностика основных и вспомогательных узлов, регулярная замена изношенных деталей, использование качественной топливной и масляной смеси, расходных материалов, бережная эксплуатация транспорта и следование рекомендациям производителя.

Источник