Уаз хантер сам набирает обороты

Содержание

Уаз хантер сам набирает обороты
Уаз хантер сам набирает обороты
Уаз хантер сам набирает обороты

Уаз хантер сам набирает обороты

С прошлого года про запуске горячего двигателя мотор ( ЗМЗ-409, Микас-7 ) начинал несколько раз самопроизвольно раскачивать обороты. После 4-7 качков все прекращалось, нормальная работа. Про такое слышал у многих, все-бы ничего. Но в последнее время количество качков увеличилось. И мало того. В самый момент запуска, когда двигатель только «схватывал», были случаи когда обороты по минимуму, он просто глох или как-бы шел в разнос — оставалось только глушить. Правда пока без последствий.
И т.к. по календарю, а с неделю и по погоде пришла зима, стал активно пользоваться автозапуском — решил бороться с этим делом.
Решение казало простым. Заменить дроссельный узел. Там и ощутимый люфт оси появился, может и подсос воздуха через втулки есть. Да и за 6 лет безупречной работы можно и заменить.
Купил в 3160.RU точно такой-же. Каталожные номера (4062.1148100-13) совпадают до последней таинственной цифры. Но при установке начались вопросы.
Что-бы тросик газа был в таком-же, натянутом положении, его пришлось смещать сантиметра на 4. Т.е.дроссель настроен по другому. При этом сама заслонка в нормальном положении, есть небольшой зазор, как советуют. А опорный винт сильно выкручен вверх. Это который на фото:

Поначалу забил на это, отрегулировал тросик и поехал.
В итоге при холостых 1560 получил от БК следуюшие данные.
Шаги РХХ — 24
Массовый расход воздуха — 21.5.
Решил исправлять ситуацию.

Без сварки, болгарки и т.д., исправить можно одним способом. Только регулировка опорного винта.
Для начала просто попытался закручивать опорный винт, что-бы дроссель при это стал в «ноль». А вот и хрен. Добился минимума — 4 градусов. При этом двигатель наотрез оказался заводится, минимальный зазор в дросселе все таки нужен.
Тогда все стал делать уже по «науке.»
Выкрутил ДПДЗ с его места, разъем оставил на родине.
Вращая корпус датчика по часовой стрелке до упора (если смотреть на маркировку), добился, что-бы БК показывал 0 градусов.

Теперь регулировка опорного винта. Никакой контргайки там нету, шлиц хитрый. Да и расположен неудобно, подлезть сложно. Самым удачным вариантом оказалось использование биты для секретных гаек. Маркировка на ней — 10 мм.
Теперь все просто. Выкрутил немного вверх и завожу. Поначалу двигатель сразу глох. А вот потом. Началась та самая раскачка . Причем в разных видах. То обороты приходят в норму, то останавливаются на больше тысячи, то раскачка совсем не прекращается. Мало того. Уже стабильно работающий на 800 об двигатель можно было снова загнать в тот самый колебательный режим.
Т.е. причина на мой взгляд — именно величина зазор в дросселе. Кстати и в старой железке это можно объяснить. Кроме простого износа опорного винта или смещения его регулировки, и сама заслонка внутри оказалась весьма грязной.
В итоге увеличивая зазор, добился стабильной работы двигателя и прекращения всяких колебаний.

Параметры БК:
Температура ОЖ: 82 гр.
Обороты ХХ: 800-840.
Шаги РХХ: 65 (25%).
УОЗ: 8 гр.
Т впрыска 4.11 мс.
Массовый расход воздуха: 15.5.
Состав смеси 0.99.

Напомню, ДПДЗ все время лежал в сторонке. Осталось поставить его на место, в нужной позе. При этом бортовой компьютер ДОЛЖЕН ПОКАЗАТЬ 0 градусов.
В нужном положении это выглядело так:

Теперь стала понятна причина несовпадения положения педали газа. Косяк в самой оси дросселя или в ее рычаге. Можно конечно и там чего «поправить», по мне оказалось проще сделать так:

Простыми бокорезами откусываются ухи у датчика. Они все равно не нужны.

Из подручных материалов делается крепежная пластинка. Расстояние между центрами отверстий — 55 мм. Диаметр — под винты М4. Винты — М4, длинной 25-30 мм

Ну в итоге что получилось:

Цели своей я добился. Можно кой-чего улучшить, но пока неохота, у нас уже -18, ночью обещают до -28.

Сей вариант не претендует на абсолютную истину, может большие специалисты скажут, что я неправ. Но оно работает .

Источник

Уаз хантер сам набирает обороты

А чего, как мало написал? Про все остальное надо догадаться?
Если рывки только в начале движения. на первых 100-200 метрах. да еще и мотор холодный, то забей. Это почти нормально. Если на прогретом и на хорошем ходу, то описывай дальше. Какой? мотор, мозг, автомобиль. и так далее.

дергается на прогретом. уаз хантер двигатель 409 мозги микас 7.2 При движении как только надавливаешь на педаль газа сразу обороты падают. если по-немногу надавливать, то машина разгоняется чуть-чуть. иногда резко ускоряется и снова провал.

Если рывки только в начале движения. на первых 100-200 метрах. да еще и мотор холодный, то забей. е.

Даже на холодном такова не должно быть.
Афтар, ты хоть напиши какой евро у тебя.

на холстых двигатель работает нормально, но стоит дать газу как начинает работать рывками. при движении тоже рывки двигатель то разгоняется то тухнет! что это может быть? диагностики рядом нет, а ехать надо. помогите пожалуйста.

Да походу топлива не хватает.Если плавно прибавлять газку и машина едет.Значит топлива мало поступает.

у меня два дня наэад такое же было.выкрутил свечу а она белая.вывод бедная смесь.по трассе замучился ехать.потом само пробило.я думаю может сеточка на насосе забилась или трубка

Очень может быть обрыв массового провода от двигателя на кузов. Проверь его. У меня такое было на новой машине при пробеге тысяч в 30. На заводе забыли массовый провод совсем поставить. Машин работал используя за массу тросик ручника, а когда тот обгорел(. ) машин стал дергаться, как ты описал. при нормальной работе на холостых. И ЧЕК горит постоянно, но причина качество топлива. забил на него.

БК стоит? Я вот опасаюсь ездить с постоянно горящим чеком, сбрасываю ошибку на нейтрализатор! А вдруг что-то всплывет, а я не узнаю, т.к. чек постоянно включен! =))) Мне кажется это наш любимый Скарус убивает кат! =))))

:)заправляюсь в «подсолнухах» БК не стоит. Проезжая мимо диагноста сбрасываю ошибку. на следующий день опять горит»желтый глаз»

А чего не прошьете? Или там на Кольском проблема с этим? Я прошил, катализатор вышиб и всё. А то постоянно с лампочкой катался. После прошивки погорела маленько пока насос не сменил и еще раз когда с адсорбера фишка слетела. Но всё без диагностики уже. Визуально. Фишку поставил. километров через 50-100 потухло.

Машина рабочая, людей шьющих Бош 17.9.7 поблизости нет. Да и денег никто не вернет за это.. =))

Источник

Уаз хантер сам набирает обороты

Доброго дня!
Проблема такая. Наблюдается, в основном, во влажную погоду.
Во время движения ни с того, ни с сего начинается затык. Как будто не реагирует на педаль газа и машина как будто тормозит двигателем. Если продолжать жать педаль газа, то машина не глохнет а медленно плетется, двигатель работает ровно. Перегазовка решает проблему, УАЗка снова набирает обороты до следующего затыка. Периодичность никакая, то может в течение дня пару раз, а может в течение одной короткой поездки раз за разом. Этоможет быть как на 1,2,3 и 4 скоростях.

*Заводится отлично.
*Холостые держит.
*Давление в системе мерил. Норма. Во время затыков,также давление в системе не падает.
* Бензонасос перебрал,сетку и прокладку поменял
*воды в баке нет.
*педаль газа отключал/включал дабы проверить контакт. Загорелся «чек», но вскоре погас.
*УАЗ Хантер 2.7i 2008гв
:confused:
Путем проб и ошибок и курения Инторнетов, есть пара гипотез
1-Проблема в электронной педали газа
2-датчик положения дроссельной заслонки
3-датчики, что над педалями сцепления и тормоза

Может кто сталкивался с такими проблемами,буду очень признателен за наводку

Может кто сталкивался с такими проблемами,буду очень признателен за наводку
Про дпдз можешь забыть,обязательно будет гореть «ошибка»,машина будет «дергаться»,всё дело в «педали»,меняй.

Система управления?Контроллер?Желательно с фото, но можно и переписать с шильды.
А в 2008 г разве электронный газ ставили?

Поставили. сам в шоке 🙂
сфоткаю выставлю

Над педалью тормоза стоят два концевых выключателя, один на стоп-сигналы, второй связан с электронной педалью , на втором нужно почистить контекты и отрегулировать так, чтобы при отпущеной педали тормоза контакты выключателя были разомкнуты.

концевики стоят и над педалями сцепления и тормоза. Регулировал, и то и то. Вот только не разбирал их и не чистил контакты.

Про дпдз можешь забыть,обязательно будет гореть «ошибка»,машина будет «дергаться»,всё дело в «педали»,меняй.

Сам хотел написать. Точно такая проблема на патриоте с E-3. Появилась впервые года 4 назад, несколько раз, потом все само прошло и не возвращалось много лет, ничего не делал.
Сейчас опять вернулось, несколько дней уже такой эффект 1-2 раза в день.
Я меня чаще всего на разгоне, на 2-й передаче.
При этом, если тупо додавливать педаль газа, ничего не происходит, не едет.
А если убрать ногу с педали и опять нажать, тут же едет нормально.
Пока не победил, 1-2 раза в день случается.
Если удастся решить проблему — сообщите

конечно сообщу,иначе как? 🙂

Была такая же проблема. Регулировка концевика на педали тормоза помогла. У меня на Хантере 2008г. он один (двухканальный). Крутил не сам концевик, а регулировочный винт справа от него. Выкрутил его буквально на 1мм, чтобы педаль посильней давила на концевик, как раз выбрался зазор (см.фото)
http://s012.radikal.ru/i320/1502/b9/0be04c2bd559t.jpg (http://radikal.ru/fp/dbc0ebbae60f4cad9fb38fe155793cf2)

я регулировал только левый концевик, на «стопочном» ничего не делал,лишь закрепил посильнее. На первый взгляд зазора там не было,хотя вот эта плюха(указана красной стрелкой) была подприплюснута или выработана маленько

А зря.
Электроника-наука о контактах и неконтактах!

да уж,это основное правило электротехники -«Наличие контакта там,где его быть не должно и отсутствие контакта там, где он нужен»

придется перебрать и почистить, вот только дождусь слякоти,а то сегодня как на заказ -15 с утра

В общем, все выяснилось.
Машина несколько дней была в ремонте-покраске.
Сегодня залез, посмотрел, два датчика на педали тормоза, один прикручен намертво, второй болтается! Не тот, который на фото выделен, соседний, левый на фото. Раскрутились гайки крепления. Болтается совсем не сильно, но все же. Ключом на 19 подлезть очень неудобно, нужен ключ с неширокими губками. Подтянул. Сканера поблизости нет, посмотрим, что будет.
Кстати, есть какие-либо нюансы «настройки» датчиков без сканера ? Датчики должны одновременно срабатывать ?

ты отпишись помогло или нет.

Итак, продолжим тему.
наблюдения:
1) На драйв2 подсказали,что мол глох УАЗ при подъеме в гору,залил второй бак и проблема исчезла. Ну я влил 15шку в левый(неосновной) бак и, о ,чудо! Я поехал без затыков! Проехал километров 5 до офиса,проблем не было. Через несколько часов поехал на обед, опять затыки. Сунул шланг в левый бак- бензина нету. То есть весь бенз из левого перекочевал в правый бак. Вот так перекачка. Нафига? Так и не понял.
2) Гипотеза о концевиках не давала покоя. Выкрутил их оба,посмотрел, концевики одинаковые 21236-3720040 21.3720. Промерил мультиметром момент срабатывания контактной группы датчика при выдвижении штока концевика. Обнаружил такую вещь, что начинается срабатывание на одних контактах при выдвижении штока на 1.5мм. То есть вполне вероятно,что они срабатывают при малейшем движении машины, будь то неровность дороги или ямка. Я поменял местами концевики и крепежными гайками притянул их таким образом,чтобы они примыкали к педалям плотно плотно,без зазоров. Все собрал и поехал. Вот вечер,на холодном двигле проехал, проблем не выявлено. Сегодня утром проехал полтора десятка километров, проблем не обнаружено.
Посмотрим что да как. Пока полет нормальный.

П.С. снимал и разобрал электронную педаль, там ничего интересного. Еслтественно она была прикручена на пару гаек хорошо затянутых и две «от руки» отвернулись.Пластмассовый корпус, внутри которого одна плата и пружина. Промерил мультиметром, порядок. Выработка резистивного слоя незначительная. Собрал как было,(по меткам) установил на место.

1) На драйв2 подсказали,что мол глох УАЗ при подъеме в гору,залил второй бак и проблема исчезла. Ну я влил 15шку в левый(неосновной) бак и, о ,чудо! Я поехал без затыков! Проехал километров 5 до офиса,проблем не было. Через несколько часов поехал на обед, опять затыки. Сунул шланг в левый бак- бензина нету. То есть весь бенз из левого перекочевал в правый бак. Вот так перекачка. Нафига? Так и не понял.
про перекачку — так на заводе придумали, не нам их судить=)
у меня была такая же проблема из-за концевика педали тормоза, так что ты идешь в правильном направлении, удачи.

p.s кстати можешь проверить, просто при движении придави немного тормоз, если поведение машины такое же как и при проявлении проблемы, то это концевик.

то есть перекачка так и будет? и что если в левом баке бензина не будет?
про заржавеет,понятное дело:) другие проблемы будут или?
Про концевики,как я написал,я их поменял местами,потому что у одного (что стоял на тормозе) очень чувствительное срабатывание было.

про перекачку — так на заводе придумали, не нам их судить=)
у меня была такая же проблема из-за концевика педали тормоза, так что ты идешь в правильном направлении, удачи.

Года два-три назад по Патриотам этот вопрос обсуждали — концевики регулировать надо

Источник