Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 9
1
2
3
4
5
>
Последняя »
Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…
Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй. Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.
Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку. «Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит. Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…
Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.
Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.
Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.
Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».
Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.
И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.
Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.
Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки. Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).
Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется. Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.
Источник
Уаз поставить раздатку одному
Результаты опроса : Пригодиться?
Да.
37
61.67%
Нет.
7
11.67%
Буду думать.
12
20.00%
Фигня, полная!
4
6.67%
Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 1 из 9
1
2
3
4
5
>
Последняя »
Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…
Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй. Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.
Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку. «Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит. Был случай: зимой, в дороге, рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать коробку прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…
Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.
Отверстия сверлятся по отверстиям в балке, либо произвольно. Такие же, сверлятся в балке. Позже была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.
Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.
Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».
Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.
И вперёд! Коробку поднимает и заодно подтягивает вперёд. Следишь, чтобы никуда не упирался первичный вал.
Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.
Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки. Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).
Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется. Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.
Источник
Снятие и установка раздаточной коробки
Снятие и установка раздаточной коробки УАЗ 31519
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Слейте масло из раздаточной коробки (см. «Замена масла в раздаточной коробке»).
3. Снимите карданные валы (см. «Снятие и установка карданной передачи»).
4. Снимите декоративный чехол рычага управления коробкой передач вместе с передним ковриком пола.
5. Выверните три винта…
6. …и снимите защитный чехол рычага управления раздаточной коробкой.
7. Выверните стяжной болт клеммового крепления рычага управления раздаточной коробкой…
8. …разожмите отверткой с плоским лезвием клеммовое соединение…
9. …и снимите рычаг.
10. Аналогично снимите рычаг управления коробкой передач.
11. Снимите крышки люка (см. «Снятие и установка коробки передач»).
12. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.
13. Выверните два болта крепления раздаточной коробки к коробке передач с левой стороны…
14. …один болт с правой стороны сверху…
15. …один болт снизу…
16. …и снимите раздаточную коробку в сборе с механизмом стояночного тормоза.
17. Установите раздаточную коробку в порядке, обратном снятию.
Перед установкой раздаточной коробки нанесите герметик на привалочную (к коробке передач) поверхность раздаточной коробки.
Видео про «Снятие и установка раздаточной коробки» для УАЗ 31519
Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного Снятие коробки УАЗ одному Ремонт КПП УАЗ Буханка (снятие, ремонт, установка)
Источник
Снятие и установка раздаточной коробки Уаз Хантер 31516
Так-же, протерев растворителем сторону переходной плиты, наносим герметик:
Наносим чуть-чуть герметика на обойму подшипника пром. вала, для фиксации упорного кольца:
Ставим упорное кольцо:
Наносим герметик на переходную пластину:
Берем вторую прокладку, наносим на нее герметик:
Ставим прокладку на переходную пластину, с нанесенным герметиком:
На всякий случай, замазываем герметиком ось шестерни ЗХ:
Одеваем РК на КПП через бутерброд из двух прокладок, переходной плиты и герметика, сначала попав шестерней прямой-нейтральной-пониженной, включенной вилкой в пониженную, в шлицы вторичного вала КПП:
Теперь включаем повышенную, чтоб шестерня прямой-нейтральной-пониженной зашла в зацепление с внутренними зубьями шестерни заднего кардана, и тем самым отцентруем КПП и РК:
Сборку раздаточной коробки с коробкой передач производите в следующем порядке:
Включите II передачу в коробке передач.
Ведущую шестерню раздаточной коробки введите в зацепление с валом привода заднего моста.
Установите раздаточную коробку на барабан стояночного тормозного механизма фланцем вверх.
Установите на раздаточной коробке уплотнительную прокладку (рис.154).
рис.154. Раздаточная коробка с уплотнительной прокладкой
Установите на раздаточной коробке пластину подвески (рис.155) и прижмите к прокладке.
рис.155. Раздаточная коробка с пластиной подвески, упорным кольцом и прокладкой
Установите коробку передач (рис.156) на раздаточную коробку так, чтобы совпали отверстия для шпилек и болтов. Проворачивая первичный вал коробки передач, совместите шлицы вторичного вала коробки передач со шлицами ведущей шестерни раздаточной коробки и осадите коробку передач вниз. Установите под гайки и головки болтов пружинные шайбы и, равномерно затягивая гайки и болты, соедините коробку передач с раздаточной коробкой.
Устройство раздаточной коробки УАЗ “Буханка”
Раздаточная коробка УАЗ Буханка, это конструкция с двумя ступенями без дифференциала между осями. Механизм так же снабжён нейтральным сообщением и отключаемыми передними колёсами. Составляющие помещены в поддон, выполненный из чугуна и оборудованный заглушкой. Поддон присоединён к тыльной стороне коробки посредством отверстия пластин. Кроме того, здесь же крепятся и составляющие ручника. Главный и переходной вал коробки, приводы передних и задних колёс, закреплены посредством подшипников. Между опорами, содействующими вращению вала, помещена шестерёнка, приводящая в действие устройство измерения скорости. Верхушка коробки со смотровым лючком, защищенным затвором.
Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):
Управление содержит штоки, в количестве 2-х штук с вилками, крепящимися на заглушке. Стержни в виде вилки работают в паре с ведущей шестернёй и шестернёй активации передней пары колёс. С вилками соединены два управляющих стержня, посредством перемещаемых штырей. Так же предусмотрена блокирующая сфера, не дающая активировать низкую передачу при неработающих передних колёсах.
Активируя прямую передачу, раздатка УАЗ Буханка действует подобным образом, что бы главная шестерёнка сдвинулась в прорезь шестерёнки вала задней пары колёс, транспортируя импульс напрямую. Активация пониженной ступени смещает главную шестерёнку так, чтобы импульс транспортировался на вал посредник и на шестерёнки, приводящие в действие мост. Активация низкой ступени возможна только после полной остановки машины.
Схема раздатки УАЗ Буханка:
Проверка раздатки
Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.
После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.
Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.
Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:
Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене. Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др. Зазоры, осколки, стук, неровный ход – сигнал к смене изделия.
Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала – сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.
Причины и устранение неполадок
Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.
Источник и симптомы
Что делать
Превышение уровня допустимого гула работающего устройства
Стирание зубцов шестерёнок коробки.
Поменяйте стертые изделия коробки.
Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников.
Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект.
Износились подшипники.
Поменяйте стертые элементы.
Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки.
Демонтируйте поддон, помойте, смените масло.
Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью.
Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива.
Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость.
Чрезмерное трение подшипника валов.
Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой.
Как разобрать и собрать
Алгоритм снятия узла с автомобиля:
Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.
Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.
Ремонт раздатки УАЗ Буханка
Серьёзный ремонт раздатки УАЗ выполняется редко. Как правило, для восстановления нормальной работоспособности хватает регулировки изделия и смазки проблемных участков. Если починки не избежать, то операцию по возвращению коробке былого функционала делают в строгой очерёдности.
Демонтаж раздаточной коробки;
Разборка раздаточной коробки;
Обнаружение неисправностей;
Устранение неисправностей (замена, восстановление деталей);
Сборка раздаточной коробки;
Установка раздаточной коробки на место;
Проверка работоспособности и настройка.
Перед проведением работ подбирают необходимые инструменты, для этого выясняют вид и тип раздаточной коробки. Функционально, починка представляет собой замену повреждённых деталей новыми, по этой причине стадии отбраковки уделяют больше внимания.
Сальники (меняются при разборке, не зависимо от степени износа);
Шестерёнки (детали не подлежат починке ввиду испытываемых нагрузок);
Вилки и шлицы (элементы влияют на качество работы и безопасность);
Подшипники;
Защитный кожух (при обнаружении трещин и сколов деталь меняется).
Механизм управления раздаточной коробкой УАЗ:
Смотрите также
Комментарии 47
Возьму на заметку. Спасибо!
Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.
Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал. Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем. для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное . P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))). как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.
если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать
Как бы тоже так же мчался — мчался, пока это не надоело…
Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.
Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал. Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем. для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное . P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))). как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.
Управление раздаточной коробкой УАЗ Буханка
Раздаточная коробка УАЗ Буханка управляется дистанционно, из кабины водителя. Рычаги, при помощи которых манипулируют автомобилем, расположены по правую сторону от пользователя. Верхний стержень активирует и выключает переднюю пару колёс машины, снабжен двумя позициями: верх (мост активирован), низ (мост деактивирован).
Положение рычагов раздатки УАЗ Буханка:
Расположение рычагов раздатки на УАЗ Буханка возможно в трёх вариантах. Первое, главная передача активирована, срединное (нулевое), главный вал не крутится, второе, активирована низкая передача.
С целью избежать поломки раздатки при неправильной активации передачи, предусмотрено блокирующее устройство. Изделие фиксируется в крышке стержней изменения передач. Благодаря предохранителю, пониженная ступень включается после активации передней пары колёс. Между тем, передняя пара колёс не активируется, при подключении пониженной передачи. Реализовано решение шариком, выполняющего роль замка. Сфера в крышке не даёт переместить стержни, деактивирует переднюю пару колёс, пока стержням не включат понижающую передачу. Замок не даёт перегрузить карданный вал и заднюю пару колёс.
Встречаются однорычажные управляющие элементы, один стержень поочерёдно активирует: переднюю пару колёс, нулевую, потом низкую ступени.
УАЗ-452 первоначально создавался для советских вооруженных сил как автомобиль медслужбы, где его в связи с этим окрестили «таблеткой» (гражданское прозвище – «буханка»).
Поэтомуконструкция механизмов, в том числе раздаточной коробки, максимально упрощена.
При эксплуатации вся трансмиссионная система неприхотлива, что подтверждается полувековой практикой. Единственная рекомендация завода-изготовителя: периодически контролировать уровень масла и проверять крепления.
Кроме того, при необходимости следует регулировать передние тяги и подвергать профилактической смазке оси рычагов. Больше никакого ухода и регулировки данный механический блок, включая подшипники, не требует.
УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…
Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй. Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет. Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку. «Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит. Был случай: зимой рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…
Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.
Отверстия сверлятся в балке, по оси двигателя. Позже, была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.
Установка занимает пару минут
Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.
Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».
Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.
Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.
Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки. Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).
Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется. Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.
Предлагаю второй вариант переделанного приспособления. Взял подшипник, вставил в него, отрезок трубы с двух сторон приварил две большие шайбы. Жесткость приспособления вполне достаточна и для больших нагрузок. Пластина крепления, теперь разъёмная. Но есть небольшой недостаток: теперь, в верхнем положении коробки, там трос становится короткий, и нет возможности, как в первом варианте раскачивать немного коробку вправо-влево. Будет лучше, если рабочая поверхность, всё-таки, будет шириной 30-40 мм. И ещё, при втором варианте, требуется более точное расположение приспособления по центру, оси двигателя!
изготовлена из двух подшипников, куска трубы, двух шайб и металл пластин.
Устанавливается в те же отверстия.
Труба разрезана вдоль (подшипники были чуть больше внутр. диаметра). Такая конструкция позволяет немного раскачивать коробку при вхождении первичного вала в маховик. Пошипники лучше немного внутри зафиксировать сваркой или деревянной распорной трубкой, чтобы они не смещались внутрь. Специально не указаны размеры — они не важны. Изготавливается по имеющимся подшибникам. Ширана рабочей части ролика 50 -70 мм. Высота шайбы ро отношению к ролику 10мм. Можно так же сделать шайбы ролика побольше, с торца поставить храповичёк, и тогда пользуясь заводной ручкой как воротком наматывать трос на ролик. Это позволит отказаться от лебёдки. Ну, это вариант для тех кому что-то делать не лень…
Особенности работы коробки
Раздатка УАЗ-452 – сердце трансмиссии автомобиля. Она передает динамическое усилие к переднему и заднему мостам и имеет 2 рабочих режима: прямой и понижающий (с передаточным числом 1,94).
Последний способствует созданию более эффективной тяги в ходе преодоления бездорожья и складок местности.
При сборке рабочие шестерни раздаточной коробки монтируют с учетом издаваемого при вращении шума. Когда в процессе работы изношенную шестерню меняют на новую, в коробке нередко возникает повышенный уровень шума, который не представляет опасности и со временем обычно проходит.
Общая информация
Для начала разберёмся, что это за деталь и зачем она нужна?. Раздаточная коробка является агрегатом, который отвечает за распределение крутящего момента от двигателя машины к несколько-приводным механизмам, а они достаточно часто увеличивают число передач в трансмиссии.
На некоторых автомобилях этой марки устанавливается усовершенствованная мелкомодульная коробка. В такой коробке зубчики шестерёнок включения переднего и заднего моста, зубчики венцов валиков привода переднего, а также заднего моста изготовляются с модулем – 2,5 мм (в других раздаточных коробках – 3,5 мм). Раздаточные коробки можно заменять друг другом, к тому же внешне они абсолютно одинаковы.
Техническое обслуживание
Как и любая другая деталь автомобиля, раздаточная коробка также требует определённого ухода. Итак, необходимое техническое обслуживание:
Проводите регулярную проверку уровня масла, чтобы своевременно замените его
Следует обратить ваше внимание на то, что во время функционирования автомобиля может понизиться уровень масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней каёмки заливного отверстия, а также его повышение. В таком случае нет необходимости выравнивать уровень масла, потому как общий объём масла способствует нормальному функционированию обоих узлов. Регулярно проводите проверку всех креплений; В случае подтекания масла необходимо обнаружить и устранить причину, а именно заменить вышедшие из строя манжеты, заглушки, прокладки и тому подобное;
Ремонт и обслуживание узла
Сигналами к ремонту могут служить:
Масляная течь.
Усилившиеся шум и вибрация.
Затрудненное переключение с одного положения на другое.
Самопроизвольное выбивание включенного рабочего режима.
Хотя нередко для устранения неполадок достаточно лишь отрегулировать крепеж или смазать проблемные участки и точки. Если же это не поможет, машину надо загонять на смотровую яму или эстакаду, после чего технологические операции проводить в строгой последовательности.
Стадии ремонта:
демонтаж и разборка коробки;
обнаружение поломок;
ликвидация причин неисправностей (замена либо восстановление деталей);
сборка, монтаж на штатное место, наладка.
УАЗ Hunter Бухантер › Бортжурнал › Замена 4-х ступки на Dymos на 315196
Долго ли коротко ли, но понял, что по трассе 4-х ступка, хоть и синхронизированная, адский ад и если больше 80 идти — слишком громко, тем более музыку же поставил, а на майские 1000 вокруг Селигера ехать собрался. В общем приобрел с распиленного патрика коробку, раздатку корзину сцепления с 2-мя дисками и поперечину у знакомых за 36к за всё.
Раздатки то же отличаются:
Со старой раздатки была демонтирована крышка с пружинкой, которая цепляет рычаг, поскольку на новой раздатке её не было.
При демонтаже — сломал болт в подушке поперечины, кроме того, она чуть выше патриотовской — поперечину ставили новую
Так же были куплены в avtoall.ru:
Там же взял прокладки для коробки/раздатки, но оба набора не подошли — они только для «классики», поэтому в в магазине в Дедовске («Автозапчасти УАЗ» Московская обл., г.Дедовск, Волоколамское ш. 39 км. 8-926-828-55-45, 8-926-457-25-61 Официальный представитель ОАО «АвтоДетальСервис»). купил лист паранита за 150р, заодно там же купил маленькие пыльники на рычаги (рублей по 25).
Установлено новое сцепление. Видно что для снятия коробки с колоколом потребовалось частично демонтировать стабилизатор. В итоге в поездку поехал без него, поскольку один из болтов сломался и времени высверливать не оставалось.
Коробка, подготовленная к установке:
Примерка вырезанной прокладки:
Первоначально были куплены:
Но в процессе установки выяснили, что они не подходят — короче сантиметров по 5 — видимо из-за того что 315195 — на спайсерах, а 315196 — на гибридах (редуктор колхозный/тимкен)
Пришлось срочно ехать сдавать назад и брать новые. Возврат в avtoall.ru работает нормально, не придирался, но медленно — на каждого вопрошающего — минут по 15 и набирается не хилая такая очередь, так что лучше не приезжать под закрытие в 20:00
В итоге карданы поставил эти:
Dymos на 315196 встал как родной — резать кузов не пришлось, поперечина на штатных местах, в черепахе — 2 новых отверстия только + как баг — неприкрученная черепаха на кочках иногда падала на барабан. но тут уж нефиг с не прикрученной кататься =)
В итоге 1000км откатал, по трассе — комфортнее. хотя максималка — такая же — 135 км/ч
по бездору — 2-3 пониженная, первую включал только попробовать.
Управление раздаточной коробкой
Оба рычага расположены в кабине с правой стороны от шофера. Верхний предназначен для дистанционного управления передним мостом и фиксируется в 2 позициях – задней (при выключенном приводе) и передней (при включенном).
Передний мост «буханки» применяется лишь в случае вождения машины в затрудненных условиях. Недаром на «торпеде» перед рычагами прикреплена заводская табличка «Выключай передний мост при езде по сухим твердым дорогам!».
Нижний приводит в действие демультипликатор (который в автоделе еще называют делителем). Дело в том, что в УАЗике, как и в любом вездеходе или транспортном средстве повышенной проходимости, переключение передач предусмотрено не только в коробке скоростей, но и в раздатке.
