Уаз евро 3 змз после заглушки двигателя работает несколько секунд космонавт от чего

Содержание

Что делать, если двигатель детонирует после выключения зажигания?
Детонация двигателя при выключении зажигания и после
Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины
При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?
Уаз евро 3 змз после заглушки двигателя работает несколько секунд космонавт от чего

Что делать, если двигатель детонирует после выключения зажигания?

Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?

Детонация двигателя при выключении зажигания и после

Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.

Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.

Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.

Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины

Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).

При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.

Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.

При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?

Безусловно, если двигатель работает при выключенном зажигании, что самым лучшим образом свидетельствует о его детонации, первым делом стоит обратить внимание на используемое топливо. Не стоит говорить о том, что можно применять только лишь такое горючее, которое будет полностью соответствовать всем требованиям завода-изготовителя. Кроме того, заправляйтесь на надежных заправках, так как небольшая экономия (несколько рублей за литр) в результате может вылиться в приличные расходы за ремонт «сердца» автомобиля.

Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.

Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.

Источник

Уаз евро 3 змз после заглушки двигателя работает несколько секунд космонавт от чего

копни в сторону системы зажигания

А что там? Где там копать?

свечи замени,если на изоляторе есть коричневое и чёрточки .также могут наконечники прбивать-смотреть через лупу.да и просто вода после мойки в колодцах.надо бы определиться,в каких цилиндрах проблема

Да были плохие свечи, я поменял все на 4-х контактные. На горячую стало лучше ехать. На холодной прогрев такой же. Колпачки на свечах новые. На каждую свечу своя катушка.

измерить нужно давление топлива в рампе, затем измерить компрессию в цилиндрах, и уже отталкиваться от этого, то есть определяем в каком состоянии двигатель и грм, и подача топлива. затем проверить «массу» катушек, черный проводок от каждой и уходит в жгут к ЭБУ и цепляется к рамке ЭБУ, но это врят ли. А проверить катушки немного сложновато в гаражных условиях, максимум что можно — это поставить заведомо исправные. я правильно понял что это 409 евро3-4? катушки индивидуальные?

Да Вы правы, индивидуальные.

Могу добавить, то что на прогретом движке обороты прыгают от 800 до 860. Бывает прям летит при легком нажатии на педаль газа, а бывает чуть хуже, но разгоняется резво. При резком нажатии на газ провал сильный, но как только прогреется как ни че и не было. Не ужели что то с движком (внутри) может быть?

дело в том, что эти катушки имеют особенность выходить из строя оч часто. при низких температурах ведут себя неадекватно! при нагреве приходит все в норму. всему виной изменение сопротивления относительно окружающей температуры. я бы еще посмотрел как себя чувствует ДПК ( датчик КВ) и сам задающий диск (рэпер), и не лишним будет проверить зазор между датчиком и шкивом — норма 0.8-1 мм. дальше больше, необходимо проверить компрессию. сначала все 4 цилиндра и потом несколько раз какой либо один. для того что бы исключить неисправности ГРМ, так как цепь однорядная, имеет место быть ее растягивание и увод фаз ГРМ. что даст замер компрессии в одном цилиндре, это то, что если сбиты фазы, компрессия будет плавать, к примеру 14, 12.7 и так далее, вобщем показывать разные цифры

Спасибо. Займусь этим.

Помоему парни вы сильно углубились. Я спорить не буду, но мое мнение такое. Если на газу работает нормально, то нефиг лезть в зажигание. Я бы сначала сбросил бы фишку с ДМРВ, если изменений не будет, то померил бы давление топлива, с обраткой должно быть 3,5 без обратки 5-6. Еще как вторичный признак неисправности топливного насос — неработающяя перекачка из левого бака. Ну и в конце проверил бы датчик темературы, которы дает сигнал на мозги.

Я не могу найти ДМРВ, походу у меня ДАД стоит, но где все это я не знаю. Клапан давления топлива тоже не нашел, не на бензонасосе, не на рампе. А причем тут датчик температуры? Какая связь? Еще заметил запах не правильной смеси топлива.

ДАД сирийно пошел только на евро4, клапан давления стоит в баке в топливном модуле. Чтобы померить давление нужно открыть лючок под правым сиденьем, скинуть помоему левую трубку, установить вместо трубки шланг с манометром, и включить зажигание. Датчик температуры тоже участвует в формировании смеси. Еще забыл, лямбды тоже так глючат.

Снимал правое сиденье и доставл из бака вес модуль, клапана там не увидел. Где находится датчик тепературы? И может ли лямбда не правильно нюхать смесь из за щели межну выпускным коллектором и штанами катализатора?

Такая же фигня началась два дня назад, бк указывает на пропуски зажигания в 4 котле, свечки поменял — ноль реакции, катушки местами махнул та же фигня. Мое мнение форсунка могла засраться пробег 80000 по мануалу если не ошибаюсь должна быть замена(или промывка форсунок), наверно поэтому у топикстартера на газу все в норме.

К слову машина 2012 рестайлинг официально евро 3, но когда мозги перепрашивал дядя сказал что в мозгах написано евро 4. Вот.

Форсунки как положено менял на 80000 км СИМЕНС. Прошивка тоже есть. Машина 2012 г.в Прошивал Сергей на автозаводской.

Можно ли померить давление топлива на топливной рампе там где форсунки? И какой манометр нужен?

Давление там и мерят))) с торца рампы топливной, имеется колпачек черного цвета, открутив который обнажится резьба для накручивания шланга с монометром. накручиваем и включаем зажигание — смотрим, после заводим двиг и снова смотрим . газуем максималку и снова смотрим и записываем.

ДТВ (температура входящего воздуха) находится снизу впускного коллектора на колене 4 цилиндра. а сколько пробег данного двигателя у Вас?

93000км. А датчик температуры входящего воздуха, у меня он сверху. Может ли он показывать температуру не правильно если засрался? Или если на него герметик попал?

да ну, не! там стоит терморезистор, внутри датчика, который меняет сопротивление относительно температуры, и передает данные в ЭБУ. он будет менять это сопротивление в любой среде, хоть в горячей воде, хоть в горячем герметике 😀 тут дело по высоковольтке либо где то просто нет массы на катушку. замерить топливо я так понял нет возможности? как и компрессию? а, еще вопрос, я как то упустил, автомобиль битопливный (газ\бензин) .

Так точно! Газ бензин.

Серж 469 б Спасибо тебе огромное за намек. Почистил датчик температуры и машина стала заводиться хорошо и хорошо работает на прогреве. Давление топлива всеравно буду мерить.

Хотел я вчера написать что проблема вернется.
Не в обиду.Дуй к диагносту и не слушай никого.

Хочется самые простые вещи самому сделать, что б на диагностике сэкономить. Диагносты все как один говорят что начнут с самого простого, а закончат вскрытием движка. А там набежит мама не горюй.

а на газу как работает? так же или нет?

На газу все хорошо.

поколение ГБО?
Прошивка?
дай полные данные

как он их даст? нет возможности ни давление топлива померить, ни компрессию, а уж тем более версию прошивки ковырнуть. 😉 мое мнение что если авто гоняет на газу основное время, просто засралась топливная аппаратура

Если машина не шилась-просто данные с шильды ЭБУ хотябы.
Может конечно и забилась топливная, но скорее всего блок уходит в адаптационный режим.Ну типа привыкает к газу, а при переходе на бензин его каматозит.Без сканера сложно судить.Нужно глянуть адитив и мультипликатив, если ты в теме.

смотреть лямда регулирование ТВС это уже слишком глубоко для данной проблемы;), нужно начать с простого. и машина шилась полюбому так как битопливная, я часто слышу от пропанщиков, что им выгодно ставить 4 поколение гбо, нежели просто хлопушку на входе ибо разница в цене существенная! 30к рублей по сравнению с 16к есть разница, а трудозатраты одинаковы по просту развод, но развод правильный потомучто на мой взгляд ездить на газофорсунках лучше и качественнее, чем атавизм карбовых моторов — хлопушка;)

Машина шилась. ГБО 4 поколения.

Стаю сейчас в 20 метрах от сервиса. За сутки ни чего не нашли, думал динамят. Так вот 4 придурка у капота не могут разобраться. Дилер УАЗа МЕГАМОТОРС

Машина шилась. ГБО 4 поколения.

Полюбму какая то мелочь! 😀 обычно выворачиваешь авто на изнанку, а там всего лишь не надежный контакт

А может масло в расширительном бочке без эмульсии оказаться?
может, но судя по тому, если авто заводится вторично и глюки пропадают, то возможно за стоянку набегает антифриз в камеру сгорания и цилиндр выпадает из работы, НО тогда не напасешся антифриза, будет кипеть, неадекватно будет работать отопитель, и вылетать через расширитель оч много антифризаи цвет будет у ОЖ ржавого оттенка и попахивать выхлопом. но это не утверждение мое, а просто размышление

Говорят что прокладка ГБЦ целая. Можно ли ее проверить без вскрытия? Сказали что отправили запрос на завод и ждут ответа))).

это немного сложно, нужно подгонять каждый цилиндр в такт сжатия (ВМТ) и дуть сжатым воздухом, попутно наблюдая идут ли бульки в расширитель. ! НО. для этого нужен переходник вместо свечи зажигания. можно выкрошить со свечи центральный электрод, и после на изолятор надеть шланг с воздухом и посмотреть идет воздух в систему охлаждения и так с каждым цилиндром

Сейчас позванил в сервис. Говорят что все посматрели и остается толко ЭБУ. Сейчас ищу на форуме, кто бы мог одолжить на время мозг. Пока молчат. Прошу в закладке Общение

скажи какой у тебя ЭБУ! если 17.9.7 ( а он наверно и установлен)то здесь не смогу помочь, могу одолжить только СОАТЭ 302. и так даелее поцифрам. на данный момент лежит пылиЦЦа.

,А еще неплохо бы МТ с ДД и ДР пройтись.,

коллега, поясни эту аббревиатуру:D:D:D

У мня Бош с электронной педалью и 4 индивидуальные катушки.

Если на 406-409м моторе дунуть любым воздухом и ждать бульков,то приедет ФСКН.
Большего идиотизма ещё не слышал

Помоему в сервисе так и хотели сделать.

МТ-это мотор-тестер.Типа специально подготовленный к работе с авто многоканальный осцилограф-приставка к компу.У меня Диамаг2.
ДР-это датчик разряжения к МТ.Позволяет с большой точностью смотреть работу ГРМ.Подключается к впускному коллектору.
ДД-это датчик давления.Ворачивается в цилиндр и снимается барограмма давления.Так-же позволяет судить о состоянии ЦПГ, клапанов и состоянии выпуска.
Если интересно, то подробнее можно здесь посмотреть:
http://www.diamag-osc.com/forum/viewforum.php?f=15

Жаль ты не в МСК живешь.

Метки все на месте. Еду забирать. 7200 за диагностику которая ни чего не обнаружила.

Да уж. Это прибыльный бизнес(((

Что меняли?Что делали?
7200-это не цена диагностики, это уже вместе с ремонтом.Так что делали?
Для замены грм и диагностики это кагбэ мало. последний раз покупал комплект ЗМЗ 5400, плюс поставить, плюс диагностика.работа чет по моей памяти за замену грм около трехи:confused:

Спасибо за помощь коллега!:p

И компрессометр -не последнее дело!Особенно в умелых руках.
Например снятие показаний со снятым обратным клапаном на заведенной машине.И сравнение по цилиндрам данных.Очень информативно иногда.Или скорость набора компрессии.Просто МТ это делает и рассчитывает сам.
Ну и интуиция тоже не лишняя штука!
Если что-стучись.Чем могу-помогу!

За что?Лохотрон голимый, или ты чего-то не договариваешь.
Что меняли?Что делали?
7200-это не цена диагностики, это уже вместе с ремонтом.Так что делали?

Базовая диагностика 1200р+ фильтр топливный и замена 500р+ снятие клапонной крышки и проверка меток5500р

ШДК-это если прошивки откатывать(хотя я и без него делал) или железо нестандартное.Просто нужно было проверить ДК с пристрастием.Хотя может и действительно гавкнулся.Ни скринов, ни отчета сканера мы не видели.
Посмотрим как дальше машинко себя поведет-если ТС отпишется.

ну я бы поспорил насчет ШДК, я брал у товариса, смотрел чо происходит с моим карбюратором:) немного повозившись, вогнал жиклерами в более менее нормальную смесь, своеобразная откатка карбового мотора. и тут я думаю он покажет че происходит.
а откатать без него плучится, но только оклостоковый мотор. на более тюнингованных моторчиках там без шдк не обойтись, а удк видит только 14.7

сказать что я в шоке — ни че не сказать. с такими расценками я бы уже давно ездил на бентли мульсано:eek:
В итоге: заменили сам Л-зонд, или отключили? а катализатор присутствует или удален ?

Поставил б/у со своей машины.

Сканер-это програмно-аппаратный как правило комплекс на базе ноутбука, нетбука и тд.Но бывает и автономный-типа ДСТ или Аскана.
Нашли бедную смесь и сразу поменяли ДК.А проверили ли его отклик на обеднение и обогащение?
Это не диагностика, как и в первом случае.Это дилетанство чистой воды.
Без обид!

Корче у него на ноуте прыгала шкала лямбды, богатая и бедная.

я извиняюсь,что лезу в дискуссию.но БЕДНАЯ СМЕСЬ любого практиканта натолкнёт на мысль о недостаточном давлении топлива.АГА ?МОЖЕТ давку проверить таки ?скорость набора давления ,а ?производительность ?

Не уверен что это сделали правильно, но давление смотрели. Держит 4.

Сегодня опять затрепыхалась как будто ни кто ни чего не делал. В четверг повезу обратно соклубнику. Показать Вам что там с ноута я не могу. Если Вы мне скажете что спрашивать, думаю тогда выложу.

Поставил б/у со своей машины.

Корче у него на ноуте прыгала шкала лямбды, богатая и бедная.

Не уверен что это сделали правильно, но давление смотрели. Держит 4.

твой друг ничего не понимает в этой теме.пусть лучше торренты качает на свой ноутбук.ДК так и должен и работать мало-много.это его исконное свойство.проверить надо прошивку-может она исключительно под газ рассчитана. залить надо заводскую да и посмотреть ,что будет.давление топлива надо мерить в момент пуска и именно тогда,когда мотор трясёт.а бензинчик у тебя не контрафактный случаем ?в целях экономии ?

Дымогенератор, программное изменение. А не проще ослабить хомут крепления гофры к воздухоочистителю, запустить двигатель, быстро снять гофру и зажать ее рукой (или пластиной какой). Если подсоса воздуха нет, то двигатель гарантированно заглохнет, если есть — продолжит работать.
Дешево, быстро и «сердито».

Когда движок работает на ХХ в 900 об.мин, то мы ни чо там не услышим, да и к тому же разряжение на таких оборотах уже слабовато, а вот когда двигло работает на грани, то там и разряжение сильнее и двигло работает почти не слышно, я на тазе у себя именно так и нашел развалившийся моторчик РХХ. а по выше указанному способому вами, мы просто либо остановим мотор, либо обкакаемся от того что наша ладонь присосало к дроссельному узлу;)

.ДК так и должен и работать мало-много.это его исконное свойство.проверить

его исконное предназначение видеть только соотношение 1:14.7, в любом другом случае пишет ошибку и процессор уходит в самообучение подстраиваясь под данные полученные с Л-зонда, либо вовсе уходит в аварийный режим, опираясь на показания ДПДЗ и ДМРВ. вобщем не туда нас «понесло»:) Здесь причина банальна и лежит на поверхности, не «пощупав» авто трудно говорить на сколько глубока причина

Мое предложение — быстро понять есть подсос воздуха или нет. Воздух (идет ли он через дроссельную заслонку, либо через РХХ) в любом случае поступает через воздушный фильтр. Если есть подсос воздуха, то при перекрытии воздуха со стороны воздухоочистителя двигатель не заглохнет, т.к. воздух в двигатель будет поступать из места подсоса.
Если Вы считаете что такая проверка не пройдет — обоснуйте почему.
Ладонью так двигатель глушил и не обкакался.
Если Вы хотите проверить РХХ, то вопрос другой.

И почему разрежение на низких оборотах больше, чем на высоких?

Если Вы хотите проверить РХХ, то вопрос другой.

1. это аксиома ДВС и не требует доказательства и объяснения.
2. читая это вызвало улыбку, этим самым проверяется весь всасывающий тракт все стыки и соединения.
3. ДК! очень сложный и очень спорный вопрос и многими мифами окутан сей неотъемлемый прибор, который участвует в образовании твс и поддержании стехиометрических параметров топливосмеси. имел ввиду что он (ДК) не видит точное соотншение в отличии ШДК, а самое точное что он может видеть идеальное соотношение 1:14.7 это он может сказать точно, а вот на сколько бедна или богата смесь -увы,

Позволю себе еще поспрашивать.
1. Откуда такая аксиома? Если не ошибаюсь (при исправном состоянии аппаратной части двигателя) величина разрежения величина постоянная (диаметр поршней и сечение впускного тракта не меняется). Разрежение на низких оборотах получается выше только за счет закрытия дроссельной заслонки (изменяется диаметр впускного тракта). Но это не значит, что разрежение зависит от оборотов.
2. Здесь не соглашусь. Нет, блин, легче найти дымогенератор, подключить его и направить куда надо, плюс программно изменить обороты двигателя (а это: 1. найти ноут; 2. найти шлейф для перепрошивки; 3. найти программу для работы с конкретным ЭБУ; 4 научиться с ней работать) вместо того, чтобы открутив один болт упрощенным способом понять общую тенденцию есть подсос или нет! А уж потом, если подсос есть двигаться от общего к частному
3. Ну давайте быть точными. ДК вообще ничего не смотрит. Он просто генерирует напряжение. А «анализом» сгенерированного ДК напряжения занимается ЭБУ

Позволю себе еще поспрашивать.

2. Здесь не соглашусь. Нет, блин, легче найти дымогенератор, подключить его и направить куда надо, плюс программно изменить обороты двигателя (а это: 1. найти ноут; 2. найти шлейф для перепрошивки; 3. найти программу для работы с конкретным ЭБУ; 4 научиться с ней работать) вместо того, чтобы открутив один болт упрощенным способом понять общую тенденцию есть подсос или нет! А уж потом, если подсос есть двигаться от общего к частному

мне это показалось многим проще, бюджет на затраты по диагностике составил 2500 рублей в него вошли кл адаптер мастер кит юэсби, штекер обд2, халявная прога опендиаг, и теперь мне ни при каком раскладе не расстаться с теми же 7200, как писал автор, и не выкидывать по 800-1000 рублей за каждую диагностику, а тем более перепрошивку, когда то мне хотели втулить стоковую, заводскую за 2500, сделал себе — приехали клиенты и ни один не сказал плохих слов.
уважаемый и вас несет не в ту сторону, по существующей теме есть предложения? нет? тогда заканчиваю с вами диалог.

Друже, у тебя наверное блок типа Микаса 7.Начиная с М10.3, не говоря уж про М(Е)17.9.7 редакторов халявных пока нет.У меня открыты М10.3, М11 и все 17.9.7-дорогое удовольствие однако. ))))
А так-ты прав: за диагностику и прошивку М7.2 переплачивать не стоит-они простые как пряник!Можно и самому делать без опаски.

Нет коллега! у меня Я7.2. прошивальщики лежат в свободном доступе на профильном сайте. не под все ЭБУ, но большинство — есть! покупать проги от SMS, это ооочень дорого, вернее не так что бы совсем, тогда этим вплотную надо заниматься. стремлюсь постичь онлайн откатку и все что с этим связано, ибо оч сильно распространено в сельской местности, установки нестандартного железа в моторы. Попался как то блок СОАТЭ 302. так в свободном доступе лежат прошивалки от производителя, на офсайте

Ну что там? Прояснилось или нет?

Да. Только от газовщика еду. Бесплатно по гарантит проверили и сделали. Газовая карта слетела. Сделали тест и калибровку. Припереключении теперь не колбасит. А как заводится на холодную, завтра утром проверю. Думаю 9500р выкинул в воздух.

800 -1000 это еще нормально за диагностику,только вот сколько таких разводящих с этой диагностикой и прошивкой.

А какое поколение системы ГБО?
Карты в ЭБУ не слетают.

4 поколение. Ну может они что и не так сделали. Все хорошо работает. Расход на 4 литра упал.

Источник