УАЗ 39094 ЭБУ Bosch M17.9.7 Не заводится
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Всем привет. Такая проблема. Притащили УАЗ 39094, двигатель ЗМЗ 406, ЭБУ Bosch M17.9.7. Не заводится. Крутит, но даже не подхватывает. Вчера времени мало получилось ему уделить, напишу, что успел сделать.
При включении эбн не слышно (питание на колодку подается), решил сразу его снять, проверить. Давление около 5 атм. качает, сеточку грязную заменил. Поставил на место. Подключаю сканматик — ЭБУ на связь не выходит. Нашел предохранители (три штуки под рулем слева), все целые (правда проволока намотана уже не заводская, т.е. не по номиналу предохранители получились). На них питание идет, с них выходит.
При включении зажигания загорается лампа давления масла, а лампа неисправности двигателя не горит. Проверил лампочку — целая. На нее подается всего 5 Вольт при включении зажигания.
Т.к. машина на улице, мотор-тестер не подключал вчера. Поэтому не могу пока сказать, видит ли ЭБУ прокрутку двигателя или нет. Сегодня в гараж затолкаем — буду дальше разбираться. Но почему-то мне кажется, что проблема в ЭБУ. Чек ведь должен гореть при включении зажигания.
Владелец говорит, что с момента покупки лампа неисправности постоянно то горела, то гасла. А вчера выезжали из леса и все, заглохли и больше не заводились.
Что-то не могу еше найти схему по этому уазику с данным ЭБУ. Может кто носом ткнет? Везде попадается ME17.9.7. Или я плохо искал.
Источник
Уаз фермер 39094 не заводится
Датчик колена лишь считывает зубы с фланца и все. Если есть бабах, значит читает и дает искру. Если есть топливо то подобный эффект может быть только в случае нарушения фаз ГРМ. На вашем моторе стоят шестерни ГРМ. Вероятно полетел зуб на шестерне. При этом при запуске должен быть характерный стук. Вариант два: Сам отметчик (фланец) провернулся относительно колена.
бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!
4213 во первых
евро 2 или 3
ДАД или ДМРВ ??
то что взорвало это перелито
как вариант попробуй
педаль газа в пол и заводим
если заведется то смотри датчик температуры
без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло — топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало — не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик — работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело — венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении — т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут — шестерни, только если они физически накрылись.
вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом — проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные — пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает — то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе — может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)
по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта — без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие — должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы — без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные — только для корректировки) — без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов — холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.
бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!
уважаемый!все дело в ДК или демфере!
уважаемый!все дело в ДК или демфере!
Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!
сначала шкив пошатай, может от болтается там)))) в датчике ломаться нечему.
вот жеж блин, охота людям менять пол мотора, вместо того что бы диагностировать элементарные вещи.
А причем датчик температуры?поясните зеленому!
какой двигатель ?? евро 2 или 3
ДТ тут вот причем
если он врет то мозги считают что двиг холодный и заливают топливом а при запуске воздуха то нет дроссель закрыт
вот и переливает и все идет на выпуск
а бензин жидкий НЕ ГОРИТ
воспламеняются пары
а потом как пары накапливаются искра и бабах
и чтобы не гадать
подсоедините аскан посмотрите ошибки это раз
ДПКВ и бенз и катушки все больше ничего основные узлы впрыска
Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!
ДК очень надежен. Наврядли он накрылся, проверь наличие на нем металлических опилок и все. Бортовой комп есть? или запусти диагностику. Педаль в пол — отключает подачу топлива при запуске, так называемая «продувка свечей». Движок мыл? или машину? проверь колодцы свечей, возможно там вода.
поменял ДК и с пол оборота завелась!Спасибо Сергею из Дедовска. и всем кто ответил!посмотрим дальше что и как!
окислился или экран пробило вероятно
запасной всегда возить
всем привет.случилась проблема с запуском движка после нагрева т.е.на холодную запуск с прокруткой стартером на третьий раз заводится причем постоянно.после прогрева до 74 гр.глушим.ждем 5 мин.и пробуем завести.двигатель схватывает 10-15 сек.и глохнет к умным людям пока не гонял вот есть желание разоброться.ступор в том,что как завел с утра ,так и езжу без каких либо проблем,как заглушил так больше не заводится.мысли есть?
педаль в пол и заводи
если заведется то датч темп ОЖ
педаль в пол пробовал.пару раз завелся при плавном отпускании педали потом отказался.фишки снимал и с дмрв и дт ноль имоций.приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.ЗНАЧИТ ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ ОН АЖ С БУКСОМ МОЖЕТ ТРОГОТЬСЯ,а потом как заглушил ,что типа я забылся?и как это мозги могут контролировать подачу количества петроля?
хрень
аскан какие шибки показывает или борт комп
ездил в тольятти в субботу
4213 микас 10.3
45 л на 426 км
трасса 5 передача 70-90 и город со светофорами
10,2 литра
если чисто трасса думаю 9,5 мона
с куперами 245/70/16
пару раз тоже дергал
аскан подключаю нет ошибок
бенз перегревается и парит
потсоял 5 минут капот открыл и дальше поехал
приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.
при прогреве мотора мозги убирают подсос 😉
а контроль количества топлива -это как бы и есть основная функция мозгов 😀
свечи какого цвета? нет ли подсоса воздуха часом? может шланг какой соскочил и мотор воздуха лишнего сосем не меряно? на холодную за счет пускового обогащения смеси мотор еще что-то пытается, а как прогрелся, мозги топлива убавили, и смесь совсем обеднилась. один из вариантов. смотреть вакуумные шланги, вентиляцию картера и т.д.
ну не прошло и 3 дней после устранения не исправности как на тебе. опять такая же . чес слово. причем в самый не подходящий момент(с детьми на рыбалке)поставил запасной дк а ей . крутит,подает,искрит а показывает фигу. вот теперь опять думаю что и как!и как назло в городе нет ни одного сервиса с нормальными диагностами!буду думать,искать электрика толкового.
купи борт комп он хоть ошибки покажет
аскан дорогой от 20000
без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло — топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало — не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик — работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело — венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении — т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут — шестерни, только если они физически накрылись.
вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом — проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные — пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает — то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе — может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)
по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта — без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие — должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы — без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные — только для корректировки) — без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов — холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.
НЕ заглохнет.
Источник
Уаз фермер 39094 не заводится
| Страница 1 из 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | > | Последняя » |
Всем привет, нашёл ваш форум по причине приобретения нового уазика Замечу, что форум большой и если я дублирую какую-либо тему, то заранее прошу прощения у медераторов
Собственно хочу рассказать небольшую историю приобретения и первых дней эксплуатации Фермера. Приобретался в конце января 2011 года в автосалоне Соллерс-СПБ — оф. диллере УАЗА. Примечательно, что автомобили 2010 года в начале января 2011 стоили по 388 т.р., а спустя пару недель, и отсутствия таких авто у других диллеров в нашем городе остатки их этом автосалоне пустили по цене машин сего года)) Новые же обещали не раньше марта. Естественно на «распродажу» в начале января я не успел)) А за неимением времени для ожидания пришлось переплатить((
Сама покупка прошла не так гладко, как ожидал, пришлось два раза ездить в салон и во второй раз ждать три-четыре часа. В теретий визит в автосалон забрал нового фермера и подумал о беззаботной эксплуатации нового автомобиля. А зря подумал..
Машина выезжала из салона с незакреплённым аккумулятором, который спокойно болтался на проводах, отсутствовал шланг от бачка омывателя до тройника, и не заправленная бензином совсем.
В первый день эксплуатации ставил на учёт и проходил ТО, где оказалось, что ручник совсем не держит, но талончик всё же дали. ура, на ТРИ года))) А к вечеру обнаружил отошедшую краску над дверью водителя на козырьке и уже со следами коррозии, причём при осмотре машины перед покупкой её не было, наверное от сильного хлопанья дверью она и отвалилась, либо кто-то из менеджеров-обезьян выходя из кабины подтягивался на козырьке)))
В первый же день замки дверей стали открываться любым ключом, попробовал ключом от другой машины — дверки так же отворяются)))
Про переключение передач я не говорю, это надо проехать около сотни километров по городу, чтоб понять где находятся все передачи, причём первая и задняя так до сих пор и не включаются с первого раза. Включение переднего моста — большая проблема почему-то. Думаю, что что-то со сцеплением.
К концу дня загорелась замечательная лампочка уровня тормозной жидкости — долил.
На второй день езды по городу огорчился обдувателю лобового стекла, так как в дождливую погоду боковые стекла потеют и лобовое тоже посредине, так что тряпочку надо возить рядом)))
К концу второго дня снова ушла тормозуха да вплюс к тому отказался работать спидометр, остановив счетчик пробега ровно на 200 км. А может быть это и был ресурс Фермера??
В дополнение по результатам двух дней эксплуатации замечу огромный расход топлива по городу: 17 литров на сотню. Очень шумную печку и опять же затруднения с включениями первой и задними передачами.
Обязательно дополню рассказ по мере эксплуатации этого замечательного автомобиля.
расход 17 л по городу это хороший результат на самом деле.
А вт все остальное удручает. Они вроде давно хвалились, что стали и красить лучше и качество сборки вроде радикаль но там у них поднялось, и сертифицировались там что-то они. Или это все, наверное, только к патриотам относилось?
купил такой же в декабре — перед этим долго мониторил рынок и все велось к тому, что надо покупать, в январе цены поползут и как в воду смотрел — взял за 388 т.р. и к своему удовольствия в январе обнаружил что теперь он стоит 410 т.р. Брал тоже в Соллерсе, но в Челябинске
это мой первый уаз, до этого были в основном всякие вазы и ниссан датсун с ТД27 (сейчас у отца), сейчас пробег 1600 км., и есть что написать:
ГТО прошел только со 2-го раза, расхождение задних тормозов было 35%, при допустимых 25% (если не ошибаюсь), после 500 км. обкатки рискнул еще раз и прокатило, расхождение показало 23%!
в салоне также заострил внимание, что заднюю дверь закрыть практически невозможно, на сервисе пытались устранить в течении часа, в итоге так ничего и не сделали, забрал так, дома так и не смог отрегулировать замок, начал серьезно разбираться, выяснилось — железка на которую защелкивается упирается в резинки двери и не дает нормально закрываться, снял ее, сточил % на 30, стало боле менее нормально, сейчас пробег 1600 км. — резинки прижались, закрываться стало удовлетворительно. Также регулировал пассажирскую дверь, но там простая регулировка поправила дело
также заедали на морозе остальные двери — открываются, но больше не закрываются — язычек заедает — снял обшивку, засунул руку и солидол все помазал, стало нормально, но так и не смог снять наружную ручку — подскажите — как она там снимается?!
что противоугонная устойчивость машина никакая — понял сразу, что открыть можно чуть ли не отверткой, а завести — замыканием проводов замка зажигания, который элементарно выкручивается, т.е. люб. угонщик за 5 мин угонит уазик.
поехал ставить сигналку — никто из знакомых не взялся — не входит в гараж, потом еще и понял, что электрозамки на уаз это тоже не шутка и плюнул — сам как тепло будет поставлю сигналку и замки (тут есть описание), а пока сделал секретку — разрыв питание топливного насоса и спрятал переключатель — хоть какая то защита, глядишь угонщик не поймет, почему не заводиться и передумает угонять.
также нашел несколько мест со сколовшейся краской, позвонил в сервис, они сказали, что ЛКП буханки по гарантии не делают, залез в гарантийный талон — должны! но подумал еще и решил — хрен с ними, по теплу сам зачищу и подкрашу, благо там не металлик и внешний вид не так актуален
по включениям передач — в начале был в шоке — 3-юю вообще не мог включить! свободные ходы огромные, передачи просто ловишь, потом загнал шприцевать шкворни, прошприцевал все кроме шкворней, они новой конструкции и не шприцуются. зато нашел причину такого поведения КПП — нижнее крепление тяги совсем не затнуто, люфт наверно см.2! все протянул — стало нормально, сейчас к КПП привык и может и она сама немного прикаталась, но проблем с переключениями уже не испытываю, хотя конечно после самары ходы большие.
про ЗХ — тоже включается не очень, с 2-м выжимом сцепы, но это наверно норм — она же не синхронизирована
кстати после шприцевания руль стал легче, также протяжка показала, что практически все нормально протянуто, жидкости в норме, мосты не текут, мотор сухой, с тосолом и остальным все ок (тьфу тьфу тьфу и слава богу!), только потеет раздатка — как будет тепло — буду разбираться
где то на 800 км. засвистела сцепа при отпущенной педали, позвонил в сервис — мне — у всех свистит, ничего страшного, само пройдет, но если сильно охото — приезжайте, брызнем ВД-кой или сам брызни )))))))))
и в связи с этим очередной вопрос к спецам — кто сталкивался с этим свистом? насколько страшно и возможно ли лечить?
еще про РК — тоже тяжело включались передок и понижайка, сейчас лучше — наверно прикатываются или я опытнее стал. кстати, заметил, что понижайку включать лучше остановившись и на нейтралке и как тут кто то советовал, если совсем не хочет включатся — включить заднюю, потом нейтралку и понижайку — помогает, про передок — лучше на ходу но снаката
заводил в -25 — боле менее, но желательно акамулятор домой заносит
после 1300 км. заменил масло — слил родное — оказалось достаточно грязный, вроде новый мотор
долго читал что залить вместо, хотел синтетику, решил пока не мудрить, залить проверенную ЕССО полусинтетику 10W40 (на такой ездил на вазах — нравилось),
заменил, вошло 6 л. сразу — подскочило давления масла — если до замены на прогретом на ХХ был 1-1,2 очка, то теперь 1,8-2, на холодную доходит до 5! а на оборотах на холодную зашкаливает, на горячую при 3000 об/мин 5 очков!
вопрос к ГУРУ — это нормально?
кстати, заводиться на новом масле стал лучше
что еще — поставил БК-06 как тахометр (пока нормального бортового для моего боша не нашел, решил остановиться на этом), много чего еще кажет, включая мин напругу акамулятора при заводке и т.д. — удобно и всего то 550 р. — очень рекомендую!
РК воет в режиме с 1400 по 2000 об/мин, потом затихает, но после 2800 появляется вой мотора — это тоже нормально?
комплю деньги на 5 ст. КПП — нашел за 19 т.р. у нас в регионе + уст. комплект за 4,3 т.р.
Источник
