Почему двигатель стреляет в карбюратор: в результате чего возникают хлопки
Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.
Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.
Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель
Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:
- двигатель «стреляет» и не заводится;
- работа на ХХ крайне неустойчива;
- двигатель теряет мощность и не «тянет»;
- мотор склонен к перегреву;
- заметно возрастает расход топлива;
Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.
Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ
Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.
В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.
В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.
Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.
Обеднение смеси: карбюратор и топливная система
Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.
Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.
Неисправности ГРМ
Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.
Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.
Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.
Что в итоге
Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.
Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.
Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.
Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.
Источник
Уаз карбюраторный стреляет не работает
Машина Уаз 2206 1994 г.в. Двигатель 417, карбюратор К-151В, система зажигания бесконтактная с датчиком Холла, головка шлифованна под 92 бенз, генератор 40А с выносным реле регулятором, акум емкостью 75Ан.
————————
Что произошло, симптомы и остальные доводы:
4 дня назад полез в карбюратор, заменил все жиклеры — иклерами из ремкомплекта на К-151, по нумерации поменялись только на второй камере главный топливный и помоему воздушный, собрал, когда ставил — сорвал резьбу на шпильке крепления карбюратора к колектору, нечем было заменить, ездил на 3х шпильках и тут кое как подтянуто, 2 дня назад перестал заряжаться акумулятор, сегодня с утра зарядил, установил, подрегулировал карб(на слух), проехал 10 км едет, но кое как, вечером поехал обратно, аккум не заряжается, но 60 ехал норм, проехал пол пути, начало стрелять в карбер и теряться скорость, через еще пару км вообще кое как полз отстреливая в карб, до стоянки дополз, если заводится то работает неусточкиво без педали газа вообще не пашет с ней кое как тарахтит.
—————
Проверил свечи, визуально в норме, компрессия 10.2, щупал вв провода во время работы — током не ударило, в крышке трамблера, на контактах — черный налет был, счистил, результатов не принесло, коммутатор менял на заведомо рабочий от жигулей классики, тоже результатов не принесло, что еще посмотреть ?, трамблер — визуально находится на том де месте что и стоял, т.е. визуально — не провернуло, последний раз пробовал завестись — со снятым воздушником, пару раз вылетало пламе из карбюратора.
————
Дайте совет :confused:
Машина Уаз 2206 1994 г.в. Двигатель 417, карбюратор К-151В, система зажигания бесконтактная с датчиком Холла, головка шлифованна под 92 бенз, генератор 40А с выносным реле регулятором, акум емкостью 75Ан.
————————
Что произошло, симптомы и остальные доводы:
4 дня назад полез в карбюратор, заменил все жиклеры — иклерами из ремкомплекта на К-151, по нумерации поменялись только на второй камере главный топливный и помоему воздушный, собрал, когда ставил — сорвал резьбу на шпильке крепления карбюратора к колектору, нечем было заменить, ездил на 3х шпильках и тут кое как подтянуто, 2 дня назад перестал заряжаться акумулятор, сегодня с утра зарядил, установил, подрегулировал карб(на слух), проехал 10 км едет, но кое как, вечером поехал обратно, аккум не заряжается, но 60 ехал норм, проехал пол пути, начало стрелять в карбер и теряться скорость, через еще пару км вообще кое как полз отстреливая в карб, до стоянки дополз, если заводится то работает неусточкиво без педали газа вообще не пашет с ней кое как тарахтит.
—————
Проверил свечи, визуально в норме, компрессия 10.2, щупал вв провода во время работы — током не ударило, в крышке трамблера, на контактах — черный налет был, счистил, результатов не принесло, коммутатор менял на заведомо рабочий от жигулей классики, тоже результатов не принесло, что еще посмотреть ?, трамблер — визуально находится на том де месте что и стоял, т.е. визуально — не провернуло, последний раз пробовал завестись — со снятым воздушником, пару раз вылетало пламе из карбюратора.
————
Дайте совет :confused:
Даже не знаю, давно с карбами не общался. А ты Датчик Холла менял?
Даже не знаю, давно с карбами не общался. А ты Датчик Холла менял?
Нет, датчик Холла не менял, новый совсем 500км не наездил еще ))
подсос воздуха под карб, резкое обеднение смеси. если карб перетянуть при установке, привалочная плоскость сворачивается в банан((( отсюда и воздух..
завтра попробую заменить шпильку, возможно будет результат, сам надеюсь что причина в этом, но смущает то что до работы вполне сносно доехал и после пол пути ехал нормально, потом резко и основательно затарахтел.
Можно сказать что 100% система зажигания.
При подсосе воздуха через карб мотор не будет работать на ХХ а остальные режимы ему наплевать на этот касяк.
Здесь правильно указали. проверить Шестерни ГРМ. и на сбитость настроики зажигания.
Выставь мотор на ВМТ. Вот читай было похоже. Скинул с свита.
Мотор начал временами схватывать и даже пытался работать, но только временами и все больше стрелял в карб. Крутим вертим ничего понять не можем. Выставляем бегунок на первый цилиндр току ноль. Тут каму — то в голову пришла вроде как дикая идея покрутить рукой бегунок трамблера. Хотя он крутился исправно когда мотор крутили с помощью стартера. И что же? Оказалось бегунок свободно крутился вокруг своей оси, стоит на него надавить пальцем. Толи трамблер левый был толи еще что то? Вот и причина! Посадили трамблер глубже. Бегунок перестал крутится под пальцами. Все равно не заводится. Выкрутили свечи они девственно сухие. Но по честному. Очень трудно заметить на абсолютно новых свечах сухие они или мокрые? Проверили систему подачи топлива. За 4. 5 качков с помощью стартера. (Проверка подачи топлива через ручную подкачку абсолютно не дает даже 50% правильности проверки) в бутылку налило около 50 грамм. Что достаточно, что бы мотор уверенно схватывал и работал как на холостых так и под нагрузкой. Но не уверен как он потянет в гору? При этом карбюратор уверенно постоянно плевал топливо через ускорительный насос, что уже достаточно что бы мотор хотя бы заикаясь и спотыкаясь но поддерживал обороты. Но он после и схватывать перестал. Только стрелял во все стороны. В чем причина? Решили вопреки логики проверить заодно и правильность установки трамблера? Выставили мотор в ВМТ на сжатие. Бегунок трамблера смотрит на высоковольтный провод 1го цилиндр. Все правильно. Но вить не заводится. не верим проверим все. Снимаем заливную крышку с клапанной крышки и я через отверстие заливной горловины начинаю двигать коромысло клапанов, первого цилиндра. Вить при сжатие смеси, клапана где сжимается смезь не работают и коромысла должны свободно шевелится в клапанном зазоре 0,35 и 0,45мм. А нет они стоят зажатые. Все хором сказали, что клапана 100% проверены на наличие зазора. Верю. Ладно проворачиваем коленчатый вал еще на 360 градусов. И в новой МВТ первого цилиндра коромысла стали болтаться под пальцами. Смотрим на бегунок а он смотрит на 2 цилиндр. То есть развернут на 180 градусов. Не знаю, толи сборка привода насоса и трамблера была произведена не корректно или болтающийся бегуну сел в привод не правильно? Но после того как ВВ провода свечей зажигания поставили по новому счету, мотор уверенно заработал. И это все произошло с одним мотором в течение 1,5 часов.
Еще вы описали не все почно поэтому скидываю вам все что подходит под определение вашей пробюлемы.
Плохо держит ХХ или не работает один из цилиндров
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕРЯЕТСЯ КОМПРЕССИЯ
ПРЕЖДЕ всего надо проверить зазор в клапанах.
Не работает одна из свечей
Проверить ВВ провода на пробой или обрыв.
Проверить крышку распределителя.
Заедание подшипника пластины контактов.
Заедание от грязи автомата опережения.
Заменяются свечи на новые. Если после этого через некоторое время они опять закоптились и вышли из строя проверьте добавочное сопротивление.
Выработка втулки под площадкой грузиков оси и эта площадка с осью просев начинает задевать за корпус трамблера.
Сбой при резком нажатие на газ испытывается провал.
Из той же оперы.
Мотор плохо работает или долго не заводился. После заводки стоит нажать на газ как мотор захлёбывается стреляет в глушитель или в карбюратор.
Так же возможно, что после того как мотор завелся то машина может передвигаться еле еле на первой или второй передачи.
Мотор может даже неплохо заводится но и работать на холостом ходу, но стоит нажать немного на педаль газа как мотор захлебывается или трясется. На холодную постоянные провалы, на горячую немного лучше.
Прчины.
Не достаточная подача топлива.
Основные причины.
Не достаточная подача топлива от бака до самого карбюратора. Проверить количество подаваемого топлива. Кстати. Наличие нормального уровня в карбюраторе не говорит, что бензонасос нормально подает топливо. Или, что не забита сеточка в карбюраторе. Так как если забиты сеточки что в карбе что в бензонасосе. Топливо будет поступать в полном объёме, за качек бензонасоса. Только вод время подачи растянется в 5 и более раз. От чего на холостом ходу топливо будет хватать но стоит тронутся с места и произойдет проседание уровня топлива. Не зря же делается проверка подачи топлива не от руки а от стартера!
Теоретически это можно проверить даже так. Дать мотору 2500 оборотов и дать мотору поработать примерно 1 минуту. Если при это мотор будет держать обороты и не придётся открывать заслонку то скорее всего топливо подается достаточно.
Забитый фильтр тонкой очистки. В забитом фильтре топливо заполняет всю полость самого фильтра.
Как не странно но подсос воздуха через прокладку впускного коллектора и через сами прогнувшиеся плоскости карбюратора а также через поврежденный ВУТ. Это так же вызывают провал мотора на средних и низких оборотах. Это связанно с тем, что система холостого хода и переходная система частично или почти полностью перестают работать. По причине отсутствия разрежения во впускном коллекторе. (там же внештатная дыра). На это так же указывает и то, что винт качества ХХ в карбюраторе полностью выкручен но это не помогает удержать ХХ и по этой причине начинают регулировками приоткрывать саму заслонку первичной камеры регулировочными винтами. Но бывает и хуже не герметичным становится не только всасывающий коллектор но и выпускной при резком нажатие на газ, во впускной коллектор всасывается большая порция отработанных газов и мотор глохнет.
Проверить контактную систему зажигания.
Как не странно но 80% всех отказов которые списывали на карбюратор, оказалась что виновата система зажигания.
Катушка. а так же крышка бегунок и конденсатор.
Признаки их отказа На холодную машина заводится хорошо, но после прогрева мотор начинает работать хаотично (не всегда). Также если сбросить резко газ при езде мотор может даже заглохнуть. При подачи газа явственно ощущается провал или мотор может даже заглохнуть.
ВВ провода пробивают на массу. Или изменилось их сопротивление.
Так же умирает катушка зажигания. Особенно если резко нажать на газ при прогретом моторе или резко газануть как мотор захлебывается и глохнет
Очень плохой контакт на + или — от замка зажигания до резистора и далее по схеме. Особенно почему то от минусовой клеммы катушки до трамблера. Так же не забывать проверять + провод в трамблёре. А так же минусовой провод в трамблере если он есть в наличие.
Так же уже не раз встречалось, что виной всему был + провод который прикручивается к трамблёру. Он или переламывается, или болтик его плохо держит. Так же окисление контакта. Так же был случай, что пластикой корпус к которому прикручивается провод, переломился и провод с болтиком постоянно касался корпуса трамблера и заземлялся.
Например один из этих случаев описан здесь.
«Проверка контактной системы зажигания.»
Очень частая причина отказа зажигания. НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ трамблер. По причине облома болта который держит трамблер или калибровочные пластины настройки трамблера на опережение или отставания зажигания. При этом, надо не забывать, что проверять надо не только удерживающие болты настроечных пластин на блоке мотора но и болты которые крепятся к самому трамблеру. Об этом почему то часто забывают. От чего трамблёр начинает потихоньку проворачиваться, хотя от руки, что бы трамблёр провернуть нужно серьёзное усилие.
Так же при умирание конденсатора. Мотор может ещё как то работать на ХХ но стоит нажать на газ как мотор или глохнет или начинает биться.
Ну и коммутатор. В этом случае его легче заменить, для пробной поездки, на другой заведомо исправный.
Так же если все системы работают отлично. Через носик ускорительного насоса подается топливо при резком нажатие на газ. Но при езде в горку все равно испытывается провал 1. 1,5сек. В этом случае можно предположить, что ускорительный насос наоборот подаёт больше чем надо топлива. Надо его подрегулировать на меньшую подачу топлива.
Так же если начались сильные провалы после переборки карбюратора. то скорее всего была потеряна игла ускорительного насоса.
При больших зазорах в свечах зажигания, тоже образуется провал.
Начет генаратора.
Скинусь позже завтра.
Спасибо за ответ! очень много информации к размышлению.
——-
что сделал сегодня:
Заменил шпильку, выставил поршень 1 цил в ВМТ, метки совпадают, бегунок указывает контакт 1ого цилиндра. посадил аккумулятор, залил свечи.
——-
Планирую:
Заменить свечи, зарядить аккумулятор
дальше пока встал в ступор.
Когда снял крышку трамблера, поводил влево вправо бегунок — есть свободный ход
20 градусов — это норма? просто для обычных безконтакных трамблеров это норма, а вот для трамблеров с датчиком Холла?.
следующим шагом будет снятие крышки клапанов, проверка зазоров.
а может стоит снять трамблер? может ли у него срезать лопатку ?
20 градусов — это норма? .
а может стоит снять трамблер? может ли у него срезать лопатку ?
Так и должно быть. Если не ошибаюсь. В лево выбирается люфт автама опережения.
Если лопатку срежет то это на руку сразу почуствуется. та и машина в этом случае ВРЯТЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ. И если круто повезет то плохо и совсем кордкое время.
————————
аккум не заряжается, но 60 ехал норм, проехал пол пути, начало стрелять в карбер и теряться скорость, через еще пару км вообще кое как полз отстреливая в карб, до стоянки дополз, если заводится то работает неусточкиво без педали газа вообще не пашет с ней кое как тарахтит.
—————
Это нормальное явление при заниженной напруге в бортовой сети (отсутствия заряда аккума). Делай зарядку — данные симптомы исчезнут.
Замени трамблер на новый,у меня так было.Не едет стреляет во все щели,Поставил новый как будто движок помолодел.резвость и прыть появилась.У карбовых все настройки взаимосвязаны.Это не инжектор,программа и импульсы с датчиков.
Вся система зажигания — НОВАЯ, проехал после капиталки 388 км, сомневаюсь что агрегаты износились.
Вчера еще разок прочистил карб, вроде все норм с ним, пытался завестись — неполучилось, засадил акум, спалил кнопку массы, сильно нагревается чего то она.
—-
Сегодня поставил новую кнопку массы, не заводится, проверил, не идет бенз, виноват — бензонасос, вот скажите пожалуйста — может ли виной всему быть бензонасос? или уазик решил комплексно развалиться ? 🙁
бензонасос качает в определённом положение даже если рукой качать нужно мотор чуть провернуть и закачает. если совсем помер то менять. у меня было тоже самое переливал глох. поменял карбюратор с рабочего авто. ,коммутатор,трамблёр,катушку зажигание. провода это всё новое.всё стало ок. а так тоже мучался то карб заливает перебрал,то искра слабая желтая -купил катушку а с неё в обще искры нет. вот надоело купил всё вместе и поменял для верность проводку зажигания тоже поменял там что то перетёрлось в жгуте и вместо 12 вольт приходило 10 где то терялось. там не сложно 3-4 провода по новой раскидать. советую может поможет.
Вся система зажигания — НОВАЯ, проехал после капиталки 388 км, сомневаюсь что агрегаты износились.
Источник
