Уаз хантер не работает перекачка между баками

Содержание

Уаз хантер не работает перекачка между баками
Уаз хантер не работает перекачка между баками
Уаз хантер не работает перекачка между баками

Уаз хантер не работает перекачка между баками

Пока манометр ищу, покупать жаба не позволяет. Потом будем посмотреть. что он покажет. Подскажите, как должен стоять тройник струйного насоса? И ещё может ли влиять на перекачку трубка между баками, через которую переходит воздух и излишки бензина из правого?

Методика диагностики без манометра проста.

1) При закрытых крышках баков качаешь воздух компрессором в баки, через шланг вентиляции. Если воздух из под правой крышки идет, значит вентиляция впорядке.

2) Снимаешь тройник. Продуваешь шланги в левый и правый бак. Должны продуваться.

3) Проезжаешь по жаре 50 км на 10 литрах в баке, затем немедленно скидываешь шланг обратки и сливаешь бензин в ведро, меряя расход. Цифру в мануале глянь.

. 4. ) Не забиваешь никому голову, идешь магазин и покупаешь хороший ФГО с большими отверстиями, ФТО и фирменный бошевский бензонасос-вставку. И радуешься перекачке!;)

1)Сделаю немного по другому, залезу сегодня через левый лючок, и продую так.
2)Снимал, турбки продуваются, тройник чистенький
3)Жару сейчас найти весьма проблематично, это только летом
4)ФГО(фильтр грубой очистки?) нету, бензонасос в баке, на нем сеточка. Сеточка чистая. ФТО(тонкой очистки менял). Заменять ещё рабочий насос, при сомнительном результате мне жаба не позволит.

Так что тема актуальна. Как должен стоять тройник? У меня бензин потихоньку перетекал в левый бак, попробовал поменять на тройнике трбки баков.

На момент покупки(с рук) было так: Обратка со стороны жиклера, левый сбоку правый оставшийся. Левый бак был заглушен

3)Жару сейчас найти весьма проблематично, это только летом

Хотя бы просто погоняй машину на 5 литрах бензина, это нужно для того, чтоб бензонасос нагрелся. На холодную, обычно, они пашут нормально, а если прехать несколько десятков КМ, то начинается.

Это самый важный показатель — расход топлива в обратке, только от него и зависит перекачка. Чем больше топлива через обратку возвращается, тем быстрее работает перекачка.

Я у себя вставил в шланг перекачки карбюраторный ФТО, прозрачный. И убил 2х зайцев сразу: 1) Бензин фильтруется из левого бака и в правый идет уже чистым
2) Всегда видно, есть перекачка, или нет!

ФГО(фильтр грубой очистки?) нету, бензонасос в баке, на нем сеточка. Сеточка чистая. ФТО(тонкой очистки менял).

Сетка и есть ФГО. Сейчас в магазинах пошли сетки с очень мелкой ячейкой, они быстро забиваются. Лучше их не использовать.

Заменять ещё рабочий насос, при сомнительном результате мне жаба не позволит.

:D:D Не ты первый, не ты последний. Тут пол УАЗбуки (и я в их числе) при проблемах перекачки перебирала всю топливную систему, чтоб убедиться, что она в порядке. И все темы заканчивались одинаково: поменял ФГО или бензонасос и перекачка заработала как из пушки!:D:D

Хотя одно исключение было, когда пережата обратка была. Но это легко проверить.

Ага, лучше сразу насос поменять. Не обязательно на родной, можно и на иномарочный с большей производительностью.

Это правильно! А какой иномарочный подойдет?

Всем привет!
Пропала перекачка из бака в бак(Хантер 409 дв)
Замерял давление перед рампой,показывает 2.6
Все фильтры новые,баки чистые
Пробег 59 т.км,может насос хандрит?

Ну и? Перекачка появилась??;)

Вот наконец-то могу описать решённую мной проблему на собственном УАЗике, до этого приходилось только читать, но это другая история.
УАЗ Хантер Classic 2010 г.в. ЕВРО-3. Купил в этом году при пробеге около 25 000 км. Сознательно был готов ко всем тяготам и лишениям.

Пропала перекачка из левого бака в правый, а при приближении уровня топлива в правом баке к нулевому, нарушалась динамика двигателя, падала мощность и в конечном итоге он глох, но потом запускался и мог проехать ещё какое-то расстояние. После пополнения правого бака даже незначительным кол-вом топлива(5 литров) проблемы с двигателем пропадали.
Проблему начал искать с самого простого- заменил фильтр тонкой очистки и фильтр на входе в бензонасос на топливном модуле — не помогло. Далее я замерил давление в топливной рампе, новый манометр показывал 6 бар! Это и указало на проблему. Выяснилось что..

Был забит фильтр на редукционном клапане, который установлен в топливном модуле.
После ФТО часть топлива отсекается через редукционник на правый бак, после которого установлен тот самый струйный насос. Естественно струйный (эжекторный) насос не качал, т.к. не было протока топлива от редукционного клапана. Как результат отсутствие перекачки и давление в рампе 6 бар(что в принципе не заметно, т.к. дигатель работает нормально пока есть топливо в правом баке).
Сам редукционник неразборный, но он снимается с топл. модуля и ставится на место без проблем. А сеточку на нём (фильтр) я продул ртом. После сборки вернулась и перекачка и давление 3,8 бара в топл. рампе.

Да, конечно можно сменить топливный модуль целиком и проблема решится. Но продувка сеточки на редукционном клапане также требует съёма топливного модуля, однако не требует финансовых затрат.

P.S. Жаль, что про эту сеточку(по сути фильтр клапана) не написано ни в одной книжке. И ещё я думаю что это проблема переходного возраста- грязь была похожа на окислы новых трубопроводов/элементов системы. В дальнешем это должно улавливаться ФТО.

Спешу поделиться своей радостью РАЗОБРАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА ИЗ ЛЕВОГО БАКА В ПРАВЫЙ . Только что вернулся из гаража. Долго читал форумы, пытался устранить проблему по советам людей которые уже ее решали НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ! Менял сетку погружного насоса, продувал все трубки, заменил пробки заливных горловин короче много что сделал даже заменил СТРУЙНЫЙ НАСОС в котором и была моя БЕДА . ДЕЛЮСЬ ))))) [B]Первое что необходимо сделать — это снять СТРУЙНЫЙ НАСОС выкрутить форсунку и сверлом на 3-4 не помню точно проити отверстие в копрусе насоса , затем напильником закруглить край форсунки (сделать небольшую фаску . ) ПОТОМ ТЕМ ЖЕ САМЫМ СВЕРЛОМ 3-4 делаем фаску в отверстии форсунки . Довести до соответствия с рисунком.

Когда разобрал струйный насос увидел что форсунка не дороботана на заводе и самое главное в корпусе струйного насоса недосверленно отверстие сто приводило к сбросу обратки в правый бак . УСТРАНИЛ ВСЕ КОСЯКИ ЗАВОДА И О ЧУДО БАК НАПОЛНЯЕТСЯ ТОПЛИВОМ . Мой совет не лезьте далеко проблема вот она

Источник

Уаз хантер не работает перекачка между баками

Тема такая,перестало,перекачивать бензин из левого бака в правый.
помыли форсы, помыли насос, заменили сетку , заменили пробки бака, припаяли штуцер ресивера ( был отломан ). Ресивер продувается с обоих штуцеров туда и обратно это нормально или нет.

Нормально Это все это, Быть не может. Братцы, поищите в цепи.

2 Solvik
Скорее всего все это происходит в правом баке (герметичности нет)
Олег.

Герметичность правого бака значения не имеет. Думаю так. Насосус то РАБОТАИТ.

Крышку левого бензобака смотри. Может не перекачивать только когда есть подсос атмосферного воздуха в левый бак. Или трубка забита.Там по моему нет струйного насоса. Перекачка идет только за счет разреженного всасывания из левого бака.
А машина то сама хорошо едет? Если хорошо то промывка и чистки тут не помогут.

Крышка и трубка значении не имеюют. Ибо работаиит насоссус. Да, сттруйник. Не боле!
P.S. Хотя ВЫ правы, имеет значение разность давлений. Ну теперича я Не прав.

У меня тоже в один неподходящий момент перестал перекачивать. Вылечил так: стал заправляться на Лукойле и в качестве профилактики заливаю очиститель инжектора и топливной системы каждые 5000 — 10000 км.

какой пробег вашего авто ?:confused:

Да кстати струйный насос менял,топливный фильтр менял,регулятор давления топлива в рампе МЕНЯЛ.

А значица гдето давление не держит. Нет герметичности.

Где нет герметичности начинает «срать» топливом и увеличивается расход. Такого вроде не наблюдаю.Последний ход был в замене всех форсунок, бензонасоса и опять начинается ТРИПЕР вот недавно промывал фильтр грубой очистки топливозаборника растворителем.. и через неделю опять начинает триперить..

Я имел в виду струйную перекачку. Должно быть соблюдение определенной герметичности системы. К примеру крышки бензобаков.

Да кстати струйный насос менял,топливный фильтр менял,регулятор давления топлива в рампе МЕНЯЛ.

Забыл самое главное поменять ,сеточку на насосе,а не промывать.

Все Мы, экономим.

замеряй давление, меняй ФТО топлива, тот, что снаружи. там малейшее снижение пропуска влечет за собой «отключение» перекачки. причем сперва не докачивает, а потом и вовсе перестает.

Дружище, так какой фильтр менять Сеточку или в отстойнике и какого бака?

Ваще-то нужно менять все. Всю систему. Это в идеале.

Понято, а чего же тогда нормально заводиться, да и тянет как прежде.

Сам несколько дней назад менял сеточку, была вся в какой-то непонятной грязи. Хотя до этого все работало почти год — никаких проблем с перекачкой, и тут на тебе за несколько заправок перестало перекачиваться.
Хотя заправлялся на лукойле в основном — емкости не чистят и если попадеться так, что бензина мало или только что залили бензовоз то вся грязь разойдеться по бакам машин.

И все-таки нужно проверять всю систему. Слишком много факторов. А вот про сеточки-они одни, не рулят. Готов к дискуссии.

Смотрите — сломалась перекачка, порядок действий:

1.Поменять сеточку бензонасоса.
2.Если не помогло — копать дальше.

Фильтр тонкой очистки довольно редко забиваеться, т.к. грязеемкость у него хорошая. И есть пример, когда одна машина долго работала с пробитой сеткой и фильтр потом не пришлось менять — перекачка качает будь здоров.

Струйный насос тоже забить достаточно сложно, проходные сечения большие, по крайней мере я ни у себя, ни у знакомых не слышал чтобы этот насос забивался.

Пережаты шланги — тоже из ряда фантастики, чем таким их можно пережать? Если только чем-то снизу долбануть, например корягой или пеньком.

Регулятор давления топлива в рампе — так его сразу заметно если забит по черному дыму из трубы.

Предохранитель на насос — можно посмотреть, 2 релюшки и 2 предохранителя что висят под капотом на хантерах постоянно орошаються водой — я у себя их на кронштейне вывел вперед. В принципе предохранитель может окислиться и из-за этого насос недополучает напряжение и плохо качает.

Поэтому кроме как поменять сетку нет никакого решения.

Источник

Уаз хантер не работает перекачка между баками

Первым делом проверить — правильно ли включен струйный насос? Хотя если раньше работал, то , видимо, правильно.

Второе; разобраться с системой связи левого бака с атмосферой . Я пока не знаю как это дело работает, но имхуется, что разрежение (из-за засорения канала связи с атм.) в левом баке может вызвать эффект обратной перекачки топлива.
Проверил сообщение левого бака с атмосферой, сообщается через трубку, которая находится правее трубок обратки и трубки развоздушки. Выходит в подкапотное пространство, около левой фары, прикрыта трубка грибком. Насосом продувается, еще есть переходник соединительный возле левого бака, около рамы. кстати раньше там было разъеденено, так понимаю с завода,я соединил. Может в этом дело?

Постоянная циркуляция бензина через обратку не будет работать как надо в каком случае?
Встретились три потока в струйном насосе и куда все это ломанется? А ломанется по пути меньшего сопротивления, либо в правый бак, либо в левый, либо туда и сюда в соответствующих пропорциях.

То есть надо смотреть весь слив от струйника до выхода в правый бак, включая и сам струйник на предмет повышенного сопротивления потоку и правильность подключения.

Ну и атмосферные дела левого бака. Больше ниче в голову не приходит.

Ну и атмосферные дела левого бака. Больше ниче в голову не приходит.
Спасибо за совет.
Сижу вот на работе, чешу репу в спокойной обстановке и тоже пришел к подобному мнению, раз течет в левый, значит так еме проще, вывод напрашивается следующий. Когда последний раз промывал погружной модуль, видимо недомыл. Есть еще сомнение по поводу прокладки модуля, новой под рукой не было, поставил старую, а она была уже несколько большего диаметра, из-за этого может не сождаваться разряжение. Струйный насос стоит правильно, два раза его снимал и оба раза он был чистый. На Юшке видел струйник наполовину бронзовый, как мне показалось инжекционное сечение у него было поменьше пластмассового, на глаз около 1мм., или четь меньше. Стоил 250р., хотел купить, да до того поистратился, придется ехать еще, говорят он лучше.
Пойду снимать погружной модуль в очередной раз, одно плохо, с такой интенсивностью шпильки скоро кончатся — тоже проблема.

Есть еще сомнение по поводу прокладки модуля, новой под рукой не было, поставил старую, а она была уже несколько большего диаметра, из-за этого может не сождаваться разряжение.

Заливаешь баки под горловину и сразу ощущаешь качество затяжки прокладки. Старые прокладки никогда не ставлю без просушки, т.к. нормально их поставить без ее повреждений, либо срыва резьбы шпилек не получается. Всегда держу в запасе «сухую» прокладку.

С завода стояла прокладка из иягкой толстой резины, в магазинах такой не нашел, пробовал ставить старого образцо с дырками под шпильки, из под нее тек бензин, как раз при полном баке. Поставил так называемую ЕВРО или нового образца, без дырок, она тоньше и резина пожесче, но не замечал что б травила. А шпильки не приходилось менять?

Толстые (около 7..8 мм толщиной) есть в продаже, цена около 50 руб.
Раньше пробовал тонкие от 10-го семейства тазиков после подрезки внешнего диаметра. Отказался по простой причине- датчик топлива где-то поджимает и он всегда показывает полный бак.

Ну а шпильки беречь надо. У моих вся средняя часть резьбы уже отсутствует. Это после попыток избежать травления путем затяжки «намокшей» прокладки. Пока подтягиваю за уцелевшую верхнюю часть 4- х шпилек. Все нормально, хватает их. Сейчас ставлю только сухие прокладки и оказывается, что сильно затягивать шпильки и не надо, по кругу потихоньку подтягиваешь, заливаешь полный бак и ставишь машину с креном на правый бок. Если плохо подтянул, то бензин сразу побежит. Также и левый бак проверяю.

может самому проверить?

🙂 Уаз позволяет все. Имхо, она нужна для перераспределения между баками избыточного давления паров бензина. Больше не вижу ее смысла.

Скажем, если засрет струйник, то разрежением в правом баке просто сомнет весь бак — были такие истории на иномарках.

Скажем, если засрет струйник, то разрежением в правом баке просто сомнет весь бак — были такие истории на иномарках.
Значит заглушить ее нельзя, можно попасть на новый бак, зато и шпильки будут новые!

а автору етой системы питания надо ее вместо кишков вставить

а перед этим выпытать тайну функционирования этой сети трубок.

И вот ещё чего заметил, при пустом основном баке, если заправить резервный, бензин потихоньку перетекает в пустой. Принцип совмещающихся сосудов.
Нет, не совмещающихся сосудов, а струйного насоса ;). Иначе перекачивалось бы только до уравнивания уровня топлива в баках, а в реальности (при исправной системе) набивает основной бак под завязку. Сообщаться они начинают только тогда, когда основной бак полный, тогда из него излишек сливается.

P. S. У меня такая же система, с левым основным и внешним насосом. Тута вот излагал свои наблюдения: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10248

Чуть выше писали, что если убрать развоздушку перекачка не улучшается, у меня тоже возникала мысль что улучшится должно, может самому проверить?
А как она может улучшиться, как можно залить топлива в основной бак, если воздуху оттуда выходить некуда? Если убрать отток воздуха, то в основном баке как максимум сможет поддерживаться постоянный уровень топлива, но он никак не наполнится до верху. Это если крышка заливной горловины не травит. А если травит, то из-под неё и бензин полезть может, когда основной бак заполнится, а во втором ещё будет, что перекачивать.

Ну сеточка не засоряется наглухо, она кое как попускает бензин машина и едет, а перекачки нет.
Смотря, как сильно запустить. Сначала перекачка плохая. Потом её нет. Потом у машины начинаются провалы. Потом машина перестаёт ехать летом в жару. Потом машина перестаёт ехать вообще, только на буксире. А потом обнаруживается куча грязи на этой сеточке.

Как работает понятно, не понятно почему не работает, шланги не могут быть то плохие, то хорошие,

1 и 3-й определяются по повышенному давлению в рампе;
2-й по пониженному.

Имхо, если давление нормальное, то сама конструкция связей бензобаков и возвратки функционирует не так как задумано конструкторами и требует доработки.

То, что каждый имел возможность наблюдать моменты нормальной работы схемы в целом, говорит о том, что конструкция вроде как работоспособная, но только при определенных условиях. Например первый отказ перекачки бензина я наблюдал после заливки на «левой» заправке 76-го бензина (а возможно и с добавками дизельного топлива) в левый бак,. То есть струйник работает при опредленной вязкости жидкости? Или как? Сливал эту смесь, отстаивал, механических примесей не наблюдалось, т.е. чистая жидкость, а струйник не пашет. Залил 92 — все заработало. Делаю вывод — струйник должен странно вести себя и при изменении температуры, т.к. свойства топлива , как жидкости, меняются.

ФГО сразу на плохое топливо отреагирует. Так как сечение отверстий сетки посчитано на плотность бензина, а не солярки или воды.

Ну так надо менять на нормальную сетку. Другие тачки на этом бензине бегают без проблем с ФГО. Чистят раз 2 . 3 года. Бензонасосы не умирают на нашем 92-м по 5. 10 лет.

:)Тоже бы на шланги не оглядывался.
Тогда остается три элемента:
1) Струйник (конструкция) либо глюки конкретного экземпляра;
2) ФГО — очень мелкая сетка?
3) Что-то появилось желание поисследовать клапан обратки на предмет легкости засора и блокирования полноценному возврату топлива в бак.
Струйник, когда только поставил, качал как чумовой.
ФГО стоит заводской, промытый перемытый, в магазинном в самом деле сетса мельче и перекачка хуже, проверял.
1 и 3-й определяются по повышенному давлению в рампе;
2-й по пониженному.
Давление одратки проверял косвенно, за 40 секунд, на ХХ набралось около двух литров в пластиковую бутылку при норме 60л в час.
Имхо, если давление нормальное, то сама конструкция связей бензобаков и возвратки функционирует не так как задумано конструкторами и требует доработки.

Источник