Уаз хантер снимается ли крыша

Подскажите начинающему — у хантера крыша снимается?

У него все снимается. 😉 Главное, чтобы хозяин в это время не проснулся. 😉

Я вот никак не пойму. Почему еще никто не догадался эту дверь на 2 половинки распилить.

Опять же открываемая верхняя половинка облегчит погрузку мелких вещей в багажник.
:-))

В крузаках бортов нет. А переделать еще петрик на Барсе хотел.))

Но дело то в том, что понты дороже денег. поэтому бампера катят — ведь это красиво и каждому понятно — вот он настощий покоритель.. А дверь.. ну что дверь.. Ну какнить так.. ))

Она на болтах, но для «вжарить по пляжу в солнечный День» заипесся снимать..

Тен то сниять — на полдня гимору..

То есть она съемная, но практической ценности это не имеет.

Мой опыт Снять — фигня.

А вот одеть. пол дня ипался чтобы она попала на все точки крепления. Вот если направляющие штыри какие гить изобрести. Или может шпильки вкрутить в гайки которые в крыше.

Не, я типа «добрые руки». 😉 Все чаще посещает мысль сменить автопарк (недопривод+Барсик) на что-то одно. 😉

На недоприводе не езжу (ну не могу. Нервный весь какой-то, нивидать нихрена, сидишь опой на асфальте. Тьфу.), супруга тоже ленится. К формату «Барсика» привыкла. Но ругает периодически. 😉 То ей пахнет чем-то (маслом пахнет, чем козел еще пахнуть должен), то дует откуда-то, то окошки не опускаются. 😉

Короче, рациональней (по сумме всех требований) УАЗ, но комфортный.

Источник

как снять крышу уаз хантер

Шумоизоляция потолка и замена обшивки

Когда начал писать этот пост, задумался о том, к какому разделу отнести его. Тюнинг, стайлинг или ремонт своими руками? Решил что тюнинг, ибо стайлинг это что-то для красоты и стиля, а тюнинг это изменение характеристик. А поскольку шумка меняет комфорто-акустичекие характеристики, значит точно тюнинг.
В качестве родной шумки на потолке был приклеен плотный поролон, толщиной 10-15 мм, насквозь пропитанный пылью. Когда я снимал старую обшивку, мне на голову буквально сыпался песок, а так же одна мышиная мумия.
Не знаю на что клеили на заводе, но клей однозначно хороший. Почти везде от него остались следы, а местами и куски поролона. Я попытался всё это отчистить и щёткой и растворителями, но быстрее и проще всего оказалось расплавить остатки поролона горелкой. Кое-где на потолке была отслоившаяся краска и лёгкая ржавчина, всё это дело я подчистил корщёткой и закрасил из баллончика.
Все шумоизолирующие материалы приобрёл в магазине VipCar36, там же меня проконсультировали.
Первым слоем я использовал мастичный вибродемпфирующий материал (в народе просто вибра) StP GB3, толщиной 3 мм. Для работы рекомендую не жлобиться и купить прикатной ролик с длинной ручкой, иначе сбитые пальцы обеспечены.

Оптимальная температура для подобных работ 20-25 градусов + солнце, на котором можно подогреть листы. Но сейчас осень, поэтому у меня было +15 и строительный фен для прогрева. Грел всегда и по разному, где-то только лист, где то и лист и потолок, где-то уже после приклеивания, перед прокатыванием. Клеить тяжёлые листы вибры на потолок дело весьма неблагодарное. Хорошо хоть липнет на ура.

Что бы оклеить весь потолок виброй потребовалось примерно 8-10 часов.

Не считая того, что это было неудобно, работать с виброй достаточно приятно. К тому же отходов от неё не остаётся. Количество швов не влияет на качество работу вибры, поэтому все мелкие обрезки можно приклеить в неудобные места. А после совместной прикатки соседних листов, они вообще слипаются и шов остаётся только на фольге.

Всего было затрачено 10 листов, размером 0,75*0,47 метра. От 10-го даже остался кусочек.

Тут как и в обоях — не должно быть пузырей. С той лишь разницей, что пузыри на обоях — просто некрасиво, а здесь это место появления конденсата и как следствие — коррозии. Поэтому те места, куда не подлезал валик, я прокатывал его ручкой и плоской отвёрткой. Самым неудобным местом оказался изгиб в нижней части потолка. Ему я уделял особое внимание, от души прикатывая ручкой от валика.

Кроме того, в некоторых статьях рекомендуют заклеивать 50-80%, а не всю поверхность. Объясняется это тем, нет большой разницы в эффективности, и где-то читал, что даже может привести к низкочастотным шумам, типа гула. Но я решил клеить по хардкору, везде куда дотянусь. Поэтому непроклеенными остались лишь небольшие участки под рёбрами жёсткости. Залезть туда можно, но слишком неудобно, надо же потом будет и прикатать ещё.
Работать с потолком оказалось удобнее всего стоя на коленях. Поэтому на второй день, когда у меня уже болели шея и ноги в коленях, я купил щитки и дело пошло веселее.

Вторым слоем я проклеил акустический войлок 10 мм толщиной, так же фирмы StP. Из плюсов работы с войлоком могу назвать очень лёгкий вес и хорошую клейкость. Оторвать приклеенный кусочек очень проблематично.

Как шумопоглотитель войлок весьма и весьма хорош. Но вот работать с ним мне не понравилось совсем. Причин несколько:
1) Не тянется. Это заметно усложняет монтаж на неплоских поверхностях. Приходится резать, а каждый шов здесь это открытое окно для шумов.
2) Слоистость материала. Как следствие складки и неинформативность лицевой стороны Прикатывая вибру, ты сразу видишь пузыри, а здесь такого нет. Понять как легла внутренняя сторона совершенно непонятно, остаётся лишь надеяться на хорошую клейкость.
3) Скорее это как следствие из 2-го. Плохо режется канцелярским ножом. Ножницы решают эту проблему, но когда нужно подрезать по месту, это не всегда удобно.

4) Ну и ещё одним минусом можно назвать большее количество отходов. Я конечно психанул и задние углы, имеющие округлую форму заклеил обрезками, пожертвовав эффективностью. Но тем не менее, некоторые обрезки остались.

Что бы оклеить весь потолок войлоком потребовалось примерно 6-7 часов.
Покупая войлок я взял слишком большой запас, из 7 листов размером 1*0,75 метра, я израсходовал только 5. Думал проклеить ещё один слой, но потом не стал, решив, что клеиться будет плохо, да и позже наверняка найдётся более полезное применение.
Последним этапом потолочных работ стал монтаж новой обшивки. Я заказал её на autodesign73.ru вместе с кучей всяких ништяков. Материал такой же как и у старой — светло-серая кожа молодого дерматина (точнее винилискожа). Отличается лишь отсутствием перфораций, что на мой взгляд хорошо — меньше пыли будет забиваться в войлок. Разобравшись где у новой обшивки перед, а где зад (спасибо меткам на внутренней стороне), я поочерёдно переставил в неё дуги из старой и отправился монтировать.

Дуги оказались разными по форме, поэтому я решил устанавливать их на те же места. Начало установки пошло лихо, только подкладывай шайбы на дуги, да вставляй.

А вот дальше уже начался геморрой. В первую очередь это касается способа крепления переднего края. Хотел бы я взглянуть в бессовестные глаза того инженера-конструктора, который придумал это! ЧТО БЫ ПОМЕНЯТЬ ОБШИВКУ ПОТОЛКА, НУЖНО ПОДНЯТЬ КРЫШУ И ВЫТАЩИТЬ ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ СТЁКЛА! КАКОГО ХРЕНА?!
Ну да ладно, это лирика, дальше как всегда, сначала сломаем, потом читаем инструкцию. Не зная как правильно натягивать эту хрень, я провозился пару часов. После чего пошёл гуглить, информации оказалось мало, поэтому опишу процесс подробнее.
1) Просовываем передний край между крышей и рамкой лобового с небольшим запасом. Очень удобно это делать, если стекла нет, как было у меня. Но снимать стекло только ради этого, на мой взгляд, не стоит. Я выравнивал от середины к краям, предварительно сделав метку маркером на внутренней стороне.
2) Опускаем крышу, что бы прижать край, ибо он всё время норовит убежать внутрь. Регулировать силу прижатия можно засунув плоскую отвёртку под центральную стойку (между дверями) и приподнимая крышу когда нужно. Выравниваем передний край, у меня он остался чуть виден с наружной стороны.
3) Аккуратно протыкаем в обшивке отверстия под болты, притягивающие крышу к рамке лобового. Закручиваем сами болты. Я сначала проткнул и наживил края и центр, а потом все остальные. Всего тут 11 болтов, спасибо конструкторам.
4) Натягиваем обшивку на дугах, поворачивая их вверх-назад. Тут я упустил момент и плохо спозиционировал полотно по центру. Оно уехало на пару сантиметров вправо. Не критично, но всё же не феншуй, да и складки остались.
5) Вырезаем отверстие под люк, и прижимаем обшивку рамкой.

Вырезая отверстие под люк, пришлось разрезать шов, который сразу же стал расползаться. Зашивать его на месте оказалось не очень то и удобно.

6) Закрепляем бока и заднюю сторону. Как тут делать правильно я не знаю, поэтому опишу как делал я. Но должен сказать, что у меня остались складки.
Сначала я хотел зафиксировать края скобами, но одновременно натягивать полотно и цеплять скобы оказалось неудобно. Поэтому первоначально я зафиксировал бока поручнями и крючками. Скорее всего я тут слабо натянул, что и привело к появлению складок.

После этого в ход уже пошли скобы. Поскольку старые были сильно деформированы, я купил новые, правда от Жигулей, они оказались меньше размером. УАЗовских, как ни странно, в продаже не оказалось.

Подрезать излишки я не стал, а просто завернул край внутрь. Не пришлось возиться с расползающимися швами, да и на стойках выглядит приличнее. Скобы на рёбра аккуратно набивал молотком и после подправлял плоскогубцами. Местами дополнил новые скобы старыми, более крупными.

Возможно, если закрепить сначала скобы, то потом при установке поручней, они немного натянут обшивку и будет прям красота.
Как были зафиксированы задняя сторона и углы я уже забыл, поэтому пришлось импровизировать. Натянув обшивку, я зажал её кронштейнами крепления задней двери и полосой из оцинковки.

Углы пока оставил не закреплёнными, позже попробую натянуть их и зафиксировать скобами. Старая держалась вроде бы как-то так Скорее всего придётся делать там складки, которые потом закроются обивкой боков.
Натянув потолок можно ставить на место задние стёкла. Что бы было проще, предварительно вставляем в паз уплотнителя бельевую верёвку толщиной 4-5 мм. Более тонкая будет прорезать уплотнитель, а более толстую неудобно вставлять и вытягивать. У меня уплотнители уже старые и не такие эластичные как хотелось бы, а новых в продаже я не нашёл. Поэтому даже толстая верёвка их рвала и приходилось постоянно подправлять плоской отвёрткой. Концы верёвки выводим в середине верхнего края. Его же и вставляем первым, наживляем так сказать. Дальше один человек снаружи поддавливает стекло вверх и внутрь, а второй изнутри тянет за концы верёвки. Вытягиваясь из паза, она отворачивает уплотнитель и накидывает его на ребро. Для полного феншуя можно ещё всё это дело сбрызнуть силиконом. Правда я об этом вспомнил только когда начал вставлять лобовое стекло. Там кстати, удобнее вставлять втроём, иначе тому кто снаружи придётся залезать на капот.

Складок конечно получилось много, а учитывая, что сейчас холодно, летом, когда станет жарко, потолок вообще может превратиться в шарпея. Будем наблюдать, и если что — перенатягивать.
Требуемые инструменты и материалы:
1) Вибродемпфирующий материал StP GB3, 10 листов (3,5 кв. метра): 2200 руб.
2) Акустический войлок StP 10 мм., 5 листов (3,75 кв метра): 1350 руб.
3) Обшивка потолка УАЗ 3153, 3159: 1300 руб.
4) Скоба крепления обшивки потолка 210106, арт. 0041843719, 50 шт: 900 руб.
5) Прикатной валик, длинная рукоять, ролик 30 мм: 350 руб.
6) Наколенники: 150 руб.

Как снять крышу с уаз хантер

2 Ответ от ИА 21.12.2009 11:13:39

3 Ответ от Руслан81 21.12.2009 11:17:53

Не бери дизель! Не бери тентованный! Не бери УАЗ!
За эти деньги и для таких целей лучше взять нормальную машину! А потом вкладывать!
Лучше скажи друг, почему ты решил брать УАЗ?!

Давай поговорим об этом.

Отредактировано Руслан81 (21.12.2009 11:19:47)

4 Ответ от дядя Миша 21.12.2009 11:22:31

5 Ответ от ИА 21.12.2009 11:23:25

Отредактировано ИА (21.12.2009 11:33:26)

6 Ответ от SCO200 21.12.2009 11:31:12

Единственно что смущает так это вместительность багажника, с экспедиционным этот вопрос отпадает.

7 Ответ от ИА 21.12.2009 11:35:45

А каркас безопасности разве не поможет.

8 Ответ от nikola9204 21.12.2009 11:35:53

бери металический. крыша за полчаса снимается. и вот ты на модном кабриолете летом ездишь))))). имхо. целнометалический лучше

9 Ответ от MOHCTPOXOD 21.12.2009 11:37:49

За эти деньги и для таких целей лучше взять нормальную машину! А потом вкладывать!

А если человеку не хочется «потом вкладывать»?

Дизель нифига на самом деле не выгодно при наших НИЗКИХ (по сравнению с Европой) ценах на топливо.

Снятие крыши.

Во первых для чего?
Для того чтобы покрасить саму крышу, места стыков крыши и лодки.
Плюс поменяю лобовое стекло и покрашу рамку лобового стекла, которое уже пошло усиленно ржаветь.
Лобовое, уплотнители, грунт кислотный, грунт двухкомпонентный, шкурку и черный раптор купил.
Сегодня приступил к разбору.

В конце всего я просто не мог не проехаться по улице, блин необычно и здорово!Пока подготавливаю к покраске буду так передвигаться!

УАЗ Hunter 2010, двигатель бензиновый 2.7 л., 145 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2012

УАЗ Хантер, 2005

УАЗ Хантер, 2011

УАЗ Хантер, 2018

Комментарии 11

Ставь тент на лето

Не нужен.Да и не 469-тый у меня, много чего нет под тент.

Хантера с завода были тентовые, все ставится очень просто

1 каркас под тент
2 крепления для тента(скобы на заднем крыле)
3 хлопушка вместо двери.
4 уплотнитель надстекольников
По-моему уже достаточно, для того чтобы (лично мне) не заморачиваться.

Ставь тент на лето

А что в нем хорошего? Кроме скинуть и весело покататься, пыль, вода, неудобный доступ в богажник, лёгкий доступ для посторонних…

Летом не жарко, верх не ржавеет, машина легче, салон практичнее — любые нестандартные грузы можно возить, когда путешествуешь природа лучше воспринимается за счет большего обзора.

Это если машина для покатушек, да и тент тоже не будешь каждый раз снимать, а с ним так же жарко и неубно ничего возить.

Тент сворачивается за 5 минут

Большое дело! Тоже красить правда целиком с разбором думаю. Как представлю разбирать все так голова кружится, а как подумаю обратно собирать вообще беда. А делать надо).

Кузов Уаз: замена и модернизация

Переменить остов Уазика бывает нужно чаще всего по причине стандартных повреждений и образования коррозийных очагов. С течением времени и из-за плохих дорог кузов Уаз сильно треплет. Не следует вешать голову, ведь сегодня легко и просто приобрести и поставить другой кузов.

Восстановление или замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В сравнении с реставрационными операциями замена кузова смотрится как куда более рассудительное и трезвое решение. Чтобы провести грамотный ремонт, надо знать специфику работы, располагать высококачественным оборудованием и т. д. Если ремонт будет проводиться в СТО, то придется заплатить немало денег, да и хорошо потрепанный кузов вряд ли удастся отреставрировать так, чтобы он прослужил несколько лет.

С другой стороны, замена кузова тоже не является операцией из легких, как бы это ни казалось на первый взгляд. Одна из сложнейших разновидностей реставрации с технологичной точки зрения, предполагающая переустановку металлического каркаса – именно так назван данный вид работ.

Кузов Уаз чаще всего заменяется в случае серьезных дефектов, полученных из-за тяжелых ДТП или серьезных аварий. Чтобы его замена прошла успешно, принято использовать многочисленное оборудование и инструменты.

Замену кузова желательно проводить в специализированном автосервисе. Как правило, здесь проводится весь комплекс услуг, включая и оформление документов.

Стоит знать, что кузов автомобиля изготовлен из нескольких элементов. Эти детали могут либо заменяться в отдельности, либо в совокупности с другими кузовными частями. Так, после ДТП страдает в большинстве случаев лишь часть каркаса. Можно заменить только передок или заднюю часть, тем самым, сэкономив на замене.

Помимо этого, частенько страдают во время аварии такие части кузова, как пороги и крылья. Их замену можно проводить самостоятельно, никакого переоформления документов проводить не нужно.

Модель	Комплектация	Масса, кг	Цена
УАЗ-3741 Буханка	В сборе фургон (глухой)	592	313 тысяч рублей
Остекленный фургон	768	329 тысяч рублей
Уаз 3962 санитарка	В сборе, с мягкими сиденьями	765	344 тысячи рублей
Уаз 2206	В сборе, мягкие сиденья, столик, м/автобус	768	356 тысяч
Уаз 3909 Фермер	В сборе	768	337 тысяч рублей
Уаз 3163 Патриот	В сборе	750	478 тысяч рублей
Крыша Хантер	Под распашные двери	83,9	67 тысяч рублей

Нюансы замены передка кузова

Замена передка выполняют особняком в том случае, когда повреждаются силовые поперечины, лонжероны с брызговиками или зоны монтажа оптики. Если уже невозможно бывает восстановить геометрию, проводится замена.

Алгоритм проведения данной операции в этом случае будет выглядеть так:

Примечание. В обязательном порядке надо будет заровнять и отполировать все острые выступы металлической составляющей кузова.

Далее следует приделать к габаритам остова новые детали. Затем приварить их по всей поверхности, установить навесные кузовные элементы (крылья, капот и т. д.). В процессе установки «оперения» следует диагностировать проемы и люфты, а также плотность соприкосновения элементов между собой.

Если менять кузов в такой же последовательности, как приведено выше, можно гарантировать качество и высокую скорость работ.

Крыша и ее замена

Заменяют в отдельности также крышу автомобиля Уаз. В большинстве случаев такая процедура выполняется после «перевертыша» или в случае непредвиденного падения сверху тяжелых предметов.

Алгоритм проведения этой процедуры:

Рекомендуется также покрасить фиксационные зоны, заранее нанеся грунтовку, а последующим штрихом – наложить лак.

Задок автомобиля

При существенных деформациях кузова в задней части, например, после удара во время аварии, проводится замена данной части. Безусловно, в этом случае придется заменить следующие элементы: пол для запаски и топливного бака, лонжероны и панель. Если провести установку нового задка особняком не получается, то проводится общая замена кузова.

Пошаговый алгоритм проведения замены задней части кузова:

Пороги

Пороги чаще остальных деталей кузова подвергаются отрицательному воздействию окружающей среды. В большинстве случаев пороги на Уаз снимают, а вместо них ставят прочные металлические трубы, связанные между собой (3-4) и рамой. Благодаря этому технологическому приему на внедорожнике образуется удобная площадка, которой уже не страшны никакие воздействия.

Смотрите про модернизацию порогов в видео обзоре

Тюнинг

Все виды операций приведенных выше – это шаг, способствующий общей модернизации кузова 39094, Хантер и других моделей Уазиков. Что касается тюнинга в полномасштабной версии, то он понадобится людям, запланировавшим всерьез превратить свой внедорожник в вездеход.

Если тюнинг кузова проводится на Фермере 39094, устанавливаются 15-дюймовые колесные диски, обутые в 35-дюймовые грязевые шины. Популярно проводить также лифтинг подвески и кузова, чтобы большие колеса удобнее было ставить.

Примечание. Лифтинг – это поднятие кузова над рамой. Популярная операция, которую проводят только на автомобилях, оснащенных рамой. Автомобили с несущим кузовом, без рамы, такой возможности лишены.

Помимо этих манипуляций, для еще более удобного прохождения Фермером 39094 бездорожья устанавливается силовой обвес. Он, как правило, состоит из усиленного переднего бампера, новых порогов, мухобойки для ветрового стекла и рядом защитных составляющих. Последние рекомендуется ставить на бензиновый бак, картер мостов и двигательный отсек.

Превосходно зарекомендовала себя также установка шноркеля на крыше. Она позволит избежать проникновение воды под капот 39094. Также рекомендуется к применению реализация герметизации агрегатов.

Тюнинг кузова 39094, Хантер и других моделей подразумевает также трансформацию электропроводки на высокоэффективный изолированный аналог. Рекомендуется еще провести интеграцию дисковых тормозов, которые помогут существенно улучшить процесс передвижения по бездорожью.

Безусловно, о какой модернизации кузова 39094 или Хантер может идти речь, если не протюнингован должным образом салон. Превратить его, как внутреннее пространство у Нивы или другого современного отечественного автомобиля вполне по силам каждому. Здесь в первую очередь будет играть роль творческая фантазия и финансовые возможности владельца.

Тюнинг салона подразумевает вначале установку больших кожаных сидений, монтаж аудио-системы в переднюю панель, размещение акустики. Проводится также в обязательном порядке ШВИ.

Итак, рассмотрим поэтапно, как проводится модернизация на Уазиках.

Усиление Хантер для охоты и рыбалки

Популярный автомобиль Уаз Хантер принято усиливать, если владелец намеревается проводить на нем активный досуг, отправляясь на охоту или рыбалку. Кузов Хантер при этом претерпевает массу изменений. Давайте узнаем каких.

Итак, вот что приносит модернизация кузова Хантер:

Помимо этого, проводится еще целый ряд мероприятий. Подробнее об этом можно узнать из фото и видео – материалов. Рекомендуется к прочтению также ряд других статей нашего сайта.

Как снять крышу с уаз хантер

На фотграфиях показан внешний вид автомобиля после аварии и в точно таком состоянии он поступил в УАЗ-МАДИ.
У машины сильно деформирована крыша, рамка лобового стекла, верхняя часть правой передней двери, левое переднее крыло, левая передняя и задняя двери и капот.
При более детальном осмотре повреждений выявлено существенное смещение передней правой стойки (на которую крепится нижняя половина передней правой двери) к центру машины и смещение левой средней стойки (в которой люк бензобака) от центра машины примерно на 4-5 см.

Проверка рамы автомобиля не выявила ее деформации. После детальной проверки повреждений было решено заменить крышу, две левые двери, рамку лобового стекла и правую переднюю подставку стекла. Остальные деформированные детали решили отремонтировать.
Гидравлическими растяжками были вытянуты деформированные стойки и отрихтована панель между капотом и рамкой лобового стекла.

Новая крыша была в сером цвете и клиент захотел перекрасить ее в цвет автомобиля.

Установлены внедорожные шины ProComp MT (Mud Terrain) 35×12,5R16 и стальные диски Rock Crawler 16×8 черного цвета.
Машина успешно протестирована на отсутствие соприкасновения шин с арками крыльев при езде по бездорожью.

Тюнинг для бездорожья УАЗ Хантер своими руками

Немного истории УАЗ Хантер

УАЗ Хантер – автомобиль повышенной проходимости для эксплуатации на дорогах любой категории, и на повышенной местности. Выпускается с 2003 года Ульяновским автозаводом, где первоначальные модели были УАЗ-469 и УАЗ-3151. Жесткие сиденья, механика, грубая панель приборов, скучные обивки, создавался он больше для служебных целей. Но любители отечественного автопрома знают где применить эту своенравную машину.

Приборка

И начнем с приборки, это пожалуй самое муторное дело, если вы хотите пластиковую с оборудованием. Для разбора, в целях безопасности, нужно все выключить, обязательно промаркировать и подписать все провода, разъединить все тросики, и снять печку, чтобы их вытащить, в общем все убрать.

Далее моем и обезжириваем, если между панелью и лобовом стеклом есть зазор, то здесь отлично поможет силикон, чтобы влага там не задерживалась, а стекала в водосток по краям и сквозняки теперь не страшны.

Доработка панели приборов

Под рулевой колонкой прячем кнопку стартера, сбоку замок зажигания, все вставляем по своим местам. Далее заливаем огнестойкой пеной и ждем полного высыхания. Здесь будут основные УАЗовские приборы: часы, два дополнительных переключателя для пневмосистемы, замок зажигания, стартер, аварийка, указатель поворотов, кнопочный блок для стеклоподъёмников.

Внизу можно поставить три выключателя: туманки – задние и передние, фароискатель, стояночный свет, в общем все, что желает ваша душа. Чтобы все подключить, то лучше делать это в гараже или в другом помещении, так как в машине будет это неудобно и намного дольше. Один из тросиков проводим сквозь печку, одеваем руль и смотрим, где будет мешать пена.

Часть проводов с левой стороны выводим на капот, здесь идет разводка на фары, стопари, задний ход, ближний и дальний свет. Просверливаем по панели штатное отверстие сверлом 8 мм, закрепляем. Спидометр ставим с обратной стороны и затягиваем родным креплением. После установки всех приборов крышку панели устанавливаем на место.

Шумоизоляция и утепления салона

Для шумоизоляции и утепления салона понадобится примерно 5м2, то есть 11 листов самоклеющейся вибры – 50*100см с тонким алюминием, можно сказать, это имитация под фольгу. Для экономии лучше взять на рынке, чем в автомагазине. Она необходима для заглушки посторонних звуков в машине, главное ни в коем случае не клеить на ржавчину, тогда весь труд пойдет насмарку.

Перед этим места для поклейки обезжирить ацетоном, листы целиком не поклеить из-за ее жесткости, а частями.

Снимаем защитную пленку, плотно прижимаем. Для теплоизоляции пола можно положить битум – рифленая фольга, битумная основа и защитная пленка.

Также снимаем пленку и с помощью фена в 2 кВт нагреваем сам лист и маленькими частями прикладываем, отлично ложится на неровные поверхности. На участке с большими переходами, уклонами и ребрами берем для этого два листа.

Разрезаем, нагреваем посильнее, чтобы битум выступил, прикладываем половинками и придавливаем. Самая сложная – передняя часть под водительским сиденьем, здесь должен быть на хлест со всех сторон. Также раскладываем, начинаем со стороны руля, снимаем защитную пленку, под низ подтягиваем и кусочками нагреваем, также придавливаем и снимаем бумажку полностью.

Продавливаем кредь, в местах отверстий, здесь лист загибаем, надавливаем, смотрим на другой стороне, как легла, отмечаем для выреза и сквозной отверткой протыкаем эти отметки, и на обратной стороне их хорошо видно, стелим на место отверстия отвертку и пробиваем молотком, так они не закрыты герметичной пленкой.

Расширителей арок

При установке расширителей арок нужны саморезы по периметру арки и внутри нее, давить сильно не надо. Натянуть один край, чтобы вся арка встала как литая, прикручиваем саморезом. Потом этот край держим и прикручиваем арку посередине. Арка, граничащая с салоном, к ней нужно применить сверло, чтобы были отверстия и также саморезами крепим арку. С ними ваша машина будем устрашающе модной. Если нужно расширить колесные арки, то тут поможет резка крыльев.

При выборе колес стоит вопрос, какие ставить, что лучше подойдет и как будет смотреться а одной картинке. Для их установки, если хочется большого диаметра, то лучше заменить некоторые детали:

Для любителей экстремальной езды лучше установить блокировки с пневматическим либо электрическим приводом включения, и можете устанавливать колеса любого диаметра.

Тюнинг двигателя

Двигатель – это основа основ. Радиатор двигателя лучше перенести наверх, потому что в глубокой луже или грязи он забьется, и остаться без мотора или с перегретым мотором это катастрофа на бездорожье. Многие стараются не делать больших переделок в ходовой части, а пользоваться заводскими установками. Еще одна важная деталь для бездорожья – это ходовая и подвеска.

Коробку можно изменить для комфорта, также можно установить таймус, рычажную раздатку, все это обеспечивает отличную работу на бездорожье. В обоих мостах можно поставить электрические блокировки, изменить подвеску и лифт кузова и лифт подвески. Чтобы ваша машина хорошо и мягко скользила, то лучше поменять амортизаторы. Для повышения эффективности тормозной системы рекомендуется установка дисковых тормозов, которые, к тому же, довольно устойчивы к воздействию влаги и грязи.

Настоящий внедорожник должен уметь передвигаться абсолютно везде и даже пройти водные преграды. Мотор должен «дышать», работая под водой, а эта способность требует надежной гидроизоляции всех важнейших элементов конструкции. Производя тюнинг УАЗ Хантер своими руками на крышу авто выводится специальный воздухозаборник, герметизируется горловина щупа, вся электрика по возможности поднимается повыше.

Тюнинг раздатки и ее механизмов

Раздаточные механизмы и коробку передач тоже необходимо загерметизировать и УАЗу будут нипочем любые препятствия. Большим спросом среди автовладельцев УАЗ Хантер пользуется обвес силовой. Этот агрегат называется еще кенгурятником. Монтажные работы подобного вида проводятся как с помощью профессионалов, так и своими руками.

Для этого потребуются следующие инструменты:

Бампер

При реконструировании бампера стоит уделить внимание его весу. Задний бампер выполнен из 3-х миллиметровой стали, а силовые элементы толщиной 5мм. На бампере присутствует буксировочные проушины толщиной 10 мм с нержавеющими люверсами, которые защищают трос от повреждений об острые края проушин. Также можно установить поворотную калитку с большим выбором сьемных кронштейнов, которые можно на нее установить. На калитку также установить кронштейн под запасное колесо, крепление к калитке сделать в виде обхвата и можно было легко регулировать по горизонтали. Стопор калитки может работать как на открывание, так и на закрывание.

Пороги крепятся к раме через сьемный кронштейн, что упрощает установку и дает возможность для дополнительных регулировок. Сверху на порог можно сделать сетку против скольжения и для предотвращения коррозии от скопления грязи.

Есть еще очень много вариантов тюнинга УАЗ Хантер, как говорится на любой вкус и кошелек, и каждый сможет модернизировать сваю любимую ласточку.

УАЗ Хантер стал электромобилем и вышел на рынок как чешский MWM Spartan EV

Европа на полных парах движется к электрификации всего наземного транспорта, при этом в некоторых её регионах и захолустьях сохраняется потребность в простых и недорогих внедорожниках. Совместить «зелёный» тренд с проходимостью и неприхотливостью «рабочей лошадки» взялась чешская компания MW Motors: она предлагает под собственной маркой электрифицированный УАЗ с левым либо правым рулём (у MW Motors есть отделение в Великобритании). Конверсию чехи анонсировали ещё в феврале прошлого года, но в продаже она появилась только сейчас — задержка, как нетрудно догадаться, была обусловлена пандемией COVID-19.

Конверсия «уазика» в электромобиль происходит по упрощённой схеме, без изъятия трансмиссии — коробка передач, раздатка, валы, мосты и прочее остаются стоковыми. Даже выхлопная труба, судя по картинкам, осталась на месте, только из неё ничего не вылетает. Место бензинового «атмосферника» ЗМЗ (134 л.с., 217 Нм) под капотом занимает синхронный электромотор на постоянных магнитах, выдающий максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 600 Нм. Будем надеяться, что уазовская трансмиссия выдержит почти втрое выросший момент.

Ёмкость литий-ионной аккумуляторной батареи, упакованной в водонепроницаемый железный ящик, составляет 62,16 кВт·ч, полного заряда хватает примерно на 150 км езды по сельской местности. Если у клиентов возникнет потребностью в большем пробеге на одной зарядке, то MW Motors готова «прикрутить» к «уазику» батарею ёмкостью 90 кВт·ч, но разработчики полагают, что европейским лесникам, строителями и геологам «долгоиграющие» внедорожники вряд ли понадобятся — на одну смену базовой ёмкости должно хватить. В крайнем случае, функция быстрой зарядки позволяет «подкормить» батарею до 80% за время обеденного перерыва.

Как снять КПП на УАЗ хантер?

Как снять кпп уаз хантер одному | Библиотека автомастера

Уаз патриот: сальник коленвала, ч.2: как снять коробку передач

Тренога с привареной ручной лебедкой ( ставится на место снятой черепахи ). Снять агрегаты можно одному, но ставить лучше с помощником. Продолжение истории про замену сальника КВ. Снимаем коробку передач UAZ Patriot. Много свежих и актуальных стат…

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного

Так ради экономии времени раздатку с коробкой вместе скинули (адс кпп), а как обратно ставить то сил уже нет. Я сверху на веревке все держу, батя снизу подправляет, завести вал пытается. Подготовка, установка, сцепления и КПП+раздатка в одного, без подъёмника, без лебёдки и без центровки диска…

Замена сцепления на УАЗ Patriot своими руками. инструкция

Коробку передач можно снимать в сборе с раздаточной коробкой, но для удобства работы рекомендуем снимать коробку передач и раздаточную коробку в отдельности. В данном подразделе описано снятие коробки передач со снятием раздаточной коробки. Сегодня меняем сцепление! Старое дергалось и щелкало при включении, свистел выжимной. Установка показана…

Работы со снятием КПП и раздатки включают в себя слив масла из данных агрегатов, поэтому рекомендуется делать это в течение 15 минут после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое. Неожиданно начало пропадать сцепление,лопнула трубка.Сняли завтра поставим новую.

Пытаемся снять поперечину рамы, на которой лежит коробка. Болт подушки КПП открутить не удалось, поэтому просто открутили четыре болта с гайками, крепящие поперечину к раме. Группа ВК GARAGE88: Группа Instagram GARAGE88:

Просьба указать логин и ввести пароль заново»,»118″:»Невозможно опубликовать ответ: вы уже отвечали»,»206″:»Публикация данной ссылки запрещена антиспам-системой»,»102″:»неизвестная функция API»,»200″:»Попробуйте выбрать бан на меньшее время»,»125″:»Невозможно определить категорию»,»233″:»Просьба более подробно и грамотно сформулировать тему вопроса. Жалоба не найдена»,»161″:»вопрос скрыт»,»998″:»запрос на изменение данных должен приходить только постом»,»259″:»Не удалось опубликовать вопрос с упоминанием эксперта. Нету прав для действий в данной категории»,»220″:»За сегодняшний день вы задали максимальное количество вопросов, доступное на вашем уровне.

После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач. Как установить кпп даймос на уаз 469.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т. Заклинило 4 пидарачу но это уаз ему все равно как вы его убили пока мотор жив он едет.

Если машина лифтована проставками кузов-рама, то снятие стартера и КПП сильно облегчается. Напомню, я кузов не лифтовал, делать это не собираюсь. Осторожно не формат. УАЗ 469 замена коробки передач. Наше первое видео подобного рода. Если данная тематика…

По теме

Ремонт и обслуживание УАЗа в Казани (Патриот, Пикап, Хантер)

Сервисный центр официального дилера УАЗ в Казани производит обслуживание всех автомобилей данной марки в период гарантийного срока, после него и в случае не гарантийного ремонта.

Автосервис УАЗ «Кайрос» производит ремонт любой сложности, а также занимается тюнингом и доработкой автомобилей УАЗ.

Ремонт без очередей – параллельно работает 8 подъемников;

Гарантия на проделанные работы;

Мы осуществляем сервисное обслуживание УАЗов более 15 лет;

Ремонт УАЗ в Казани для наших специалистов – это настоящие дело всей жизни. Дело в том, что почти все наши сотрудники имеют в личном пользовании ту или иную модель автомобиля УАЗ, а значит, прекрасно понимают и разбираются в его устройстве.

Снятие и установка полуоси Уаз Хантер 31516

Сервис Лидер-Авто оказывает услуги по ремонту, техническому обслуживанию УАЗ модификаций:

Ремонт мостов на уаз 469

Многие пользователи сети интернет в яндексе или гугле вводят подобный запрос — «ремонт переднего моста уаз 469». Значит, их интересует как самому отремонтировать передний или задний мост на уазе. Конечно же, порядок разборки и ремонта моста описан в специальных книгах по ремонту и эксплуатации, которые сейчас достать не проблема. Однако, разобрать своими руками что передний, что задний мост до последнего винтика — задача, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что нужно всего то заменить какую то маленькую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все подряд.
Передний мост УАЗ 469

Вот только некоторые возможные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

Понять что из вышеперечисленного случилось именно с вашим автомобилем бывает непросто, однако, часто можно даже на слух примерно локализовать проблему. Если со стороны переднего или заднего моста слышен повышенный шум, гул (даже на нейтральной передаче) — скорее всего изношен редуктор (требуется ремонт), либо подшипники требуют смазки. Если ваш автомобиль «рыскает» из стороны в сторону и при этом рулевое управление в порядке — проблема может засесть в цапфе, шрусе или в неправильной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в результате чего появляется люфт и колесо начинает «гулять».

Из чего состоит ШРУС

Очень частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неправильной регулировки шкворней, в результате чего геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как результат — полуось «гуляет» в посадочном месте и постепенно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при этом колесо может подклинивать. Некоторые мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, кроме центрирующего (дополнительно приварив его) — дабы избавиться от проблемы постоянного их вылетания.

Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе

Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.

Посадочное место под втулку

Техническое обслуживание УАЗ

Мастера сервиса УАЗ «Лидер Авто» имеют 10 летний опыт работы с автомобилями марки УАЗ. Они разбираются в тонкостях работы узлов и наиболее частых причинах их поломок. В нашем сервисе УАЗ, мастера быстро найдут неисправность и займутся ее ремонтом, который не отнимет много времени. Вы точно в срок получите полностью отремонтированный автомобиль, готовый к эксплуатации. Ваш УАЗ будет качественно отремонтирован и подготовлен к тяжелой работе до следующего ТО. Так же наш автосервис предлагает компьютерную диагностику электрики вашего УАЗа.

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:

После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!

Снятие и установка полуоси Уаз Хантер 31516

Полуоси передних колес снимают для замены при их повреждении, выходе из строя ШРУСов и для получения доступа к другим агрегатам.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

2. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска» ).

3. Выверните болты крепления цапфы к поворотному кулаку и снимите цапфу в сборе со ступицей и муфтой отключения колес (см. «Снятие и установка поворотного кулака» ).

4. Извлеките из картера моста полуось в сборе со ШРУСом.

5. Перед установкой полуоси заложите в шарниры равных угловых скоростей чистую консистентную смазку ШРУС-4.

Источник