Уаз не работает одна катушка
Друзья, случилась проблема. УАЗ 3303 — еду гружёный за 150 км от дома — задымила проводка под торпедой и пропал ток на высоковольтную катушку. Соответственно нет искры..
Позвонил приятелю — поинтересовался что сделать. Он посоветовал чтобы доехать до дома дать ток на катушку напрямую с аккумулятора — бросить провод на клемму катушки. Там две клеммы — которая поближе — на неё идет голубой провод — и которая подальше — на неё идет красный провод. Я бросил провод на клемму. с голубым проводом ничего не отсоединяя от катушки — машина мгновенно запустилась. Проехал около 20 км и опять встал. Катушка вышла из строя — такое ощущение что она закипела. Я купил на последние деньги две катушки в магазине у дороги — опять собрал и бросил плюс на синий провод катушки — машина опять запустилась и опять встала километров через десять — катушка опять вышла из строя..
Осталась последняя катушка! Я в 100 км от дома. Нужно как-то добраться до дома.. Я так понимаю что катушки выходят из строя, потому что я подаю ток на них напрямую.. Куда подать напряжение чтобы катушка не выходила из строя? Мне бы доехать — дальше перетряхивать буду проводку и искать причину. Но тут этого делать невозможно.. Нужна временная схема — куда подать напряжение чтобы катушка заработала и перестала выходить из строя?
ЗЫ 421 двигатель, безконтактное зажигание. После дымления проводки зажигание с ключа не выключается. Глушусь на передаче — отпускаю газ и торможусь, потом размыкаю массу. Там чтото погорело видимо в замке или ещё гдето. Но зажигание постоянное — это не страшно. Страшно что нету тока на катушку. Всё остальное работает — и коммутатор и вибратор аварийный — а на катушку напряжение не идёт..
Смотрю в схему — голубой провод идёт на узел, который обозначен как «сопротивление добавочное». На него питание подать? Где оно находится? Куда подавать плюс?
Источник
Катушка зажигания может «барахлить»?
Может и по-разному причем. Имею в копилке такой опыт.
1. Частичный(!) пробой по поверхности изолятора. Результат — искра приозвольно меняет мощность и оно то работает, то не очень. Мучался долго, но однажды на даче надоело и пристально разглядывая изолятор через снятый объектив фотика (как через лупу) нашел тонкую прерывистую полоску пробоя, выскреб ее острым ножом и залил отобранным у жены лаком для ногтей. После этого катушка служила долго и счастливо.
2. В системе с двумя двухствольными катушками сталкивался с пробоем одного из концов высоковольтной обмотки на корпус. Движок при этом троит. Но проверка катушки на искру между выводами высоковольтной обмотки (два куска жесткой проволоки вставленные в высоковольтные выводы и торчащие концами друг к другу с зазором примерно 15-20мм) показывает совершенно нормальную искру.
3. Проблемы с внутренними контактами в обмотках при нагреве. При нагреве движок начинает сбоить — троить, пропускать хаотично, иногда просто ощущение что работает нормально, но «не тянет». На холодную — все нормально и проверку как тестером, так и на стенде катушка проходит. С обратным эффектом (на холодную не работает, на горячую работает) не встречался.
А в твоем случае (слабая искра на классической контактной системе) я бы еще обратил внимание на конденсатор на трамблере.
У меня как раз похоже было на 3-й случай — пускается нормально на всех 6 цилиндрах, при нагреве начинает сбоить. То один, то два цилиндра отрубятся, то вроде все работают, но полную мощность не развивают.
Про трамблер я с самого начала думал, поменял его на новый вместе с проводами. Новый, правда, не значит заведомо исправный. Хотя выписывал оригинальный ниссановский из самой Японии.
Как обратить внимание на конденсатор, я не знаю (кроме как проверить внешнюю целостность его самого и проводов).
Пока вроде замена катушки помогла, значит поживет еще.
Источник
Уаз не работает одна катушка
SOS — Горят катушки зажигания на змз-409.
машину бросил, сам бегом на работу. ночью ремонтировать, а инета нормального нет.
уже второй раз перегорает катушка 2-3 цилиндров. Сначала летит предохранитель мозгов (последний раз, после 30 мин спокойной езды, трогаюсь на светофоре и глохну). при замене его на новый из «другой коробочки», через машина заводиться но работает с перебоями, ХХ нет. Ошибки «неисправен датчик ДУС»
через некоторое время горит катушка зажигания. Предохранитель из «другой коробочки» обплавляется, но не перегорает. думаю вся «другая коробочка» левая!
в прошлый раз после замены катушки и предохранителя из «хорошей коробочки» машина не заводилась и мозги не включались. после плясок с бубном, когда уже доставали трос, вдруг звелась.
что делать в этот раз?
SOS — Горят катушки зажигания на змз-409.
машину бросил, сам бегом на работу. ночью ремонтировать, а инета нормального нет.
уже второй раз перегорает катушка 2-3 цилиндров. Сначала летит предохранитель мозгов (последний раз, после 30 мин спокойной езды, трогаюсь на светофоре и глохну). при замене его на новый из «другой коробочки», через машина заводиться но работает с перебоями, ХХ нет. Ошибки «неисправен датчик ДУС»
через некоторое время горит катушка зажигания. Предохранитель из «другой коробочки» обплавляется, но не перегорает. думаю вся «другая коробочка» левая!
в прошлый раз после замены катушки и предохранителя из «хорошей коробочки» машина не заводилась и мозги не включались. после плясок с бубном, когда уже доставали трос, вдруг звелась.
что делать в этот раз?
Какое напряжение в сети авто при работающем двигателе?
Какое напряжение в сети авто при работающем двигателе?
Если бы дело в напряжении было, то горела бы не одна катушка, а обе, скорее всего.
Я бы проверил колодку на «мозгах» возможно плохой контакт, греются провода и горит предохранитель.
про напряжение: норма, но в момент плавления предохранителя бортовой комп казал меньше 10.8В. видимо из-за замыкания напряжение проседало, а предохранитель не хотел перегорать.
про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились? и 20 км между перегораниями катушек были в норме?
Если бы дело в напряжении было, то горела бы не одна катушка, а обе, скорее всего.
угу. Насколько знаю, эбу контролирует напряжение при определении длительности импульса для катушек. Выше напряжение- короче импульс, и наоборот
угу. Насколько знаю, эбу контролирует напряжение при определении длительности импульса для катушек. Выше напряжение- короче импульс, и наоборот
про длительность импульса не скажу, а вот бензина, при низком напряжении льёт больше.
Даже если и контролирует длительность импульса, то почему горит катушка при чём одна и та же?
про напряжение: норма, но в момент плавления предохранителя бортовой комп казал меньше 10.8В. видимо из-за замыкания напряжение проседало, а предохранитель не хотел перегорать.
про зазоры: а почему они вдруг резко увеличились? и 20 км между перегораниями катушек были в норме?
Можно предположить, например: катушки паленые,почему две: стечении обстоятельств.
Можно вопрос: Проверялись ли катушки, причисленные к сдохшим, на работоспособность?
Предлагаю вскрыть блок управления (он же «мозги») и внимательно просмотреть плату с обеих сторон на предмет проплешин в лаковом покрытии. Там, где лака нет, проводники обрастают окислами (белесый налет, похожий на плесень). Когда сыро, эти окислы начинают проводиь ток, вызывая разнообразные глюки, с зажиганием в том числе. Окислы надо смыть ацетоном и жесткой кисточкой, затем покрыть лаком. У меня так «сдохла» сначала одна катушка (ехал на двух цилиндрах), потом и вторая — машина встала. Пока ждал буксировщика, вскрыл «мозги», нашел «плесень» на выводах микросхемы, что рядом с выходными транзисторами, кое-как стер ее и все заработало, как раз к приезду тягача.
Катушки не проверялись. Но имели деформированный корпус (давление изнутри и прорыв в одном месте, с выдавливанием расплавленного пластика из внутренностей, потом все затвердело).
Доехал до дома.
вот промежуточный отчет:
Заменил катушку, посмотрел на ужасные свечи, и уменьшил зазор (запасных небыло). Установил предохранитель (из магазина).
При вкл зажигания предохранитель перегорает.
Отключем мозги (разъем), вкл зажигание, втыкаем предохранитель — перегорает, прямо в руках. Значит дело не в мозгах.
Отключаем реле, которые держат колодку под предохранитель. Шебуршим проводку. Втыкаем предохранитель (зажигание включено). Предохранитель живой.
Шебуршим провода — живой. Ставим одно реле. второе — живой.
Выключаем зажигание, подключаем мозги, включаем зажигание.
Мозги живы. и работают. Стартер. и мотор работает ровно. Прогрев +10..15км до дома — работает.
В прошлый раз мозги тоже долго не включались, мы тоже бегали кругами с бубном. Даже корпус открыли — тут они и заработали. В этот раз сначала сгорел новый предохранитель.
Может это они (мозги) так долго после катушки запускаются?
Источник
Катушка зажигания – как спасти ценный трансформатор?
Когда вы заметили, что сильно греется катушка зажигания, немедленно следует провести диагностику данного элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, именно про это мы и поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неполадки.
Определяем, почему греется катушка зажигания
Основная функция катушки заключается в преобразовании низковольтного напряжения, которое поступает от генератора или же аккумуляторной батареи, в высоковольтное. Происходит же генерация высоковольтных электрических импульсов на свечах. Схема подключения катушки зажигания обеспечивает определенный механизм работы: при включении стартера, благодаря контактному диску, включается добавочное сопротивление, это приводит к возрастанию тока, проходящего через первичную обмотку, и, как следствие, повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.
Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если она имеет высокую температуру при выключенном моторе. Причиной такого симптома может послужить поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующим тревожным признаком является короткое замыкание, когда движок не запускается вообще, при этом появляется запах горелой изоляции и сильный нагрев замка, а также стартера. В этом случае необходим ремонт и замена катушки зажигания.
Понять, что срочно необходима диагностика, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении на скоростях, превышающих 60 км/ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда проверка катушки зажигания должна следовать как можно скорее.
Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?
Представляет собой катушка импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая бобина имеет добавочное сопротивление катушки зажигания. Поэтому многие неисправности могут произойти элементарно из-за разрыва какой-то из обмоток катушки, также вполне возможно и короткое замыкание в обмотках бобины.
Если ключ повернут в активное состояние, но пока что при неработающем двигателе, это приводит к чрезмерному нагреву изоляции обмоток бобины, и, как следствие, она пересыхает и осыпается. Таким образом, провода остаются оголенными, что и способствует возникновению короткого замыкания. Кроме того, подвержен старению и силикон, из которого изготовлены наконечники катушек зажигания, что способствует возникновению утечек, и двигатель «троит».
Как проверить катушку зажигания – основные методы
В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.
Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.
Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.
Источник
