Уаз пропало сцепление что делать

Вилку смотри,одно время были бракованные-их гнуло.
Я тоже отъездил 1,5 года,тут бац пропало,посоветовали снять пружину с нижнего цилиндрика-помогло.

Снимал, все равно не помогает. И опорный шар регулировал тоже.

я себе когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, только ГЦС хватило на 150км. Купил еще раз, поменял..появилось наконец..иные ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книжке? может отрегулировать?

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Похоже у меня маразм. Дочинился, блин.
АПВУ 1. Двигатель 417. КПП 4 ст не синхро.
Предыстория — все было хорошо, стандартная дорога (асфальт), останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый, выжимаю сцепление, а скорость не включается. Все, думаю, цилиндр накрылся. Кое как, переключаясь доехал до дачи. Так вот: на данный момент поменяна вся гидравлика, вилка. Но выжима так и нет. Цилиндры ходят, опорный шар вилки на месте. Диск визуально от корзины отходит со стороны маховика.
Что могло еще случиться? Выжимной с виду в норме, корзина и диск тоже.

Не понял фразу «выжима нет,но визуально диск от корзины отходит?Раз отходит,значит выжим есть.На заглушенной машине включается?

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный? —
— да — отлетела накладка и расклинилась.
-Нет — ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да — погнута вилка
нет — завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Если на заглушенной включается,то кпп не причём.

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный?
Не нормальный. Маловато.
— да — отлетела накладка и расклинилась.
Похоже на это
-Нет — ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да — погнута вилка
нет — завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Это уже все сделано.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.

Не вешай нос:D,нас имеют,мы крепчаем:D:D:D

еще варианты — заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Разбило привод в педальном узле — вещь весьма частая . Разбивает » шары» на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Ничего не травит, шток двигается. А что в книжке написано? Я не вкурсе, я колхозник, все на коленке делаю 🙂 Регулировал, даже свободный ход полностью убирал. Не помогло.

Корзин НО лепестковая.

[QUOTE]еще варианты — заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Я бы тогда без выжима не переключал бы на ходу.

Весь педальный узел только вчера был перебран.

Вроде помощи просил, а сообщения игнорит..

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Подшипник в маховике рассыпался и заклинил, похоже.

Ну ситуация выходит, что коробку скидывать в любом случае..А там смотреть или диск ведомый: накладка или пружина, или подшипник..больше вроде и некуда копать

Вот про регулировку:

В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех автомобилей.
Регулировку производите изменением длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.
Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ–31512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ–3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.

В общем вчера провел еще один эксперимент и выяснил, что это корзина, все же, как не тешил я себя.
Спасибо всем за советы.

Молодца,быстро «доходит»,не тупишь:D:D:D

Да я с УАЗами давно. 🙂
Вчера вытащил шток РЦС по самое не балуйся и решил выжать сцепление. Оно выжалось, но на тракторе легче выжимается. Корзина кирдык, короче.

Машинка снова на ходу. В общем выяснили что да как. Началось со стартера. Клинанул. Я тогда не обратил внимания. Потом были проскальзывания. (Все на завтра откладывал снятие стартера) Ну и как итог минус несколько зубьев с венца, которые улетели в сцепу и изуродовали диск сцепления. Короче попал на замену стартера, маховика, сцепления. Завтра фотки выложу.

Маховик, то что менять, переопрессуй венец (он нормально опрессовывается) и будет счастье, у меня тоже был стартер с говенным бендиксом, три бендикса сменил и венец дважды опрессовывал пока жаба не заткнулась и купил новый редукторный стартер;).

Источник

Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения

Сцепление не полностью выключается («ведет»)

1 Увеличен свободный ход педали сцепления (свыше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе «Регулировка привода выключения сцепления» 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте или замените диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Замените диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Устраните причину заедания (заусенцы, грязь, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Замените изношенные детали

Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)

1. Отсутствует свободный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Устраните причину заедания или замените диск 3. Снижение усилия или поломка нажимных пружин 3. Замените нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Промойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие длительного буксования 5. Дайте сцеплению остыть

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Замените фрикционные накладки или промойте их в бензине и прошлифуйте мелкой шлифовальной шкуркой дня снятия выступающих неровностей. Такой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Устраните причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Замените фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов

Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)

1 Изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не исчезнет, замените подшипник

Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Источник

Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

Навигация по статье

Принцип работы сцепления на Уаз буханка

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

Сначала давайте определимся с термином «сцепление». Он необходим для плавного соединения и разъединения коленчатого вала с трансмиссией автомобиля. Это необходимо при изменении режима движения (переключении передач в трансмиссии) или остановке автомобиля. Военный джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Эта муфта состояла из следующих компонентов:

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Основной неисправностью ГТЦ являются поврежденные фланцы. Если «гриб» неисправен, поршень не будет создавать давление в системе, и сцепление Уаз буханка перестанет сжиматься. Как правило, на нем имеются зазубрины, трещины или он просто изношен. Частые, многократные нажатия, конечно, помогут, но ненадолго. Нельзя торопиться и застревать. Вам необходимо заменить манжету или полностью заменить основную манжету.

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Читайте также: 6.1.6 Тормозной клапан двойного действия. Установка

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Механизм часто не запускается или пропадает после длительного периода бездействия автомобиля. Вероятной причиной является «прилипание» ведомого диска к другим частям конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не дали результата, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Источник