Уаз хантер дизель плохо заводится

Уважаемые собратья по УАЗовской конюшне!:)
Вас,как людей бывалых и опытных в вопросах содержания коняг с крылатым логотипом УАЗ прошу подсказать возможные причины по которым может не заводится дизелёк.

Симптомы такие:
При начальном включении зажигания индикатор работы свечи накала (спиралька) не загорается. Стартер усердно крутит но не схватывает.

Были следующие советы:
1. Попробовать шланги с фильтра грубой очистки соединить напрямую. Продуть систему (типа развоздушить).
2. Проверить состояние предохранителей на 90 А и 40 А.
3. Заменить реле свечей накала.

Что вы посоветуете.

Машина на гарантии и в принципе должны сделать все на СТО, но. захандрил мой скакун в 200 км от города дислокации и тащить его на эвакуаторе встанет в копеечку.

Заранее благодарю за помощь и ценные советы!

Что вы посоветуете.

Заранее благодарю за помощь и ценные советы!

А эвакуатор оплачивают

Эвакуатороплатят, только если будет признан гарантийный случай.
До того как тащить за 200 км, нужно убедиться что этот случай действительнот гарантийный.

Я бы делал так:
1. Проверить чистоту воздухозабора, отсутствие посторонних предметов.
2. Убедитится в подаче топлива к форсункам. Ослабить гайку на форсунке и вращать стартёром, топливо должно брызгать.
3. Если нет топлива проверить работу клапана останова (при включённом зажигании при снятии с клапана провода, должны быть слышны щелчки). Попробовать подать на него питание напрямую с АКБ.
4. Если клапан работает попробовать запуск с бутылки. Подсоединить чистое топливо с бутылки на прямую к ТНВД, обратку с ТНВД в туже бутылку.
5. Если не помогло, проверить правильность установки угла впрыска и ГРМ. Угол впрыска исправить самому, в случае нарушения ГРМ и/или ничего не помогло принимать уже решение или копать самому дальше или тащить в сервис.

Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору.

А эвакуатор оплачивают

Сегодня звонил в сервис.
Порсле 15-ти минутной лекции об отношении к клиентам мне согласились выделить свою аварийную машину и притащить меня в сервис.
Если бы я сам заказывал эвакуатор, то с моей скидкой он бы мне встал в 30 руб.\»квадратный километр».

Да, ещё стоит проверить массу на двигателе и проводок прикрученный к впускному коллектору.

Спасибо огромное!
За дельные советы и оперативный отклик. и. собственно за потраченное время!

К сожалению воспользоваться советами не смогу, поскольку уже решил вопрос с эвакуацией.
Машина на гарантии — пусть сами там голову ломают в чём дело)))
Я потом с них всю информацию вытяну после ремонта)))

. И, кстати, заметил, что установочный штифт в маховик не вставляется. Вставляется только тогда, когда метки не совпадают ни на шейке распредвала, ни на шкиве коленвала относительно датчика положения.
Вот в этом и причина, незнаю как вы там двигатель разбирали, но надо выставлять ГРМ.
1. поставить штифт в маховик, при этом метка на крышке цепи указывает на метку на демпфере КВ
2. ослабить болты крепления звездочек на распредвалах и спрессовать звездочки с конусов валов
3.выставить валы в правильное положение (отверстия в шейках обоих валов совместить с отверстиями в крышке) и зафиксировать валы штифтами
4.затянуть болты звездочек на распредвалах
5.выставить впрыск
Походу убедиться в целостности рокеров, если грм не совпадал и двигатель вращался то рокера поломало или как минимум погнуло из-за встречи поршней с клапанами полюбому.

Как я понял крышка цепи не снималась а распредвалы снимались и небыли поставленны правильно или поставленны были по меткам а цепь не контролировалась, вот грм и ушел и двигатель не запускается. Интересная у вас получилась разборка двигателя. Если нет техописаний и литературы рекомендую скачать, а не разрабатывать.
Судя по марке машины дело в войсках обстоит, я правильно понял? Если да то это многое объясняет :), желаю удачи!

Что за «петрушка» могла возникнуть, и почему движок решил «заартачиться»? Заранее спасибо за помощь, буду проверять все возможные и предложенные Вами версии.

На форум УАЗ-315148 (http://uazik.org.ru) нужно было зайти и скачать литературу «Каталог Дизельный двигатель ЗМЗ-514.10 и их модификации Конструкция, обслуживание, ремонт ЕВРО2 и ЕВРО3» (http://uazik.org.ru/index.php?topic=188.0)

Где все в цветных картинках все показано и рассказано!

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

в общем с утра, сажусь как обычно, вкл. зажигание, а индикатор не горит(свечей)
ну думаю ладно, попробовал еще раз, тоже самое. Крутил стартером, «ни алле».

Приехал товарищ, дернул, 0 эмоций. Долили солярки в правый, не заводится, поставил новый фильтр топливный. продули систему как в книжке (форсунки не крутили) солярка идет хорошо (с остарого фильтра так не шла), не заводится. Предохранители смотрел. +кидал напрямую на свечу, машина с толкача поод 60 км.ч на 5,4,3 передачах не заводится.. в баке правом половина.
Подскажите чего дельного

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

Напряжение то на клапан останова подачи топлива поступает? Там на евро 3 сам по себе контакт довольно хреновый, легко может сокочить от тряски, я свой дополнительно примотал как мог.

Кричать хэээлп и прочее не буду. ))
Товарищи дизелисты поможите советом, уазка 2010г пробег 7000. двигатель змз514

Вспышки есть, или нет?
Проверить массу на двигателе, реле свечей, питание клапана, проверить метки ГРМ и впрыска, проверить подачу топлива к форсункам ослабив любую гайку, при необходимости прокачать все трубки, проверить воздухан.
С толкачем рекомендую не эксперементировать, чревато попаданием на ремонт.

в общем питания нет. кинли на прямую на клапан, завелся.
Буду искать где обрыв. На свечи тоже не поступает, видать реле.. ща запитал напрямую через фишку магн. клапана (отсоединив красный провод) от габаритов, как экстренную меру. Габариты включаешь,зажигание вкл. заводиш как обычно и все работает. габариты выкл. глохнет.
В общем вскрытие покажет..

Скорей всего нет питания на БУ. Проверь его массу. На евро2 провод выходящий параллельно питания клапана и прикрученный к впускному коллектору, на евро3 незнаю, но должно быть поаналогии. Если этот провод потеряет контакт с массой, то и диагностическая лампа не будет загораться и свечи не будут работать и клапан на ТНВД не откроется, а на евро2 еще и подкачивающий насос незаработает.

Евро 3, собираюсь поставить покачивающий насос он, что все время работает? значит можно от отдельного тумблера подсоединить?

При работающем двигателе он работает постоянно. Просто на евро2 им управляет БУ: включает после включения зажигания и выполнении диагностики, отключает его если в течении некоторого времени после включения зажигания не было запуска двигателя и в таком случае включает снова после запуска. Так что это можно спокойно реализовать с помощью отдельного тумблера, который держать включенным и питать с линии где напряжение появляется после включения зажигания, а при необходимости выключать.

Источник

Уаз хантер дизель плохо заводится

змз-514 не заводится.
что было «до»: замена топливопровода на медную трубку от фгот до фтот, при этом слил из фгот топливо и _не_ залил при установке (о чём рву волосы); двигатель проработал около 1 минуты и заглох (кончилось топливо, так понимаю и тнвд + мотор наглотались воздуха).
что делается сейчас: прокачка стартером не помогла (крутит и всё, даже не «чихает» из выхлопной сажей). были с помощью лягушки прокачены топливопроводы. прокачка стартером не помогла. были отпущены обратки с циллиндров (1-3 на двигателе, 4 на тнвд). прокачиваю стартером с максимально нажатыой педалью газа, борюсь с выходящими из-под гаек пузырями.
из непонятного: лягушка нагнетает давление в магистраль (с обраткой отключеной от тройника поз машиной), доходит до некоторого давления — «и всё». через некоторое время давление спадает, можно качнуть ещё пару раз.
Собственно вопрос — правильно ли я действую (уже стутки на всё это использовал), и как делать правильно?

Если не пойдет, то надо стравить воздух с трубопроводов высокого давления, для чего ослабить гайки крепления трубок на форсунках (не обраток, а подачи)

«Гайки крепления трубок на форсунках» — это бронзовые (?) гайки с патрубками навинченые сбоку выступающей части форсунки, к которым подходят шланки с ТНВД в матёрчатой оплётке? их нужно слегка отвернуть, так? у них направление резьбы «обычное» (на откручивание крутить против часовой стрелки) или обратное? (боязно убить форсунку по незнанию)

ДА НЕТ!
Стравить воздух надо с трубок высокого давления!
Трубка высокого давления — металический трубопровод соединяющий ТНВД и форсунку (четыре штуки). Трубка крепиться к ТНВД и ФОРСУНКЕ накидной гайкой на 17.
Взять ключ на 17 и отвернуть (ослабить) гайки на форсунках. Из под гаек должено пойти топливо. Для этого работать стартëром.
Перед тем как затягивать, после прокачки, сначала прижать рукой трубку к форсунке, потом затянуть гайку.

были отпущены обратки с циллиндров (1-3 на двигателе, 4 на тнвд). прокачиваю стартером с максимально нажатыой педалью газа, борюсь с выходящими из-под гаек пузырями.
Собственно вопрос — правильно ли я действую (уже стутки на всё это использовал), и как делать правильно?

Неправильно. Отключение обратки от форсунок ( тонкие резиновые шланги с матерчатой оплаткой) ничего не дает, кроме дополнительного попадания воздуха в систему. Обратка к форсункам и к ТНВД должна быть при прокачке нормально подключена. А вот гайки на форсунках, крепящие стальные трубки высокого давления, как уже говорилось ниже, должны быть ослаблны.
Перед тем как крутить стартером надо убедиться, что солярка подходит ко входному штуцеру ТНВД без воздуха. Если нет элктроподкачивающего насоса, то указанный ниже способ надувания бака через воздушный клапан бака — самый простой.
Если есть электронасос все проще. Надо снять с ТНВД патрубок, включить электронасос и подождать когда пойдет солярка без пузырьков и потом надеть шланг на штуцер ТНВД, прямо под давлением. После этого со включенным электронасосом крутить стартером пока из под отпущеных гаек форсунок не пойдет солярка. Потом гайки затянуть и запускаться.

В случае затруднений самый гарантированный способ прокачки ТНВД при наличии электронасоса следующий. Электронасос подключается к ТНВД напрямую, без редукционного клапана, стоящего на фильтре тонкой очистки, то есть солярка подается в ТНВД под высоким давлением, способным открыть нагнетательные клапаны на выходе ТНВД. Отпускаются все гайки форсунок. Ключем с головкой медленно проворачиваете коленвал. Каждые пол-оборота из-под одной из гаек форсунки будет выходить струя солярки, однозначно удаляющая весь воздух. После двух оборотов коленвала нужно закреплять гайки форсунок и крутить стартером. Только не забудьте обязательно снять ключ с коленвала. Дизель заведется 100%. А если не заведется, значит проблема не в воздухе.

Ясно. Значит, я правильно всё отпускал, но неправильно назвал. 🙁
По ФТОТ: выдавливать соляру из него до прекращения пузырения, так? (сегодня уже литров 6 примерно ушло (фильтр в ведро поставил, но он остался самым верхним элементом топливной системы))

Источник

Читайте также: Ошибка дад уаз буханка