Уаз карбюраторный плохо заводится

Содержание

Уаз карбюраторный плохо заводится
Нужен совет
Help! Не заводится двигатель и чего я только не

Уаз карбюраторный плохо заводится

УАЗ 31512 карб-К151 Холодный двигатель заводится без проблем-без подкачки и прочих процедур. Работает и везет двигатель нормально. Но стоит прогретый двигатель заглушить-не заводится. Бензин с распылителя в карбюраторе идет, искра есть. Крутишь стартером по 15-20 минут. Подскажите что за беда такая. Да с толчка заводится с пол оборота

На горячую может не держать игла и заливать карб.

у меня точно такая же ситуация 4178 двиг. карб. К 151 У

Эта канитель достала до печенок. 100% повреждена шайбочка на игле карба. У меня пару раз они РАСТВОРЯЛИСЬ после кривого бензина. Обрати внимание на заправку где берешь бензин.:cool:

Не только 151 грешит этим. 126 тоже. Ох и намучался я, пока разобрался. Перелив. Да.
Эти силиконовые колечки растворяются. Тут разобрал карб, которому всего 3-4 тыс км. Так колечко уже совсем мягкое и легко слетает с иглы.
Новый, тоже разобрал, колечки стали делать из черного силикона, а не из прозрачного, как раньше. Но поменял на иглу с конусом резиновым. Посмотрим, как будет работать.

Судя по тому как вы регулируете уровень http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2626100&postcount=43 то при таком подходе у всех ваших карбюраторов будет перелив;)

Гм. А как правильно регулировать то тогда?

Переобогащение смеси из за перегрева карбюратора.После останова горячего движка бензин слишком быстро испаряется и конденсируется во впускном коллекторе,такой гемор обычно летом бывает. Лечится просто установкой толстой карболитовой пластины (черной) прокладки и тепло-защитного экрана под карбюратор (плоская железяка) и удлиненные шпильки.Существует еще керамическая защита на выпускной коллектор но это уже из области космических технологий (хотя среди УАЗоводов каких только спецов не бывает)

Все верно, и у меня были проблемы, причиной был типичный перегрев карба

Согласен с Вами что может быть такого рода проблемы из-за перегрева карба, НО в 98% случаев это ПОВЫШЕННЫЙ уровень топлива, причины как правило две 1. Несправная игла 2. Неправильная регулировка.

Если раньше все было ОК и исправность возникла внезапно, то вероятность что это игла КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ 😉

(резинки от игл вожу с собой).

С уважением Павел

плиз, как жо регурировать то?

Мне тоже интересно, как же всё таки правильно регулировать? (всегда регулировал как ниписано выше, только шланг топливный снимал.)

Мне тоже интересно, как же всё таки правильно регулировать? (всегда регулировал как ниписано выше, только шланг топливный снимал.)
Как я понял, регулировали следующим образом: накачивали бензин пока клапан не закроется, затем СНИМАЛИ верхнюю крышку с поплавком и так мерили уровень. При этом не учитывая объем бензина, вытесняемый поплавком (закон Архимеда, аднака;)).
А надо, как в мануале написано: подсоединить шланг с прозрачной трубкой и совмещать уровень с риской на карбюраторе, рядом с которой так и написано «Уровень»

Как я понял, регулировали следующим образом: накачивали бензин пока клапан не закроется, затем СНИМАЛИ верхнюю крышку с поплавком и так мерили уровень. При этом не учитывая объем бензина, вытесняемый поплавком (закон Архимеда, аднака;)).
А надо, как в мануале написано: подсоединить шланг с прозрачной трубкой и совмещать уровень с риской на карбюраторе, рядом с которой так и написано «Уровень»

Блин. верно )) Мануала то у меня нету. Спасибо за совет, так и сделаю))

Кажись я столкнулся с тем что обратка не помешала бы. В марте поставил новый карб — ОЗОН -2107 , так как старому уже пора было на покой — болячек накопилась куча. В мае поставил новый б/насос Б-9 в исполнении ШААЗ, маркированный как 451 и бладающий восьмидырочной диафрагмой и тремя клапанами 1 впуск и два на выпуск. Ставил в основном для устранения течи из стыка с блоком. Родные старые со стеклышком тут уже реанимации не подлежали. На всяк случай уточню — мотор 417.
Пока не начались жаркие денечки вопросов не было. Но вот стала появляться проблемка. Ощутимо ухудшился пуск горячего после простоя более 15 минут. То есть Если заводить в течении не более 15 мин заводится отлично. Через 2-3 часа тоже. А вот зайдешь в маркет, потолкаешься там полчасика, и пожалте — только с газом в пол. Проверял иглу, уровень , всё в норме. На ХХ в пробках без вопросов. а тут… Я даже стал подумывать о жесткости пружины насоса. Уж ощутимо тугее ручная подкачка чем у родного. Да и пружины что попадались в ремкомплектах, тоже ощутимо тугее чем пружины родного со стеклышком.
Вчера стал ковыряться. Мотор прогрет и работает на ХХ. В карбе сухо. Выключаю. Сухо. 10 мин сухо, 15 мин закапало из распылителей. Если бы дело было в пружине, не думаю что потребовалось 15 мин. В общем этот насос имеет дурацкое расположение штуцеров. И в результате нагнетательный шланг проходит оч близко от блока. Я заподозрил что в нем нагревается бензин и расширяясь со временем задирает давление ( назад хода нет — клапаны … слишком хороши оказались)так что возможно оно превышает возможности иглы и поплавка. Вот где обратка сработала бы. Обмотал участок шланга теплоизоляцией ( пока). Проверил. Прошло и полчаса, так и не закапало. В дальнейшем при первой же необходимости разборки насоса, постараюсь его собрать с иным разворотом штуцеров.

Прошу прощения что длинновато получилось.

Обратка с клапаном от 08 решает проблемы образования излишнего давления в топливопроводе и пробок в бензонасосе
Что касаемо проблемы с заводкой в жару поле стоянки 10-15 мин,то она существует у меня и с обраткой,где-то читал, что причина ,испарение бензина в горячем крабе и как следствие переобагащения смеси парами бензина

Нет. Испарения нет. Именно перелив ввиду образования излишнего давления.

Кстати на счет клапана 08. Я в толк не возьму его предназначение. Например на 24ках в обратке никаких клапанов небыло. Зачем он?

Источник

Нужен совет

мы в стране советов. > Я, конечно понимаю, что мало у кого из аборигенов остался УАЗ, тем более карбюраторный.

нет, ну почему-же.

> Но может кто по старой памяти подскажет. Ситуация такая — УАЗ-3153 двигатель УМЗ-4128, карбюратор К-151Е.

посдедний пункт — твой злобный враг. это все он,он.

> Недели три назад стал ОЧЕНЬ плохо заводиться на горячую (после ночной стоянки — с полоборота).

есть в ем такая хрень как клапан разбалансировки. посмотри, может он барахлит? Но это только в том случае, если он есть. На некоторых K-151 вместо него заглушка.

> Заводиться стал всё хуже и хуже (минуты по 3 старьером надо маслсть при тапке в пол, чтобы завелся)

очень похожие симптомы.

> И на хх стал глохнуть, пришлось ручной газ вытянуть.

А вот это не характерно для неисправности этого клапана.

> СЕгодня купил новый стартер, поставил — завелся с пол-оборота, заглушил и опять не могу завестись.

заглушил ПОСЛЕ прогрева или сразу ?

> Не буду описывать все танцы с бубном, но оказалось, что из шланга вентиляции картера садит выхлоп с неслабым давлением и глушит двигатель.

Это маловероятно. ОЧЕНЬ маловероятно. причем на ходовых оборотах это еще как-то может сказаться, но на заводке и ХХ — врядли.

> Короче снял этот шланг — двигатель работает,

всмысле нормально заволитсяна горячую или нет?

> Теперь вопрос — чем это мне грозит

шланг впринцмпе можешь удлинить и кинуть под брюхо. но только смотри чтобы без перегибов. Как только этот шланг перестанет пропускать картерные газы — сальники и набивку выдавит ео всем чертям.

Еще хороший вариант — сделать отстойник картерных газов. — емкость в разрез шланга, причем желательно чтобы наравление движения газов в этой емкости изменялось.

Есть еще одна идея которую надо проверить проверить проходимость воздушного фильтра.
при этом тебе нужно провести две операции (на горячую, разумеется)
[strong]*[/strong] шланг вентиляции отсоединить, патрубок шланга в в.фильтре герметично ЗАТКНУТЬ.

— если машина заведется нормально, как и просто без шланга — однозначно копаем в сторону отмачивания колец, если не поможет — переборки мотора.

— Если машина не заводится (ровно также, как и с присоединеным шлангом), то тебе повезло. Это означает что воздухофильтр засран до полной непроходимости. из-за этого получается сильно переобогащеная смесь (не хватает воздуха), что дает тебе отличную заводимость на холодную, но не дает заводиться по горячему.

Ивсе равно, судя по твоему рассказу сифонит из сапуна сильно.
то есть остойник не помешает. Впрочем сифон надо проерять не на холодную, а после продолжительного ненапряжного движения.

Да ,кстати, а карб маслом и чернотой сильно закидан?

Источник

Help! Не заводится двигатель и чего я только не

А не высказывалось ли еще предположение Что перепутаны провода зажигания на трамблере? Если такое имеет место быть, то точно завестить будет нереально.
проверяется методом выталкивания бумажки из дырки для свечи при вращении рукояткой коленвала (бумашка выскочила — значит там такт сжатия, в конце которого бегунок трамблера должен оказаться напротив нужного цилиндра).

С уважением,
aas

Не бойтесь залезть в карб в гараже Не такая уж это и выскокотонкая штука К151, как кажется снаружи. Достаточно соблюдать несколько правил:
1. аккуратно открывать крышку, чтобы не испортить прокладку
2. Не крутить регулировочную иглу ускорительного насоса
3. Не ковырять в жиклерах металлическими предметами (лучше ковырять расколотыми вдоль спичками).
4. Проверить сразу штангенциркулем уровень бензина в поплавковой камере при накачке насосом (проверяется при снятой крышке, должен быть 21.5 мм +- 2-3 мм), регулируется подгибом лапки поплавка).
4,5,6,7. ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫМИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАЛОНКИ, ЧТОБЫ НЕ УРОНИТЬ В МОТОР НИКАКИЕ ШАЙБЫ, БОЛТЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ (А то я так разбирал недавно мотор на трассе по этой причине. ).

С уважением,
aas

Просто дуть очистителем ничего не даст, кроме как вреда для всяких мембран. Нужно взять схему 151 карба,

найти на нем топливные жиклеры, вон они там пп 28, 50, жиклер ХХ. Аккуратно их вывернуть (луше поочереди, чтоб не перепутать местами). Продуть можно очистителем. Заодно выкрутить и продуть пп 7 и 14. Для извлечения удобно использовать деревяную зубочистку. Иголками-проволокой не ковыряцца. Долько дуть и брызгать через дырку очистителем.
Для профилактики посмотреть иглу (п 60) на предмет наличия на ее конце резинового кольца или конуса уплотнителя (но скорее это для профилактики).
Менять жиклеры без необходимости я бы не советовал. Особенно, если нечем померять их. То, что на них написано бывает и неправда. Дырка бывает не такая как на маркировке.
Игорь.

Дополнение Главные топливные жиклеры К151 хорошо видны прямо на дне поплавковой камеры. Найти запорную иглу поплавка несложно :). Там будет под крышкой еще один винтик — регулировка ускорительного насоса. Вот его трогать никак нельзя.
При открытой крышке, кроме работы поплавкового механизма и уровня, хорошо проверяется работа ускорительного насоса.

С уважением,
aas

Гм. после соревнований? А глушак не забило? Может ему выхлоп некуда девать?

с уважением, дядя Фёдор.

Что еще осталось 1. Выкрутить каждую свечу, вставить ее в провод, положить на массу и удостовериться, что в каждой свече есть искра.
2. Заменить бензин в баке (а также воду на его дне) на заведомо пригодный для работы мотора. Практика показывает, что наличие у жидкости запаха бензина не есть достаточное условие для работы мотора.
3. Залить немного бензина в каждый цилиндр и попробовать завести (хотя бы чихнет оно или нет).

Я с кривого стартера не смог ни раз завести 417 мотор (где объем поменьше), хотя однажды очень долго старался. Так что IMHO пуск кривым 421 мотора, это для спортсменов

С уважением,
aas

были две похожие истории но с разными результатами.
история № 1:
На УМЗ-414 с К-151 искра есть, бензин в поплавковую камеру поступает, двигатель не заводится. Дело было вечером в луже посреди мещерского леса, т.е. условия не располагали к длительному и тщательному анализу, ковырянию и т.п. Была снята (вернее, кое-как сдвинута вбок) верхняя часть карба. Вызванный на подмогу пьяный водитель местного лесхоза, узнав о наличии на борту компрессора, тупо дунул им в каждое отверстие в недрах карбюратора без разбору. После этого двигатель завелся.

История № 2:
На карбюраторном ВАЗ-2083 не было искры на свечах. Последовательная замена по кругу всех элементов системы зажигания на заведомо исправные б/у (т.е. снятые с работавшего двигателя) результатов не дала. Двигатель удалось запустить только после того, как в магазине были куплены все те же самые составляющие системы зажигания и установлены взамен прежних. Истинная причина так и не была выявлена.

Источник