Уаз передний мост отключается или нет

Точно такая же фигня.Я привык.Ты тоже привыкнеш:-)

Спасибо, успокоил! А то я уже готовился морально к замене мостов.

попробуй на чем нибудь скользком поехать а помощник смотрит на глаз,или машина едет натягом что было видно протектор на дороге,и что было видно что там и там колеса одинаково вращаются,или посчитать пары недавно описывали как,это все для успокоения!

Тоже об этом думал, но на асфальте при подключеном полном приводе машина едет вполне нормально и при переходе на нейтраль продолжает двигаться.

типо на глине после дождика.

Буханка поди:-)Милости просим в раздел.А по теме,действительно,я на своей тоже только под тягой рычаг выдергивал,причем надо было хитро дать и сбросить газ и в этот момент дернуть рычаг на себя.Потом даже не замечал.Если бы разные передаточные машина бы колом вставала в распор или юзом шла в зависимости от того в каком мосту сколько зубов.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

IMHO причина банальна — не совсем одинаковые колеса. У меня так было даже когда спереди были Я-245, а сзади ЯИ-357А, хотя оба 215/90, только одно радиальное, другое диагональное. А когда было спереди 215/90, сзади 225/85, оба радиальные, так вообще еле выдергивал на асфальте. Хотя диаметр-то отличался всего на 1 см! Накачаешь слишком разное давление — тоже, очень может быть, получишь этот же эффект, трудности выключения раздатки. Ну то есть у меня она выключалась все-таки, нос затруднениями. Но если там что подношено как-то особо, затруднения эти могут легко перерасти в невозможность, вполне это допускаю.

В общем, автору темы — смотри, насколько одинаковы колеса, пусть на обоих мостах будет почти одинаковый износ шин, одинаковое давление и одинаковая модель шин. Вот тогда можно смотреть, выключается легко или нет. А иначе легко как бы и не должно быть.

И не читать рекомендаций типа «на внедорожнике всегда должно быть спепреди давление меньше чем сзади». Это Головаст, а не просто внедорожник, передний мост нагружен намного более заднего. А потому лучше всего он ходит, когда во всех 4 колеса давление одинаково. А если без груза всегда, то спереди можно и чуть выше. IMHO. да и к буханкам это же относится, развесовка мало отличается.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

вот ещё от масла сильно зависит.
А по поводу давления: оно должно быть такое, чтобы износ шёл правильно (т.е. не перекачанное и не недокачанное). Давление устанавливается опытным путём — табличные рекомендации не рулят. Например, разница Я-245 ВОЛТАЙР и КАМА: 2.2 и 3.2 атм (завод рекомендует 1.9). Также разнятся и передние с задними, но тут как-то одинаково: задние на 0.5 атм качаются меньше. так что, смотри как будут контактировать с дорогой колёса.

вот ещё от масла сильно зависит.
А по поводу давления: оно должно быть такое, чтобы износ шёл правильно (т.е. не перекачанное и не недокачанное). Давление устанавливается опытным путём — табличные рекомендации не рулят. Например, разница Я-245 ВОЛТАЙР и КАМА: 2.2 и 3.2 атм (завод рекомендует 1.9). Также разнятся и передние с задними, но тут как-то одинаково: задние на 0.5 атм качаются больше. так что, смотри как будут контактировать с дорогой колёса.

В моей инструкции по эксплуатации написано все 4 колеса 2.2. сам я качаю, правда, 2.4, делаю скидку на то что завод писал для диагональных Я-245, а мои ЯИ-357 совсем уж при таком давлении расплющиваются. Но все 4 колеса делаю одинакового давления всегда.

Ну и у меня 3303, и все прекрасно включается и выключается, без хитрой игры газом.

Вот спасибо тебе добрый человек. Покрышки все четыре одинаковые и сов. новые, это я посмотрел, а с давлением я похоже лохонулся, перед 2.0, а зад до 2.7 накачал перед загрузкой 1.5 тонн и не спустил после выгрузки. Ещё раз спасибо, сам бы я про это и не вспомнил.

ПС Резина И-520, сколько на головасте давление качать(машина ездит с большим весом, около 1.3 — 1.5 тонны).

Незачто, всегда рад помочь 🙂
И-520, это которая 235 шириною? Я бы качал 2.5-2.7 под такой груз. Но при длинных порожних пробегах спускал бы до 2.2

Источник

Уаз передний мост отключается или нет

Страница 1 из 3

Уважаемые УАЗоводы, подскажите пожалуйста, перелазил всю УАЗбуку, но так до конца не нашел ответа на следующие вопросы:
1. Как правильно включать/отключать передний мост (буханка, мосты, как я понимаю, колхозные)? Если можно, напишите алгоритм, а еще лучше — с пояснением, почему именно так а не иначе?
2. Что будет, если включить передний мост рычагом в салоне, при этом не включив муфты (я так понимаю, у меня ЭЛМО, т. к. крутить их следует от руки)?
3. Насколько сокращается ресурс переднего моста, если муфты держать постоянно включенными, а мост подключать по необходимости?

Заранее благодарен за ответы.

1. Как правильно включать/отключать передний мост (буханка, мосты, как я понимаю, колхозные)? Если можно, напишите алгоритм, а еще лучше — с пояснением, почему именно так а не иначе?
2. Что будет, если включить передний мост рычагом в салоне, при этом не включив муфты (я так понимаю, у меня ЭЛМО, т. к. крутить их следует от руки)?
3. Насколько сокращается ресурс переднего моста, если муфты держать постоянно включенными, а мост подключать по необходимости?

Заранее благодарен за ответы.

2 — я такой способ использую при парковке в летний период. Оч удобно тем, что можно воткнуть понижайку и не жечь сцепление при плавном трогании, при этом двиг на оборотах чуть выше холостых не напрягается + не работает передний мост, а значит на агрегаты при сухом и твердом покрытии нет нагрузки, вызванной отсутствием межосевого дифференциала за счет того что «межосевой дифференциал» образуется за счет разобщения муфт и ШРУСов передка. Еще можно в таком режиме прогреваться если первые скажем 100-200 м дороги сухая, но убитая грунтовка. двигаешься 2-3 км/ч пока 40 не будет. Единственное предостережение. Нельзя резких дерганий делать, т.е тронулся на 1-й или 2-й и равномерно двигаешься. Момент на заднем редукторе высок, если мост колхоз можно и морковку срезать.

3. Мост врядли изнашивается быстрее, он же вхолостую молотит без нагрузки, точнее нагрузка есть, но в виде ШРУСов, кардана, вала РК. Будет только небольшой перерасход топлива и шум лишний. Зимой я ездил с подключенным, т.к. в городе чуть с дороги съехал и попал на передовую — врубай передок. Да и масло к этому моменту разогретое уже (если минералка).

Поясню. Именно благодаря информации с сайта и с форума, я и задался этим вопросом. До этого наивно полагал, что передний мост можно включать когда угодно, а о муфтах не подозревал. Что касается кол-ва информации, то, к сожалению, она настолько обрывочна, что на поставленные вопросы полных ответов у меня не сформировалось. Может, где и пропустил глобальную тему с этим вопросом. Что же касается структуры форума, то я в инете не в первый день, поверьте, полазил и поискал прежде чем задавать вопрос.

Вот спасибо. Все ясно.

А если при работающем на хх двигателе? Я почему спросил — попробовал включить — раздался скрежет. Потом хозяин машины объяснил, что сначала надо включать муфты. Не могли бы вы поподробнее объяснить, чем именно черевато такое включение? Я нашел только, что может срезать болты, но где и почему?

И еще, по форуму нашлось, что выключать передний мост лучше в движении (. ),при скорости 20-40 км/час. Это зачем.

Ничего не понял. Вы все-таки включаете передок при выключенных муфтах? Зачем?

А вообще какой ресурс переднего моста? Вроде он одинаков с задним, т.е. теоретически на нем можно ездить постоянно?

И еще — раз уж пошел такой разговор — а нет ли подводных камней в раздатке? Пониженную можно включать произвольным образом в любой комбинации с муфтами переднего моста/ручкой включения переднего моста?

Что знаю, скажу
Включать мост действительно так надо (если муфты на колесах руками включаются):
1. Включаем муфты
2. Лезем под Бухань и качаем рукой передний карданный вал до тех пор, пока не почувствуете, что он не крутится сколь угодно долго ни вперед ни назад (иногда, когда муфта не до конца включилась, он может в одну сторону крутиться, а в другую нет). Качаем до тех пор, пока муфты не включатся и вал не перестанет крутиться (только качаться на величину люфтов в ШРУСах и других деталях).
3. Включаем в кабине рычагом передний мост и только после этого едем. если не включился мост, но включаем на ходу на небольшой скорости при выжатом сцеплении.

Можно не выключать колеса, тогда не надо будет лазить под машину и качать карданный вал (на Головастике это еще несложно сделать неиспачкавшись, а вот на бухани, наверное, уже сложнее). Если рычаг выключен, а колеса включены, будет только повышенный расход топлива, но лучшая сохранность переднего карданного вала. Интенсивного износа переднего моста не будет, ибо он крутится без нагрузки и прослужит в таком режиме в десятки раз дольше заднего. У меня зимою муфты в колесах постоянно включены (ибо у буханки/Головастика очень уж легкий зад и тяжелый перед, буксует везде), а летом почти всегда выключены.

Почему нельзя включать передний мост рычагом не включив колеса: В литературе только запрет без объяснения причин. Причины же Imho в следующем:
1. муфта на колесе — внешняя опора вала ШРУСа. Внутренняя его опора — втулка цапфы и упорная шайба. При выключенной муфте ШРУС гуляет на одной опоре и лучше ему в таком состоянии не вращаться. Для ваших муфт это, может быть, не очень актуально, там есть почти опора ШРУСа на внутренней стенке муфты, но с огромным люфтом. А вот для муфт старого образца опоры там никакой, и я хорошо помню, как гуляет конец ШРУСа в муфте когда она выключена. Особенно при подношенных втулках в цапфах.
2. В раздатке стоит ограничитель: нельзя включить пониженную передачу не включив передний мост. Причина тому — можно порвать полуось заднего моста, дав газ и резко бросив сцепление на первой пониженной на асфальте. Конечно, на бездорожье возникают ситуации, когда и этот ограничитель не спасет, но, все-таки достаточно редко. Если же выключить муфты и включить рычаг, это защитное ограничение по факту обходится. Вот завод и пишет: нельзя.

Источник