Уаз патриот прогрев двигателя

Содержание

Клуб УАЗ Патриот
так прогревать или нет Патр перед началом движения?
так прогревать или нет Патр перед началом движения?
Клуб УАЗ Патриот
Прогрев зимой дизеля
Прогрев зимой дизеля
Re: Прогрев зимой дизеля
Re: Прогрев зимой дизеля
Re: Прогрев зимой дизеля
Re: Прогрев зимой дизеля
Уаз патриот прогрев двигателя

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

так прогревать или нет Патр перед началом движения?

Сообщение кувылша » Чт сен 09, 2010 15:24

в оф.руководстве вроде прописано прогревать.
тут на форуме пару раз встречал упоминание необходимости прогрева.

Просто на 9-ке когда ездил, инжекторной, никогда специально не прогревал движок, сел завелся и поехал потихоньку не давая нагрузки на авто. потому что читал где то что движку лучше ехать потихоньку на холодную, чем разогреваться на холостых.

Как все таки правильно поступать с инжекторным УАЗиком? до -30 -40 естественно)

и второй вопрос смежный на будущее.
когда заходит речь про ГБО все говорят что зимой много бенза уходит на прогрев перед тем как тронутся на газе.
Опять же что мешает тронутся на бензе, в процессе езды движок нагреется быстрее и переключится на газ?

Сообщение leo13 » Чт сен 09, 2010 15:37

Сообщение suiPSYco » Чт сен 09, 2010 15:42

Сообщение wp2911 » Чт сен 09, 2010 16:45

Сообщение ultimatet41 » Чт сен 09, 2010 20:12

Сообщение Александэр » Чт сен 09, 2010 20:54

Сообщение SIR » Чт сен 09, 2010 20:58

Сообщение ledobur » Пт сен 10, 2010 04:05

Сообщение Геолог 2 » Пт сен 10, 2010 07:47

Сообщение rv3acz » Пт сен 10, 2010 07:50

Сообщение yuriysakh » Пт сен 10, 2010 08:45

Сообщение Alex[BY] » Пт сен 10, 2010 10:27

Сообщение rry » Пт сен 10, 2010 10:44

Сообщение knv_230 » Пт сен 10, 2010 10:51

Ну это не совсем КПД, а скорее особености дизельного цикла, когда объем засасываемого воздуха одинаков что на холостом ходу, что на максимальной мощности.
Меняется только объем впрыска, в отличии от бензинки, где меняются как объемы всасываемого воздуха, так и впрыскиваемого топлива.

Т.е. дизель просто вынужден прокачивать и подогревать на холостых дополнительные объемы холодного забортного воздуха.

И по теме — БК настороен на 50 градусов (кричит «Двигатель прогрет») — летом (особенно этим) в общем то сразу, а вот зимой жду слегка, да и неуютго в совсем холодной машине ехать, а потом на ходу раздеваться 😀

Сообщение Серёга82 » Пт сен 10, 2010 11:23

Сообщение UAZtank » Пт сен 10, 2010 21:41

Сообщение Александэр » Пт сен 10, 2010 21:59

Сообщение кувылша » Сб сен 11, 2010 01:04

ну видно у кого чего болит. женщины у всех разные а мотор один у всех.

лично я хочу понять вредно или нет ездить на не прогретом патре (летом 1 минута, зимой 5 минут).

Сообщение stchu » Сб сен 11, 2010 09:24

Сообщение yury » Сб сен 11, 2010 11:35

Сообщение Александэр » Сб сен 11, 2010 13:37

Сообщение Призрак » Сб сен 11, 2010 16:39

. Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет .

Пикап 2010. «Авантюрин», «Комфорт».

Сообщение Akwilon13 » Сб сен 11, 2010 20:24

Сообщение ZamPoteh » Сб сен 11, 2010 21:41

Прогреваю до 60 и летом и зимой.
Запускаю двигатель, не трогая педали газа выгоняю машину из гаража. Пока закрываю ворота, зеркала протираю или снег откидываю — двигатель уже прогрет. А прогревается у нас движок, довольнотаки быстро и летом и зимой.
Ну а теперь немного «лирики». В заводском руководстве по эксплуатации UAZ PATRIOT чёрным по белому написано:
1. стр.17 «Предупреждения», п.3: Не начинать движение на автомобиле с непрогретым двигателем.
2. стр.43 Глава6,»Пуск и остановка двигателя», «Общие положения»: Прогрейте двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 градусов по Цельсию. Не начинайте движение на автомобиле с непрогретым двигателем. Запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большей частотой вращения коленчатого вала.

А теперь скажите мне по честному, любители начинать движение без прогрева, все двигаются изначально (до температуры ОЖ 60) не нажимая на педаль газа? Жмём, а это значит — увеличиваем частоту вращения коленчатого вала! У кого есть БК, не обращали внимание на расход топлива в этот момент (при движении) — 30, 40, 50 и даже 60л/100км! Хрен с ней, с этой экономией, речь о другом — в цилиндрах горит не бензин, а бензовоздушная смесь. А при такой «заливке» бензин в цилиндре не весь сгорает, и пока он уйдёт в выпускню систему он успевает сделать своё «чёрное дело» — смыть масло со стенок цилиндра двигателя. А стенки цилиндров смазываются разбрызгиванием и полноценная смазка начнётся после прогрева. А то, что смазывается под давлением, там полноценный маслянный клин образуется опять таки после прогрева. Про износ деталей двигателя, работающих под нагрузкой, догадываетесь?
Хотите — делайте выводы, хотите — нет. Каждый выбирает для себя сам. Я тут посчитал, по откликнувшимся на тему, 50/50.
И ещё, не путайте пожалуйста, понятия:
* прогрев — до начала движения (60градусов);
* и разогрев — до эксплуатационной температуры ОЖ (80 — 90 градусов) при движении на нижших передачах с минимальной нагрузской.

Сообщение stchu » Сб сен 11, 2010 22:20

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Прогрев зимой дизеля

Сообщение Pavel 75 » Пн дек 07, 2015 23:25

Re: Прогрев зимой дизеля

Сообщение Barguzin » Вт дек 08, 2015 02:17

Re: Прогрев зимой дизеля

Сообщение Иван Шмит » Вт дек 08, 2015 20:22

Re: Прогрев зимой дизеля

Сообщение Сталинградец » Ср дек 09, 2015 11:09

Re: Прогрев зимой дизеля

Сообщение Турист » Пт дек 11, 2015 07:15

Эксплуатирую «Бинар» с 11 года, все нормально с качеством и пожаробезопасностью — если конечно прикручен не кривыми руками. Заменил только датчики температуры за все время.
Ставь и грейся спокойно. Врезай в контур после печи, направление прогретой жидкости в двигатель.
Расписанием в родном пульте не пользуюсь, завожу только с доп.канала сигнализации, выход с «Бинара», на включение вентилятора салона через реле подключен на первый шлейф второго датчика сигнализации. Получается когда жидкость на выходе «Бинара» прогревается до 40- градусов я уже знаю об этом собираюсь и выхожу из дома, завожу машинку при +15-25 градусах двигателя. Покурил, смел снежок — двигатель прогрелся до 40-50 градусов можно спокойно ехать, на ходу после прогрева до 70-75 выключаю, если за бортом -30 и ниже могу вообще не выключать при коротких поездках. При долгих по городу в холода, запускаю просто помпу «Бинара» в машинке теплее становиться.
Если ставишь «Бинар» дизельный помни и не греши как я, на то что в -30 «Бинар не работает, а машина заводиться :D:
пункт 9.9 инструкции
Выше 0 Топливо дизельное Л-0,2-40 или Л-02-62ГОСТ305-82
От 0 до минус 5 Топливо дизельное З-0,2 минус 35 ГОСТ305-82
От минус 5 до минус 20 Топливо дизельное З-0,2 минус 35 ГОСТ305-82 или Топливо дизельное З-0,2 минус 45 ГОСТ305-82
Ниже минус 20 Топливо дизельное А-0,4 ГОСТ305-82 (Арктика) или смесь дизельного топлива З-0,2 минус 45 ГОСТ305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р51105-97 (50%)
На время таких холодом забор топлива можно организовать из канистры в багажнике со смесью Дизель/бензин.
Если боишься пожара, поставь (не помешает однозначно, да и не те деньги что б жалеть) — Допинг-2.160п Генератор огнетушащего аэрозоля tinko.ru , прикупи к нему кнопку запуска из салона (опять же на всякий случай)

«Бинар» + решетку радиатора закрывай обязательно, двигатель накрывай автоодеялом, на зиму забор воздуха можно развернуть под капот. Сам будешь доволен и машинка то же. АКБ снимай и заряжай зарядником примерно 1 раз в месяц (ниже температура или короче пробеги — делай это чаще).
Приятной эксплуатации!

Источник

Уаз патриот прогрев двигателя

.
напрашивается вопрос — а на хрена греть-то ?

Двигатель прогревается не только, чтоб разжижить НЕсинтетическое масло (это про 70-е). Прогрев двигателя служит для того, чтоб все зазоры и припуски «встали на свое место». У буржуев и культура производства и качество сборки получше наших будут, по этому они и могут себе позволить при положительных температурах не прогревать двигатель. К тому же у них моторы собираются не руками, как у нас, а роботами. Да и движки почти все миллионники — 1-2 сотни тысяч км потерять — ни кто и не заметит, сама машина столько не проходит. Кстати — для наших машин то же пишут, что если не прогрели, но очень надо ехать, то можно без сильных нагрузок, т.е. можно, но осторожно — типа сам дурак если что. А «евро 2-3» — это немного другое и к прогреву двигателя почти не имеет никакого отношения.

Прочитал руководство по эксплуатации , и признаться был удивлен : такое ощущение что сам текст с небольшими доработками написан еще в 70-х.
В том числе про прогрев двигателя : (цитирую) «Обязательно прогревать до рабочей температуры» Во всех руководствах современных импортных автомобилей написано , что прогревать мотор только при отрицательных температурах , и то не больше 30 секунд , дальше начинать движение на пониженных передачах. Если наши Патры машины современные (Евро-2;3) , использующие при том синтетические масла напрашивается вопрос — а на хрена греть-то ?

Ну, как минимум, что б печка тепло дала. А то запотевшие (а потом и замёрзшие окна) не очень способствуют безопасности дорожного движения. Это для зимы.
А про культуру производства написано выше.

Правильно греть нужно ДВС и импортные и наши отечественные.

Вот у капиталистической фирмы выпускающей двухтактные крейцкопфные дизеля (Бурмейстер и вайн) на несколько тыс лошадок так в инструкции и прописано. своими словами — . начать прогрев ДВС не позднее чем за 24 часа до запуска. D:D:D

Мой дизель в -30 за весь день и до 30 не нагреешь. А на ходу минут за 20 можно чуть прогреть.

Дизель — это песня. Я уже картонками радиатор закрыл

В режиме холостого хода, время прогрева значительно больше, чем при нагрузочном прогреве, тем самым двигатель большее время работает в неблагоприятном режиме. Лично я свои авто никогда долго не грел , так , минуту-другую , при этом никаких геморроев не возникало . Я никого ни к чему не призываю , лишь констатирую факт.

Почитайте инструкцию к своему автомобилю, там черным по белому написано, что прогревать двигатель под нагрузкой не рекомендуется, так как это ведет к повышенному износу деталей.

. Да и 409 греется за 2- 5 минут:rolleyes:

Всегда грею до 40* иначе не едет- дёргается и тупит. Ещё слышал в сильный минус запуск ДВС равен 10 тыс. пробега.

При сильных минусах — износ как при 100-200 км прбега. За зимний сезон, как раз и набежит 10 тыс. км износа.

Ну правильно свечи заливаются, кольца подзалипают:D
Лучше погреть, на холодном от безысходности. Да и 409 греется за 2- 5 минут:rolleyes:

я всегда думал, что на инжекторе такого недолжно быть(на вазовских моделях точно нет)и обороты на холодную подвисают.согласен, как раз пока ворота закрываю успевает до 40 нагреться.

Извините, вопрос не очень в тему, но не понимаю где спросить.
Кто знает последствия хронического недогрева дизеля? Евро 4. Не УАЗ.

Термостат, либо авто для арабского (читай южного) рынка. Кондиционера два?

Ни одного. Это обычная рено кангу.
Просто нужно обосновать для руководства моё желание оснастить машину автономным подогревателем. Хотя термостат действительно глюкует

Вообще то в далекие времена греть надо было потому, что масла были как пластелин зимой и соответственно оно не пролазило в маленькие дырочки и магистральчики и ессно не могло ничего смазывать, поэтому и нагружать нельзя було. Далее изза повышенного давления масла могло повыдавливать во все щели во всех слабых местах(всякие сальники, прокладки), поэтому греть надоть было только на самых малых оборотах. Даже лоампочка горела какое то время, пока масло не разогреется и не надавит на кноповку.
В современных условиях греть нужно совсем секундочку, только лишь чтобы обороты падать начали(инжектор), чтобы давление не зашкаливало(карбюратор) и чтобы мало мальски без провалов поехало(карбюрато), а масла современные позволяют избегать всех вышесказанных неприятностей. А разговор про зазоры на холодную, это по меньшей мере миф и домыслы. Просто повторюсь, густое масло не могет ничего мазать, а мазать на горячую или на холодную, если оно хоть как то мажет ему (маслу) до фени. А двиглу тем более, он железный, главное чтоб мазали.

ПЫСЫ Последний раз грел ГАЗ 53, лет 15-20 назад.За 30 лет, было Волг, Вазов всяких, Нив Шнив, в общей сложности штук 15, не умерло ни одной.
Щас имею Уаз двиг 410 и Патр и опять ничего не грею, только чтоб поехало.

У сына похожее рассуждения. Но хочу заметить, что греем не масло, а двигатель. А двигатель греется для того, чтобы зазоры в тущихся деталях,в т.ч. и поршневой группы были в норме и износ был минимален. Причем тут масло? 🙁

Всё верно.
Но еще один момент можно отметить
Например, в белорусских ПДД сказано четко:
140. Остановка на время более 5 минут и стоянка транспортного средства, в том числе в местах, специально отведенных для отдыха,
должна осуществляться с неработающим двигателем транспортного средства.
Думаю, и в других странах есть что-то подобное.
Кто будет покупать авто, который, если полностью следовать инструкции по прогреву, требует нарушать ПДД?

В некоторых европейских странах так. Сдается мне что авто компании тоже приложили руку к этому закону. Т.к. очевидно что прогрев двигателя нанесет меньший вред природе, чем производство нового автомобиля. Хотя 5 минут. это для прогрева должно хватить. Потом потихоньку потихоньку поехали.

. греем не масло, а двигатель. А двигатель греется для того, чтобы зазоры в тущихся деталях,в т.ч. и поршневой группы были в норме и износ был минимален. Причем тут масло? 🙁

ну да, только одни ездють при 70 градусах, а другие при 90 и те которые при 70, должны поломаться через хмммм. раньше.
. спор бессмысленный. посему, можно не отвечать.

PS: Я жене тож пытался втолковать про бестолковость прогрева, но ей когда то папа сказал, что прогревать надоть, а зачем сам не знает, вот она по 15 минут при 40 градусах летом и греет. А про зазор в поршневой, это отдельная тема и если вы вспомните температуру взрыва в камара сгорания, то поймете, что после пары вспышек зазоры в кольцах станут на место, ну может не через пару, а через 5 точно.
Удачи в прогревах.

В кольцах да, но кроме колец есть еще и кривошипно-шатунный, да немало трущихся деталюшек, рассчитанных под определенный зазор 😀
Я же не спорю, хошь, так езжай сразу. А летом прогрев от силы минута 😀

А кто мешает погреть 5 мин., тронуться, проехать 15 см и заглушить. А через минуту завести и дальше прогревать?:D И правил не нарушил.
Думаю, что хотя бы до 40 градусов прогревать все же надо. А там можно и двигаться потихоньку.

Но хочу заметить, что греем не масло, а двигатель. А двигатель греется для того, чтобы зазоры в тущихся деталях,в т.ч. и поршневой группы были в норме и износ был минимален. Причем тут масло? 🙁

Самое интересное прогрев нужен именно МАСЛА(для того чтобы начало мазать и не повыдавливало от избытка давления). Если вы думаете что зазоры(железные) сильно будут отличаться в пределах от 0 до 90 градусов, я вас умоляю.
Тем более в ЦПГ температура, ну ни как не 90. А то бы с повышением на 5 град. все уже клинов наловили бы. Рассуждать и доказывать можно долго, только вопрос стоИт нужно ли это.
Отвечаю: хуже не будет, но и лучше будет исключительно только для смесеобразования.

Всё верно только мне кажется что кого то интересует больше расход топлива чем техническая сторона прогрева вот и убеждают себя что ничего страшного. Меня лично 3-5 минуты не напрягают:D

+100
Самое интересное, что считают что прогрев нужен для смесеобразования. Да. уж. слов нет. А как насчет прямого впрыска? При чем тут смесеобразование?! Именно зазоры влияют на долговечность двигла, иначе можно было бы масло пожиже (чтоб не выдавливало), а температуру около 40 и усе :D:D:D

Чтобы потом не чесать репу когда моторист приговор вынесет,чтоб кондрат не хватил когда услышишь сумму ремонта двигателя.А если денег много,можешь не греть.дело хозяйское.

Ну уж если так все плохо, мож я конечно и заблуждаюсь уж 30 лет,то для напутствия хотелось бы приговор щас услышать по причине троганья потихонькю на недогретом до рабочей температуре двигателе, чтоб заочно испугаться, а не апосля. А то как то все слова.
Ну очень хоцца, я то не очень богат.

Я жене тож пытался втолковать про бестолковость прогрева, но ей когда то папа сказал, что прогревать надоть, а зачем сам не знает.

Правильно папа сказал;)

Позволю поделиться своими познаниями в этом вопросе. В своё время мне часто доводилось ремонтировать дизельные двигатели в красной армии. Как правило, все они были убиты от перегрева, но бывало и наоборот. Дизель «умирал» как раз от недогрева. Постараюсь пояснить, почему нельзя давать нагрузку на ДВС с пониженной температурой.

Давайте представим, что присутствующем в этом топике форумчанам предложили построить новый ДВС для Патриота. Исходная задача приблизительно следующая, автомобиль должен перевезти 1тонну груза при максимальной скорости 100 км/час и при этом расходовать топлива не более 12 литров на 100 километров.

Максимальный крутящий момент на маховике коленчатого вала может быть обеспечен только в случае полного сгорания топлива в цилиндрах, а это значит, что для этого нам необходимо создать и поддерживать оптимальную температуру в камере сгорания. Для полного сгорания топлива у бензиновых и дизельных двигателей оптимальной температурой считается температура блока в пределах 85-95 градусов. Езда на «холодном» двигателе в лучшем случае просто приведёт к повышенному расходу топлива. А в худшем …

Идём дальше. Прочитав сотню справочников, построили мы двигатель и установили его на автомобиль. Баки полные можно ехать, но предварительно необходимо заполнить систему смазки двигателя маслом. После непродолжительных споров заливаем в двигатель полусинтетику и поехали.

А вот дальше с двигателем начинается самое интересное. Масло сильно нагревается в процессе работы двигателя и начинает «парить» в картере. Пары масла через газовые стыки поршневых колец поступают в рабочую камеру сгорания. Там они смешиваются с рабочей смесью и в идеале полностью сгорают при условии поддержания рабочей температуры в блоке.

Задумывался ли кто либо из нас что представляет собой масло для ДВС, как его получают и что входит в его состав. Если дать ответ одним предложением, то из мазута путём дополнительной перегонки получают смазочные масла для смазки различных механизмов.
В эти смазочные масла добавляется определённое количество органических растворителей для обеспечения вязкости и различные присадки для улучшения смазочных свойств.

Так вот если двигатель у нас горячий, то масло, попавшее в рабочую камеру сгорания, сгорит полностью, а если двигатель холодный масло сгорит не в полном объёме. Более того, из несгоревшего масла испариться, и сгорит часть органического растворителя, входящго в его состав. Несгоревшее масло загустевает и начинает оседать на днище поршня и стенках камеры сгорания (думаю, что каждый из нас видел снятую с двигателя головку с приличным нагаром). Этот нагар откладывается и на поршневых кольцах. Может наступить момент, когда кольца «залягут» в канавках и уже не обеспечат должную компрессию. Соответственно происходит перегрев поршня и поршневого пальца, падение мощности, повышенный расход масла и топлива. Как правило (когда ДВС работает на максимальной нагрузке) нагар через некоторое время вылетает в выхлопную трубу (иногда для удаления нагара даже рекомендуют на короткое время дать поработать двигателю на максимальной мощности и максимально допустимой температуре).

А видел ли кто из форумчан прогоревшие клапана. Одна из причин – работа ДВС с пониженной температурой. Загустевшее масло может отложиться на седле клапана и не позволить ему полностью закрыться. Во время рабочего хода через неплотно закрытый клапан проходят раскалённые газы с огромной скоростью и нагревают его. Как правило, горят выпускные клапана (они не охлаждаются как впускные воздухом).

Я не буду описывать процессы, связанные с износом двигателя. Они, думаю, всем понятны.

Лично от себя рекомендую перед началом движения прогреть двигатель. В начале прогрева масло холодное, вязкое и при работе на ХХ в рабочую камеру попадает в незначительных количествах.

Особенно быстро выходят из строя дизеля, эксплуатируемые с пониженной температурой. По мере вышесказанного несгоревшее масло перекрывает часть отверстий в распылителе форсунки. Форсунка начинает не распылять топливо а «течь». В результате из выхлопной трубы выходит чёрный дым, представляющий собой несгоревшую солярку.

Подозреваю, что возможно кто то захочет поспорить со мной (дескать, езжу не первый год и всё у меня в порядке). Это действительно так. Мы не видим вокруг нас массового выхода из строя ДВС. Но соблюдение рабочей температуры есть залог длительной и безаварийной эксплуатации двигателя (не будут возникать вопросы о повышенном расходе масла и топлива).

Прошу прощения за столь длинный опус. Короче не получалось …

заметил такую штуку, если двигатель не прогреть хотябы до 60, то при трогании сильно повышаются обороты. Если прогреться до 80 обороты практически не подымаются. Кстати есть и другой глючок , при резком торможении обороты прыгают до 3000 и держаться так довольно долго. Это вообще нормальная ситуация или шото таки глючит.

ИМХО я стараюсь прогреть двиг хотяб пару минут.

конечно глючит.
начните с прочистки дроссельного узла и проверки датчика ДМРВ.

Правильно папа сказал;)

Я не буду описывать процессы, связанные с износом двигателя. Они, думаю, всем понятны.

Прошу прощения за столь длинный опус. Короче не получалось …

Вы конечно все правильно описали, вот только речь идет не о постоянном недогреве, а стоит ли прогревать двигатель на месте.ведь в движении(без нагрузок) он прогреется быстрее, а дизельный двигатель на холостом ходу наверное никогда не нагреть!

Знаете уважаемый , я вот уже 23 годка как за рулем ,да и УАЗ не единственный мой автомобиль , так вот я никогда (извиняюсь , карбюраторные раньше грел , просто не едут они холодные. ) не прогреваю больше минуты-двух , и как-то не довелось мне «чесать репу» по этому поводу. Вот если бы вы говорили про электро подогрев мотора , или какой-нибудь Вебасто , тут я согласен — полезнее заводить прогретый мотор , нежели холодный , а просто греть небо на хх до 80 градусов — это , извините , аттавизм прошлого. Повторяю ,- я никого не убеждаю , хочется -грейте !

«все слова»-воля ваша,можете вообще не греть.

я вот уже 23 годка как за рулем ,да и УАЗ не единственный мой автомобиль , так вот я никогда (извиняюсь , карбюраторные раньше грел , просто не едут они холодные. ) не прогреваю больше минуты-двух
на самом деле, если почитать умные книжки — везде пишут, что нет смысла греть мотор выше 40-45 градусов. уже можно ехать.

у меня стоит бортовой компьютер, который показывает температуру хладогента и время работы двигателя, так вот мой ЗМЗ-409 температуры в 55-56 градусов достигает в холодное время года именно за 2 минуты. засечено и проверено.
у меня даже голосовая фраза «Двигатель прогрет» поставлена именно на 55 градусов, чтобы сразу воткнуть передачу и, не задумываясь, ехать.

так что Вы абсолютно правы. где-то 1-2 минуты, так и получается 🙂

Правильно папа сказал;)

Я не буду описывать процессы, связанные с износом двигателя. Они, думаю, всем понятны.

Прошу прощения за столь длинный опус. Короче не получалось …
Полностью с Вами солидарен и подписываюсь под каждой вашей буквой.

. стоит ли прогревать двигатель на месте. Ведь в движении (без нагрузок) он прогреется быстрее, а дизельный двигатель на холостом ходу наверное никогда не нагреть!
Начало движения автомобиля даже с самой малой скоростью это и есть подача нагрузки на коленчатый вал двигателя. В этот момент увеличивается подача топлива в рабочую камеру сгорания. При сгорании топлива в этом случае выделяется больше тепла и конечно двигатель прогреется быстрее, но … Процессы, которые я попытался описать, всё равно будут в той или иной степени вести к преждевременному износу двигателя. Могу ещё добавить, что любой двигатель даже при условии нормальной работы системы охлаждения прогревается неравномерно (каждый цилиндр имеет свою собственную температуру нагрева). В результате и износ двигателя происходит неравномерно. Любой водитель знает, что со временем компрессия в цилиндрах становится различной (в одном цилиндре она большая, а в другом намного меньше). Занимаясь ремонтом дизелей в своё время я обратил внимание, что у одного типа двигателя (например 1Д6 или 1Д12) при перегреве в первую очередь разрушались поршни во 2 и 3 цилиндре (т.е. они были самые горячие).

В настоящий момент, вне всякого сомнения, выпускаются очень хорошие масла для ДВС. Но почему они все имеют разную цену (отбросим оплату за бренд производителя). Да потому, что все они выпускаются не согласно какого либо ГОСТА, а согласно ТУ фирмы производителя. Единственно, что у них общее – это разделение на минералку, полусинтетику и т.д. Каждый из нас покупает то масло, которое он считает лучшим по отношению к другим. Соответственно и двигатели у всех «ходят» по-разному. Для нас (водителей) самое главное обеспечить рабочую температуру. Каждый делает это на своё усмотрение. Лично я грею до 60 градусов перед началом движения. Если я начну движение с недогревом то лично мой МИКАС 11 (при переключении передачи или остановке перед светофором) не опускает обороты на холостых ниже 1200-1500. Только при достижении рабочей температуры ХХ нормализуется. Согласен, что это происходит очень быстро, но зачем же насиловать свой двигатель.

А насчёт прогрева дизеля я сказать ничего не могу (просто нет у меня сейчас в эксплуатации дизеля). Могу только предположить, что если дизельный двигатель не нагревается на ХХ до рабочей температуры, то его система охлаждения построена неправильно (как вариант большое количество охлаждающей жидкости в блоке и малое в радиаторе а не наоборот). Абсолютно точно могу сказать, что все армейские дизеля в дизель — электростанциях на холостом ходу обязательно нагреют блок до рабочей температуры. В противном случае ни один ЗРК или РЛК не выполнят боевую задачу. На боевом дежурстве все электромеханики периодически прогревали дизеля до рабочей температуры. Холодный дизель не «примет» мгновенную нагрузку в 200 квт. Отдельные судовые дизеля в недалёком прошлом охлаждались с помощью насоса забортной воды (не было у них радиатора) и все они нагревались до рабочей температуры на ХХ.

Вероятно дело здесь в современных инженерах. Все они используют сейчас прикладные программы в своих расчётах. Хороший программист напишет любую программу, но если ему выдали техническое задание с ошибкой, то в дальнейшем исправить уже ничего невозможно. Вот и имеем мы в первых выпусках Патриотов один МИКАС, потом другой. Воткнули в невентилируемое подкапотное пространство 409й, он и перегревается у всех в пробках (многие, в том числе и я решали эту проблему по-своему). А затем вместо 409го поставили дизель. А он в этом же подкапотном пространстве «мёрзнет» и не прогревается на ХХ. Здесь уже почти ничего невозможно сделать кроме как ездить и следить за работой дизеля, делая для себя определённые выводы.

Для тех, кто эксплуатирует дизель, могу предложить простой тест для самоуспокоения (после ремонта и обкатки я всегда проводил такой тест со своими дизелями). Приложите во время работы дизеля на ХХ к выхлопной трубе лист белой бумаги на пару минут. В идеале лист должен оставаться чистым (особенно на прогретом двигателе). Если это так, то всё в порядке с двигателем. А вот если на листе останутся небольшие фракции несгоревшего топлива и масла, то процесс, о котором я писал, пошёл … 🙁

Источник

Читайте также: Уаз муфта вкл моста