Уаз рывки переднего моста

Содержание

Уаз рывки переднего моста
Уаз рывки переднего моста
Уаз рывки переднего моста

Уаз рывки переднего моста

Привет всем. Нужна помощь в определении неисправности! Мужики помогите плиззз новичку) На уаз 452 (2206) начались рывки и толчки при включении переднего моста, да такие что отдаёт в кузов. (((
Причём если хабы отключаю (при этом мост включен) рывков нет. Это что мост/раздатка или хабы. и как определить может знаете.
спасибо )

мост дохнет. проверь всё, начина с хабов.

Начинаешь с ХАБов. (Похоже было — причиной был ХАБ)
Дальше ШРУСы. (Мое личное мнение — чвще вылетает короткий. ТОже вылетал и симптомы были схожими. )
Дальше — дифференциал.
(Проверь, на всякий случай затяжку болтов переднего кардана. )

Можно повесить морду, включить передок и покрутить вручную колесья — скорее всего причина обнаружится.

Смотри в мост, посмотри люфты аолуосей. У меня было что-то похожее, такое ощущение что что-то начинается крутиться с задержкой. Потом с открытой дверью медленно тронулся назад — стук как будто оторвался от чего то прилипшего. Сосед сказал что колесо крутится пару сантиметров, потом шевелится крышка полуоси. Вытащил, а там уже зубьев почти нету. Включи хабы и вывеси мост. и покрути колесо рукой медленно. второе должно подцепляться без стука-удара. На если у тебя это происходит на прямой. Если явные рывки и стук хруст при выворачивании руля — тогда шрусы смотри.

Источник

Уаз рывки переднего моста

трогаясь на заднем мосту все нормально включаю передний мост через некоторое время появляется удар с закусыванием двигаюсь прямо на поворотах не пробывал. думаю тоже самое будет!на пониженной с полным приводом удары реже появляются

Приветствую.
У меня два варианта:

-износ шруса переднего моста выскакивае шар, если конечно шрус старого образца (но закусывать будет и при выключенном в раздатке передке, тоесть постоянно пока трещетки вкручены и пиимушественно при поворотах, если шарик не вернется на место, то руль повернуть в одну из сторон неполучится вообще!);
-ну и собственно РК (откололся от чегото кусочек и попал в шестерни).

Все из личного опыта. И шрус клинил и в раздатке развалившаяся дистанционная шайба попала именно в шестерню привода переднего моста, да так, что с подключенным в РК передком вперед авто вобще не ехал, а назад пожалуйста! При выключении моста в РК было все нормально.

Возможно еще дифиринциал переднего моста, но тут к теоретикам. Я рвал сразу 🙂 что ни вперед, ни назад.

Удачи в поиске неисправности.

Приветствую.
У меня два варианта:

Возможно еще дифиринциал переднего моста, но тут к теоретикам. Я рвал сразу 🙂 что ни вперед, ни назад.

Удачи в поиске неисправности.

Присоединяюсь.с раздаткой косяков не припомню на своем веку,а вот с приводами в мосту было такое)весело пипец:Dв любом случае че спрашивать-разбирай!смотри!

Источник

Уаз рывки переднего моста

Здравствуйте, друзья!
Сейчас, по случаю отсутствия заднего кардана, заметил любопытное явление.
В диапазоне скоростей от 60 до 90 км/ч (строго!) появляются рывки, будто выбивает передачу или машину кто-то резко дёргает за хвост.
Аналогичные рывки-удары были, когда я ездил на запаске, аказавшейся меньшего диаметра, чем три остальные колеса.
Кроме того, иногда как будто мотор и колеса «развязываются». То есть двигатель вдруг теряет нагрузку трансмиссией и, в связи с этим, резко бросает обороты вверх.
В обоих случаях рычаги на коробке и раздатке остаются на месте, посторонних звуков (кроме самих ударов) не слышно.
Я сначала грешил на сцепление. Не так давно заменил, мало ли, вдруг опять бракованный комплект попался. Но, во-первых, сцепление буксует не так, во-вторых, не пахнет палёным феродо, и, в третьих, когда на ходу, не отпуская газ, ударяешь в педаль сцепления, удар и бросок оборотов идут по-другому.
При этом, что интересно, стОит сбросить скорость, и машина подхватывается. Нейтраль и низкие передачи втыкать не надо.
Чаще всего явление фиксируется на скорости от 70 до 80 км/ч. С 80 до 90 удары идут, но как бы «не успевает», то есть очень коротко. «Развязка» не происходит вообще.

Что это может быть, други?
Идей у меня две:
1. Глюк в раздатке. Что-то н выдерживает напряжение и простреливает.
2. Умирает один из хабов (хотя хабы верные, АВМовские).

Какие еще будут соображения? Как диагностировать точнее?

Появилось после того, как нашел тормоза и стал ездить больше 60 км/ч. Когда стояли военники и оба кардана, на заднем приводе такой фигне не было.
При этом на машине нет задних амортов (сегодня пойду кронштейны варить).

. Что это может быть, други.
Я конечно понимаю, что в Вашем случае это неведомые силы :).
Но в любом талмуде по УАЗам НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться полным приводом на сухом и твердом покрытии, особо на скорости. Я так думаю, речь и идет об асфальте?
Основная причина — отсутствие межосевого дифференциала.
Сие есть и в Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/4_x_4) :
. при раздаточной коробке с блокированным приводом необходимо включать передний ведущий мост только для повышения проходимости и устойчивости автомобиля. При движении по хорошим дорогам необходимо принудительное отключение переднего ведущего моста для устранения циркуляции мощности или перераспределения крутящего момента.

Или осюда http://autogear.ru/enc/all/1536/ :
. Полноприводные системы с ручным подключением полного привода как правило не имеют центрального дифференциала поэтому их использование на сухой дороге связано с определенными неудобствами. Когда полный привод включен передняя и задняя ось связаны напрямую и будут вращаться с одинаковыми скоростями. Поэтому разница скоростей вращения между передними и задними колесами в повороте будет обеспечиваться за счет проскальзывания покрышек, что приводит к повышенному их износу.

Я конечно понимаю, что в Вашем случае это неведомые силы :).
Но в любом талмуде по УАЗам НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться полным приводом на сухом и твердом покрытии, особо на скорости. Я так думаю, речь и идет об асфальте?
Основная причина — отсутствие межосевого дифференциала.
Сие есть и в Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/4_x_4) :

Ха-ха. Смешно. Вот а мы то все думали, что Ферапонт этого не знал раньше :D:D:D

По теме: чисто такое предположение. А может это связано с тем, что главная пара в переднем мосту при движении вперед работает в обратном направлении. :confused:

А как это? Честно сказать, всегда думал, что главная пара работает туда, куда крутятся колеса.
Или что-то другое имеет в виду? Признаться, у меня в сознании не укладывается, как главная пара может работать в обратном направлении при движении вперед.

Во блин. И точно. Приношу свои извинения.:( Мне-бы в голову не пришло ездить на одном передке под 90 км/ч. И как долго это уже продолжается?

Согласен, я творю зло, тут и вопросов быть не может. Но ситуации из серии, когда ехать нельзя, но надо. И буде трансмиссия собрано полностью, и вопросов бы не задавал. Да и не носился бы на полном приводе с такими скоростями.
НО! Передний и задний мост действительно РАЗВЯЗАНЫ!
Кардан установлен только один, передний.
Или сам факт подключения полного привода (безотносительно к соединению обоих мостов) гарантирует такие глюки в трансмиссии?
Если я все правильно понимаю в теории полного привода, то при движении на ровной сухой дороге в режиме 4х4 передние и задние колеса в какой-то момент начинают ехать с разными скоростями. Сброс возникающего напряжения возможен либо при межосевом дифе, либо только прскальзыванием каких-то сопряженных элементов. При значительном повышении их износа, разумеется.
В моем случае задние колеса будут ехать с той же скоростью, что и передние. Деваться им просто некуда.

На счет хабов — вполне допустимо. Жаль будет, если так. Хорошие хабы-то.

тем более что это проявилось с разными мостами, но одинаковыми хабами:):):)

Похоже на то, Егорыч!

Только что сидел и пырился в каталог патриотовских мостов.
Итак, смотрим.
1. Передний мост: позиция 3 «31603-2403010-10 Дифференциал заднего моста с ведомым колесом».
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=102#1364654

2. Задний мост: позиция 6 «31603-2403010-10 Дифференциал заднего моста с ведомым колесом».
http://www.uazbuka.info/?model=438&group=109#1364757

Диферы категорически одинаковые в обоих мостах. Значит, говорить о разнонаправленности зубъев, врещения и т.д. не приходится.

Из подозреваемых остаются только хабы и раздатка.
Если это хабы, то всё понятно. Одна муфта простреливает, не выдерживая напряжения.

Если это раздатка, то где должно собираться напряжение, и что простреливает. Более того, что ведёт себя таким образом, что, в какой-то момент, мотор теряет связь с мостом? При этом рычаг остаётся на месте, а никаких звуков, кроме удара, не слышно?
Логика подсказывает, что так не бывает.

Блин, кажись это действительно хабы.
Ребята, а что если их вообще выкинуть, заменив военными ступичными грабками с заднего моста. Ну и пускай там дифер постоянно крутится. Зла много будет?

тем более что это проявилось с разными мостами, но одинаковыми хабами:):):)

Лёш, на военниках у меня такой петрушки не было. Или ты вспоминаешь езду на запаске? Так, вроде, решили, что это из-за разного диаметра колёс.

Чисто предположение.
При подключении передка 50% мощности остается на заднем валу, причем без нагрузки. Там только болтается барабан тормозного ручника.
Может он закусывает?

Барабан ручника там не болтается! 🙂 Ибо ручник на автомобиле отсутствует как класс! 🙂 🙂

Мне все больше и больше нравиться Ваша машинка :):):).

В этом Вы категорически не правы!
Диффы то одинаковые, и нарезка зубьев одинаковая. Но в мостах применяют т.н. гипоидную нарезку и спиральную (УАЗ).
Это однонаправленные шестерни, т.е предназначены для вращения только в одну сторону. Передний дифф развернут относительно заднего на 180град, и таким образом работает, как бы против шерсти. В этом и кроется максимальная составляющая воя переднего моста.

А по дерганью. ИМХО.
Возможно в переднем мосту (и не возможно , а так и есть) много зазоров, которые при тяге от двигла выбраны, а как только скинете газ, за счет тормозного момента на колесах зазоры с ударом выбираются, так сказать , в обратную сторону. Даванули на газ. ну ясно что дальше.

Да, точно! На счет дифов что-то не догнал сразу! Они же развернуты друг относительно друга!

Про люфты в мосту — вряд ли. В ГП люфт в пределах теплового зазора, это 100%. В хабах, ну, может быть, есть небольшой. Остается люфт в шлицевом на ШРУСах.
Вот только мне интересно, почему удары возникают в строго определенном диапазоне скоростей?
Более того, с чем связано явление «развязки» мотора и колес?

Да, точно! На счет дифов что-то не догнал сразу! Они же развернуты друг относительно друга!

Проскакиванием хабов раз, второе проскакивание сцепления, но мало вероятно. 🙂

Дедукция указывает на хабы, ибо больше нечему. Н-да. Ничто не вечно под луной. 🙁
Я вот думаю, мож закосить под современные париоты и поставить на ступицы грибки? Ну будет постоянно ворочиться передний кардан и диф. Наод, вроде, ездиет и бед не знает.

1) Нормальные хабы типо АVМ или Русь! 2) Кастроловская зелёнка в ступици! 3) Грам 20 масла 75-90 в каждый хаб влить! 4) Вывести сапуны с поворотных кулаков под капот, иначе при остывании кулаков в мост пытаеться засосать говнишко через хабы, ступици и фетры, где слабже сальник. так как сальник в ШОПКах недаёт воздуху перетекать к штатному сапуну 🙁
После всей этой экспедиции будет тебе щастье 😀

Дедукция указывает на хабы, ибо больше нечему.

Ещё вариант (возможно экзотический, но будет ясно после замены хабов):
Неравные углы кардана — вообще говоря приводят к неравномерности передачи вращения, то есть к рывкам. В теории лечится либо установкой равных углов либо подбором разворота вилок кардана относительно друг друга. Впрочем можно просто посмотреть равны ли углы «перегиба» кардана от моста к кардану и от кардана к раздатке.

Неее. Крутится то она вперед в ту же сторону, что и колеса. Только судя по направленью скоса зубьев на шестернях, ее номинальное направление вращения — в другую сторону. ну дифы друг относительно друга сзади и спереди стоят как-бы в разные стороны — и ГП, соответственно тоже. Соответственно передняя ГП работает не так, как задняя.

А у меня проблема при движении в гору на пониженой. Машина дергается как буд-токто-то пинает. Может кто что посоветует в чем проблема.

Машина трогается нормально, да и по прямой когда едеш или буксуешь то нормально все. Н
еужели всетаки сцепление?

да, у меня тоже трогается нормально, но когда на 3-й в горку на недостаточной скорости подниматься начинаю, когда движок подскисает, дёргаться начинает, просит 2-ю. Хотя на нормальной сцепе нормально и на третьей въезжает.

А у меня проблема при движении в гору на пониженой. Машина дергается как буд-токто-то пинает. Может кто что посоветует в чем проблема.
Уточнись. А передний мост при этом подключен. Если до читай здесь
Случается что при подключени переднего моста начинаются проблемы. Начинаются звонкие металлические удары, машина как бы дергается. Но на снегу при подключенном переднем мосте щелчков нет как на нормальной так и на пониженной передачи. А вот на асфальте рывки и щелчки появляются особенно при полном газе.

ОЧЕНЬ частая причина ударов, щелчков или как будто машина тормозится или резко в какой то момент пытается как бы скокануть. Когда включают полный привод на машинах (УАЗ Land Rover 1,2,3)с жесткой блокировкой переднего моста. Это на заднем или переднем мосте стоит разная по диаметру резина. Например спереди стоит меньшая диаметром резина а сзади большего. В результате после того как машина проедет 100 метров Передний колеса сделают 50 оборотов а задние всего 49,5 (с половиной). А так как трансмиссия жестко подключена, куда даваться этому пол оборота? Да некуда! Это энергия накапливается в скручивающихся от напряжения валах моста и карданных валах,. После чего в какой то момент, Слышится громкий щелчок или удар, это отжались зубьев ХАБов, которые поджаты пружиной, от чрезмерной нагрузки отжимаются против пружины и проскальзывают с поворотом на один зуб. Всё это и сопровождается громким щелчком. Следы износа на зубьях видны визуально.

Имеет разный износ (спереди не изношенна а сзади изношенна)

Разные по диаметру например спереди 285 на 70 а сзади 280 на 75.

На одной оси было заменено пробитое колесо на запаску у которой другой диаметр покрышки.

Эти щелчки или удары появляются не сразу как только машина тронулась а немного позже. Через 30. 100 метров.

Начет сцепления.
Ну проверьте его.
Написано здесь как.

Первый способ. Разгоняете автомобиль на второй передачи до 40 кл в час. И резко бросаете газ. Ни в коем случае не давите при этом на педаль сцепления. У хорошего сцепления. Мотор должен так же резко начать тормозить, без набора оборотов, так что вы почувствуете толчок, начнёт интенсивно тормозить машину. у слабого сцепления мотор начнёт тормозить машину с той же скорость как и разгонять автомобиль с некоторым переходом оборотов в пике перехода от газа на отсутствие газа.

Второй способ. Более понятный для неопытных. Разгоняете автомобиль на третей передаче до 40 кл в час. Нажимает сцепление, включаете вторую передачу. И бросаете сцепление (не так, что бы очень резко но уж точно не плавно.) здесь главное, что бы сцепление быстро вошло в работу. У нормального сцепления. Мотор резко взвоет, вы почувствуете ощутимый толчок в перёд и у вашего соседа появится желание. Не выплеснуть из стакана себе на колени кофе или пиво. При этом автомобиль будет гораздо быстрее тормозить мотором (примерно в 2 раза), чем разгонялся на третей передачи. У слабого сцепление. Этот переход при полностью отпущенной педали сцепления будет размазываться, как будто вы произвели быстрый переход от полного газа до торможение мотором на третей передачи не трогая при этом педали сцепления. И мотор не резко набирает обороты производя торможение машины мотором. На задне приводных автомобилях при этом довольно часто задний колеса проворачиваются и слышится визг резины.

Ещё один признак слабого сцепления. Вы едите примерно 70км в час резко даете газ на 4 передачи. Мотор при этом начинает набирать обороты быстрее чем вы привыкли а машина будет при этом медленнее разгонятся. Этот эффект хорошо проявляется в плохую погоду дождливую или сырую туманную или когда вы переехали в брод ручей или речку.

Основные причины отсутствия сцепления, то есть вы нажали на педаль сцепления легко включили передачу а сцепление при отпускание педали буксует. Хотя сцепление новое или об этом можно с большей уверенностью сказать.

А так же когда педаль сцепление отпускают а сцепление начинает схватывать только через 1. 2 секунды.

Прежде всего не надо в этом случае прокачивать систему от присутствия в ней воздуха. Систему надо прокачивать если сцепление ведёт или точнее выражаясь при включение передачи слышен скрежет зубьев. В нашем случае сцепление буксует или запаздывает но зубья при переключение не трещат. Для начало надо снять лючок с кожуха сцепления сверху или снизу (на разных машинах по разному), затем надо палочкой пошевелить сам нажимной диск (мотор выключен). Если нажимной диск крутится и шевелится значить сцепление не зажато. Если же подшипник не крутится значить он зажат и сцепление будет будет в большей или меньшей степени буксовать всегда. Если сцепление на лапках то эти лапки надо отрегулировать так, что бы расстояние от лапок корзины до подшипника было 1..2мм. Если на машине нет лючков в кожухе сцепления то в этом случае надо пошевелить сам шток нижнего толкающего цилиндрика, который и толкает вилку. Шток должен всегда легко хоть на 0,5мм но шевелится и крутится. Лучше если он будет шевелится с 1мм. больше не стоит так как будет уменьшаться рабочий ход вилки и на полностью выжатом сцепление ведомый диск будет большая вероятность того, что сцепление не полностью будет рассоединятся. Что и при ведет к треску зубьев при переключение передач. Что не есть гуд. Если он не будет иметь свободный люфт то он будет всегда давить на вилку и в большей или меньшей степени сцепление будет всегда буксовать не говоря уже о том что подшипник будет работать и давить на сцепление всегда. Что тоже не есть гуд. Ежели шток вилки как и сам цилиндрик спрятан в корпусе сцепления и вам до него не добраться по определению. То вам остается только одно проверять сам главный подающий цилиндрик.

Самое главное в этом случае, что бы шток от педали давящий на поршень подающего цилиндрика ОБЯЗАТЕЛЬНО имел люфт. Иначе шток будет постоянно давить на подающий цилиндрик. В этом случае цилиндрик продвинется в перёд на 1..2мм и перекроет манжетиком компенсационное отверстие идущее в бочёк с тормозной жуткостью, в результате чего в системе возникнет рабочее давление и нижний цилиндрик будет всё время давить на вилку сцепления. Об этом нюансе многие не знаю. Расстояние между штоком педали сцепления и поршеньком подающего цилиндра должно быть в пределах 1. 1,5мм. или 1. 2см холостого хода педали. Как узнать имеется ли зазор между штоком педали и самим цилиндрикам. Очень просто. Снимете с педали сцепления пружину (так легче почувствовать), отводите педаль до упора в сторону водителя и затем плавно возвращаете её назад. При наличие зазора в между штоком и цилиндрикам вы услышите стук а так же же почувствуете его. И сразу после этого рука ощутит сопротивление так как шток начнёт толкать цилиндрик, а на цилиндрик в это время будит давить противодействуя внутренняя пружина (возвращающая его в исходное положение и сама жидкость так как в системе начнёт возникать давление.) Если вы не почувствовали стука и не услышали его и давление будет противодействовать на педаль сразу как только вы стали давить на неё, ну значить у вас зажат цилиндрик штоком. Укоротите длину штока педали.

Уточнись. А передний мост при этом подключен. Если до читай здесь
Случается что при подключени переднего моста начинаются проблемы. Начинаются звонкие металлические удары, машина как бы дергается. Но на снегу при подключенном переднем мосте щелчков нет как на нормальной так и на пониженной передачи. А вот на асфальте рывки и щелчки появляются особенно при полном газе.

Имеет разный износ (спереди не изношенна а сзади изношенна)

Разные по диаметру например спереди 285 на 70 а сзади 280 на 75.

На одной оси было заменено пробитое колесо на запаску у которой другой диаметр покрышки.

Эти щелчки или удары появляются не сразу как только машина тронулась а немного позже. Через 30. 100 метров.

Начет сцепления.
Ну проверьте его.
Написано здесь как.

А так же когда педаль сцепление отпускают а сцепление начинает схватывать только через 1. 2 секунды.

Да передок включен,колеса стоят одного размера только вот давление в них может быть разное. Пинки появляются только на пониженой и в гору, а на ровной дороге нормально

Имеет разный износ (спереди не изношенна а сзади изношенна)

Разные по диаметру например спереди 285 на 70 а сзади 280 на 75.

На одной оси было заменено пробитое колесо на запаску у которой другой диаметр покрышки.

Эти щелчки или удары появляются не сразу как только машина тронулась а немного позже. Через 30. 100 метров.

Начет сцепления.
Ну проверьте его.
Написано здесь как.

А так же когда педаль сцепление отпускают а сцепление начинает схватывать только через 1. 2 секунды.

Источник