Уаз с термостатом от нивы

Содержание

Установка жигулевского термостата в систему охлаждения УАЗ для двигателей 2,45л
Преимущества переделки системы охлаждения
Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата
Примеры переделок системы охлаждения
Необходимое следующие оборудование
Процедура монтажа термостата на УАЗ
Уаз с термостатом от нивы

Установка жигулевского термостата в систему охлаждения УАЗ для двигателей 2,45л

Преимущества переделки системы охлаждения

При переделке системы охлаждения устанавливается трехходовой термостат (ТС) от ВАЗ и создается полноценный «малый круг» циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ), что способствует быстрому прогреву и поддержанию оптималльной рабочей температуры двигателя в зимнее время. Существует две схемы переделки системы охлаждения — с «верхним» (ТС ставится между помпой и верхним патрубком радиатора) и «нижним» расположением ТС (они описаны соответственно в статьях «Нужна ли уазику попона» и «Улучшаем охлаждение ветерана»).

Я как понимаю преимущество малого контура в том, что при нем термостат не создает помех жидкости и она в зависимости от температуры течет либо на прямую в блок, либо через радиатор в блок. При отсутствии малого контура родной термостат пытается просто заткнуть весь поток ОЖ гонимый (Под давлением) помпой в радиатор. Ну и наверное у него (у термота) это плохо получается. Соответственно ОЖ не зависимо от собственной температуры идет через радиатор.

Кроме всего сказанного добавлю — при прогреве благодаря малому контуру в движок поступает уже чуть подогретый Тосол. А там процесс пошел — потому и быстрее прогревается. Второй плюс — меньше избыточное давление Тосола в системе при запуске.

Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата

Схема с верхним расположением термостата, при своих явных преимуществах — простоте переделки и простоте замены ТС, имеет и существенные недостатки:
1) Необходимость спуска воздуха при заливке системы (как на ВАЗ-классике) — устраняется установкой в верхнюю точку «малого круга» воздухоспускного штуцера (например, вентиля мото- или велокамеры, но нужен ЗАЖИМНОЙ (не привулканизированный, а «многоразовый») камерный вентиль без золотника).
В крайнем случае, при заливке, достаточно ослабить хомут и подсунуть сверху (между патрубком и шлангом) тонкую отвертку.
2) При заклинивании термостата в закрытом положении (работает малый круг) происходит мгновенный и неконтролируемый выброс большого количества ОЖ в расширительный бачок и далее — на землю. Аварийный датчик при этом, как правило, срабатывать не успевает.

Выходов — два:
1) Врезка в подводящий шланг термостата пароотводящей трубки большого (как на ВАЗ) диаметра, что трудновыполнимо, поскольку «очень мало места».
2) Установка термостата вниз, что и эффективнее, и не сложнее «верхней» установки. Есть мнение, что такая схема более сложна в смысле быстроты замены, но, по-моему, лучше слить 5 л ОЖ в канистру и залить обратно, нежели иметь перспективу выплеснуть те же 5л на асфальт и искать ОЖ в час пик на Садовом кольце.

Примеры переделок системы охлаждения

Для переделки системы охлаждения под верхнее расположение ТС нужен будет тройник, жигулевские шланги (чем больше, тем лучше, чтобы была возможность подобрать подходящие), металлическая трубка (может быть и от пылесоса, у меня стоит от системы охлаждения ГАЗ-53) и сам термостат. Ничего сложного нет, вся переделка занимает (неспеша) часа полтора времени.
Термостат нужен от Ваз 01-07! Другие неподходят по расположению патрубков, и температуре!
Если ставить жиговский, то только — итальянский, или — польский, но не наш (слишком ненадежный)!

Термостат, жигулевский, лучше всего от Нивы. У него угол развала патрубков подходит не идеально но хоть как нибудь. Тройник внизу сделал заново — две трубки — просверлил — сварил. Шланги — тонкие от Ауди подошли — они в магазине дешевле оказались и все в изгибах — проще комбинировать. А толстый от ГАЗ 31029 — он там внизу цельный и подошел впритирку. Верхнюю ветвь — от термостата к тройнику надо зафиксировать — в принципе может дотянуться до вентилятора.
Датчик перегрева в радиаторе у меня срабатывает при 100 гр. (в кастрюле), но как должно быть на самом деле не знаю. На машине его включенным не видел.

Читайте также: Уаз расход масла причина

Система действительно страшная :-). Всякие шланги, трубки, мотор сияет кучей новых хомутов (штук 10-15 наверное). После сборки прогревался только до 70 — маловато. Ну решили поездить посмотреть что будет дальше. Неделю ездил и жалюзями удерживал температуру на уровне 85-90. Грешил на большой радиатор, громадный объём ОЖ и т.д. Потом промерили градусником и оказалось, что у меня показометр врет градусов так на 20-22. Поменял. Новый (ну не совсем) показометр показывает 77-79 градусов. Похоже тоже врет. Ну в общем самое главное то, что пропали скачки температуры от 60 до 90. Стоит ровно не зависимо от нагрузки. Прогревается гораздо быстрее.

Хочу поделится собственным опытом. Начнем с того, что прислушавшись к мнению старших товарищей (см. Недостатки системы охлаждения с верхним расположением термостата) я использовал схему с нижним расположением термостата. При первых же испытаниях практически сразу закипел. Долго стоял пугая прохожих громким бульканьем тосола и большим облаком пара. При том, что мороз стоял -20С, ловил на себе недоуменные взгляды проезжающих мимо водителей.
Когда эмоции прошли попробовал здраво во всем разобраться. Вот что обнаружил: стоящий внизу термостат перекрывает (в режиме малого круга) забор ОЖ из радиатора и по идее в забор помпы должна уходить ОЖ выходящая из нее же (из крышки штатного термостата). НО. Все дело оказалось в том, что отводящий патрубок тройника находился на том же уровне что и входящий в радиатор. Поэтому в патрубке, отводящем в малый круг, постоянно присутствовал воздух (пар) которым помпа и пыталась охлаждать двигатель. Проблема частично решилась когда я залил ОЖ в радиатор под самую пробку (что конечно не есть выход).
В течение вечера мучительно пытался найти решение которое бы позволило справиться с ситуацией без переделки системы охлаждения на верхнее расположение термостата. Здесь нужно заметить что мой 469-й не намного моложе меня самого и возможно из за этого в конструкции имеются некоторые особенности: радиатор расположен не только очень близко к двигателю (места для маневра минимум), но и очень низко (как я уже говорил отводящий патрубок с блока и входящий радиатора расположены практически на одном уровне).
В итоге я решился переместить термостат снизу в верх. Испытания показали 100% работоспособность такой схемы. По поводу «заклинивания» — IMHO это не такое уж частое явление, а с учетом хорошего импортного термостата — вообще маловероятное дело.
P.S. Все ожидаемые плюсы имеют место быть. В машине — «Ташкент». Потраченных времени и денег абсолютно не жалею. Артур.

Вчера, чего-то дома не сиделось под вечер. Пошел в гараж, «гайки поперебирать». Всё закончилось переделкой системы охлаждения.
Теперь у моего Рыжего два контура циркуляции и Жигулевский(но буржуйный) двухклапанный термостат.
Процедура оказалась настолько простой, что управился за 2 часа.
Что имею? Утром после пуска двигателя, машина прогрелась до рабочей температуры (по «градуснику» 80° С.)за семь минут! На улице примерно +2 +4 градуса. Но раньше она вообще не прогревалась! Я потрясен! Отопитель при этом был включен! С утра немного уже покатался («жену в садик, детей на работу»), машина ЖЕЛЕЗНО держит 80° С! Не больше не меньше. Хоть вваливай до упора, хоть стой на месте. Причем шевеление жалюзями ни к чему не привело. 80° С и все тут! Попутно выяснил, что УАЗ машина приемистая. Пропали «затыки» при старте. Прогрев великая вещь!
Вернемся к процедуре модернизации. Информацию почерпнул из журнала «За рулем» статья «Нужна ли уазику попона». Правда автор наворотил и намудрил с описанием подбора патрубков и металлических трубок. Я сделал всё проще и лучше (на мой взгляд).

Необходимое следующие оборудование

ВАЗовский термостат (от классики), непременно импортный.
Маленький тюбик герметика.
Хомуты «Норма» диаметром 32-50 мм. 10 штук.
Трубка металлическая диаметром 32 мм. (внешний диаметр) длинна 70 мм.(себе отрезал от алюминиевого черенка лопаты. Диаметр можно во всех случаях брать и побольше, но не меньше!
Тройник основной диаметр 45 мм. врезаный 32 мм. Длинна основного 100 мм. врезанного 45 мм. Изготовил у местного сантехника, на моих глазах и за 30 руб. Хотя ранее прикидывал подобрать тройник от сантехники (внутренняя резьба не помешает)
Патрубок армированный резиновый для ВАЗ 2101. Коротенький на диаметр 32 мм с расширением (к радиатору).
Патрубок армированный «Большой» для латунного радиатора ВАЗ 2101
Патрубок армированный «Большой» для алюминиевого радиатора ВАЗ 2101 (Эти два больших патрубка по изгибам, как два брата близнеца, только один из них длиннее).

Процедура монтажа термостата на УАЗ

Сливаем антифриз.
Разбираем всю систему штатных шлангов.
Открываем крышку штатного термостата и удаляем УАЗовский термостат.
Берем ВАЗовский термостат и на отвод что ближе к «глухому» торцу на герметик садим КОРОТКИЙ патрубок узкой стороной.
Стягиваем хомутом.
Прищурив глаз и прицелившись, отрезаем ножом от «Большого-короткого» со стороны, короткого изгиба ровно столько, чтоб хватило по месту соединить второй боковой отвод ВАЗовского термостата и крышку УАЗовского термостата.
Отрезаный короткий изгиб одеваем сначала на крышку термостата предварительно смазав герметиком и СЛЕГКА притягиваем хомутом.
Второй конец изгиба одеваем на смазанный герметиком второй боковой отвод ВАЗовского термостата.
СЛЕГКА притягиваем хомутом.
Таким образом соединенную с термостатом крышку, смазав герметиком, устанавливаем на место и затягиваем гайки.
Смазываем герметиком верхний отвод радиатора.
Натягиваем на отвод широкий конец короткого патрубка с термостатом.
Стягиваем хомутом.
Для установления оптимального угла положения термостата и для сглаживания загибов и складок, взявшись за корпус термостата, ворочаем его в пространстве.
Установив положение, затягиваем хомуты.
В штатные «Г» образные патрубки, внутренним диаметром 45 мм. вставляем ТРОЙНИК, предварительно смазанный герметиком.
Придав нужную геометрическую ориентацию по месту установки, затягиваем хомуты.
Устанавливаем скрепленые тройником патрубки «на 45» по месту штатной установки и стягиваем хомутами.
В «Большой» короткий патрубок со стороны обреза вставляем до половины смазаную герметиком трубку «на 32» и длинной 70 мм.
Стягиваем хомутом.
Берем «Большой-Длинный» патрубок и отрезаем ножом один из изгибов (который более пологий).
На оставшийся конец трубки «на 32» одеваем «Большой-длинный» со стороны оставшегося изгиба, и стягиваем хомутом.
Получившуюся стяжку из двух патрубков устанавливаем на оставшийся отвод термостата (на торце) и второй конец на отвод тройника.
Стягиваем хомутами.
Оставшийся обрезок патрубка, натягиваем на сопло «печки» со стороны водителя. (Чего, добру пропадать?)
Закончившийся тюбик герметика выбрасываем в мусорное ведро.
Заливаем антифриз.
Заводим автомобиль и гоняем на холостых до полного удаления воздуха из системы.
Испытываем чувство глубокого удовлетворения от проделанной работы.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

Источник

Уаз с термостатом от нивы

Интересно. Хочу тоже попробовать (терм. вниз-тройник наверх)

Если можно поподробнее. Где глушить и чем? На сколько поднимется температура охл. жидкости, и какие есть подводные камни.

Двиг. ЗМЗ410. ( хочется зимой тепла в Сибири, как ни странно)

Ну-ну, когда заклинит в закрытом положении, вспомните добрым словом момент когда решили его вставить. Это не родной, 2 гайки и выкинул. Вместо родного встаёт буржуйский от дизеля БМВешного на 80 градусов.

А цена тоже БМВшная? А поискать его где? В немецкой деревне? Клинить может по разным причинам: люди ездят и на воде, и на херне синей, меняют жидкость 1 раз в 10 лет (пока не почернеет). Фирменный тосол (антифриз), своевременная замена, не палевый термостат — залог успеха.

Прикольно , будем знать что так можно ,А вообще , кто знает , по тех.нормам как термостат стоять должон. Вертикально или горизонтально или все равно . Кто знает.

Насколько я помню, везде свится вертикально. Может это специально?

Цена где-то 350р, так что ничего заоблачного, а вероятность что он гигнется отличается от отечественого на пару порядков. Естестественно, если сварить,то сдохнет любой, но у меня после установки буржуйского без переделки системы стало тепло и пропали вопросы к системе охлаждения. Ну я не беру варианты кроения на антифризе, поскольку на круг дороже выходит, а если с арифметикой туго, беда нашей страны, то пусть ставят и льют отечественое. Я уже этим наелся и проверять авось пронесёт не собираюсь. Есть вещи на которых можно кроить без ущерба в последствии а есть на которых не стоит.

Тут спорить можно бесконечно, как со 151 карбом, но на моей памяти (автомобильной) жиговские термы клинит лишь в открытом положении, и то если Жигули 80-х годов выпуска (и термостат тоже), а в закрытом – жалоб не встречал ни на форуме ни в жизни. А немецкий – я не спорю, что зашибись, ибо не проверял – может и не устроить (стабилизация температуры), не покупать же его (и не искать же его) для проверки теории…

Циркуляции не будет совсем! Пока нагреется термоэлемент, двигатель уже перегреется.

Да щаз. Циркуляция идет по малому кругу, омывая термоэлемент, до опр. температуры — а потом цирк.по большому (когда терма откроется).

Shtin&Shved Цитата:
Сообщение от Kostjan
Ребят, имею Кослика 1981г.в. Сейчас думал менять термос, но так посмотрел фоты и тоже надумал навех ставить от нивы. Один вопрос. Какие шланги куда. Я так понимаю. Из радитора снизу выходит и идет на тройник. Из тройника два шланга, один на помпу, другой на термос. А из термоса один на помпу сверху, другой на радиатор сверху! Правилдьно.

На моих фотках все вроде понятно.

Так вот я и уточняю: на фото двигатель 421 — с новой головой, а у меня 417, со старой. У твоего на помпе одно отверстие заглушено, а у меня всего одно. Значит буду ставить и не париться! Всем спасибо!

А я себе поляцкий Metal-Incar урвал, их таки наконец стали возить, «не прошло и полвека. » 🙂 Буду пробовать, енти термосы хвалили вроде. Хочется все же эту систему в штатном виде оставить.

Кстати у этого термоса в верхней тарелке, в дырдовке для стравливания воздуха при заправке системы — даже клапанчик имеется. Мелочь, а приятно 😉

У меня такой уже больше года ходит — ни каких замечаний. Родной(вместе с помпой шел) — сдох через неделю 👿

Пороговые датчики помимо 92-87, есть ещё и 87-82. Такой тебе и нужен.

По поводу «ориентации» термостата. Термостату поф как стоять: горизонтально или вертикально. На классике и Москвичах он стоит вертикально, на зубилах горизонтально. Так же на старых Нивах 2121 он стоит горизонтально.

Что касается того где ставить: сверху или снизу, вопрос достаточно спорный. В принципе при верхнем расположении температура на термоэлементе всегда одинаковая а при нижнем расположении она такая же как и сверху пока работает малый круг и омывает термоэлемент неохлажденной водой, но как только открылся термостат, она резко падает. А может и не резко так как пока термостат открыт не полностью, и ож из малого круга смешивается с ож из большого. В общем только опытным путем.

А когда буит рассказ про К-131 карбюратор. 🙂

В тех 131-ых которые продаются сейчас уже есть ЭПХХ. Только он не с вкручивающимся клапаном, а с отдельно стоящим как на Озонах. Вакуум дергает иглу, ХХ есть, когда зажигание выключено (или блок отключает клапан), диафрагма соединяется клапаном с атмосферой и ХХ отрубается.

А как ты поставил помпу 2401? Куда вкрутил после этого датчик температуры? А откуда запитал печку? В 2401 вроде как датчик температуры вкручен туда где у УАЗа выход на печку.

Сначала разобрал краник печки и вместо серидины вставил датчик.
На двигателях ЗМЗ, сзади на голове стоит улитка. В ней патрубок на печку и ДТ. Сейчас хочу поставить себе на голову (всмысле — УАЗьке). Кроме того, нужен второй ДТ для ШИМ вентилятора. В эту улитку можно поставить два. А краник печки — от систем отопления. Когда закрыт — держит сказка. Он похож на газовый, но для воды. Сама помпа стала как родная, но шкив — только от старой. ЗМЗшный не подходит. Смещается плоскость ремня. Термостат подходит от Bmw. Можно подобрать на любую температуру. Это всё стоит уже второй год. Очень нравится. Температура мотора на 2-3 гр. выше, чем с термостатом ВАЗ2101.

[плоскость ремня. Термостат подходит от Bmw. Можно подобрать на любую температуру. Это всё стоит уже второй год. Очень нравится. Температура мотора на 2-3 гр. выше, чем с термостатом ВАЗ2101.[/QUOTE]

а от какой бмв термостат подходит? и подходит он 1 в 1 или переделывать надо что то?

от какой именно модели Bmw, я не знаю. Я за него только подержался. У меня стоит 2-ой год наш, отечественный, на 82 гр. А импортный, который я видел, подходит один в один.

Я возможно от 2401 поставлю систему охлаждения. И улитка сзади вроде по идее должна влезть. Так правильнее чем городить огород из шлангов.

Что касается крана печки, то это вообще не проблема. Дело в том, что в современных автомобилей такого элемента вообще нет. Температура воздуха определяется заслонкой которая пропускает воздух либо через радиатор, либо мимо него, либо частично через и мимо. А так же радиатор должен находиться не выше ГБЦ и быть постоянно заполнен ОЖ. Я в любом случае буду переделывать весь отопитель.

Есть ещё одно соображение. Если печка будет без крана, то контур отопления может являться малым кругом и соответсвтенно повышать кавитационную стойкость системы охлаждения. Тогда вообще не нужно ничего городить. Только термостат погорячее поставить в штатную систему. (радиатор у меня от газели с пороговым датчиком и двумя карлсонами, с пробкой в расширительном бачке).

УАЗ31512 1992г.в. Кузов лифтован на 5см.

Улитка сзади не влазит. Надо слегка подрихтовать моторный щит кузова в районе головы. Рихтуется поместу и не много. Моторный щит должен быть на расстоянии в несколько см от головы (от улитки).

Бмвешный термостат подходит от дизеля М51 на 82 градуса, уже 2,5 года езжу и никаких проблем нет, стрелка стоит как приклееная, правда чтобы на 417 поставить надо отпилить нижнию тарелку

это модель двигателя М 51? тоесть я покупаю эту диковенку, отпиливаю нижнюю тарелку, и ставлю без переделок на 417 мотор? и все. наслаждаюсь?

Хм, тогда может оказаться снимать неудобно. Хотя если будет слезать со шпилек до водостока полки перед лобовым, то можно «выштамповку» до него довести.

У меня кузов лифтован на 5см. Сейчас головку снимал — посмотрел, если голова слазит нормально со шпилек то выштамповку можно не доводить до самого верха. Примерно 20 см. и будет нормально.

Если установлена помпа 2401, то отпиливать нижнюю тарелку нельзя. Малый круг организован прямо в помпе и нижняя тарелка как раз его и закрывает. Отпиливать нужно только в случае помпы 417. В ней нет полноценного малого круга.
У меня стоит отечественный на 82 гр. с нижней тарелкой. Температура стабильна.

Если под «улиткой» ты имеешь в виду заглушку ГБЦ с патрубком на печку от 402-го движка, то она ставится даже без съема башки, хотя и очень неудобно подлезать — практически на ощупь. В нормальных условиях там мешается ось привода заслонок карба — если ее убрать(после установки тросика например), остается расстояние, позволяющее поставить заглушку от 4215-го — не только со штуцером печки, но и с резьбовым отверстием под датчик температуры 💡

У меня тросик на карб. Но заглушка с патрубком и дыркой под датчик не влезала. Пришлось подправлять щит.

Я ее и имею ввиду. Да, 131 в природе есть сразу с ЭПХХ, но в продаже встречал только без ЭПХХ. Поэтому вышесказанное посвящается тем, у кого на 131 нет ЭПХХ.

В чера купил термостат от Нивы. Примерил и понял что датчик включения вентиляторов ни куда не лезет. Он и меня стоял в верхнем патрубке. Кто нибудь демал верхнее расположение термостата от Нивы и верхний датчик вентиляторов?
Или впаивать в верхний бачек радиатора, конечно там ему будет лучше, но как паять? от чего взять резьбовую часть? Какой металл должен быть, чтобы хорошо припаялась? И вообше какая технология пайки?

Я просто припаял датчик к бачку торцем. Паял припоем ПОС-61, маленькой горелкой прямо на машине, немного слив антифриз до обнажения верхних краев трубок (а иначе не прогреть). Уже года 4 работает нормально. При смене радиатора (менял год назад) просто перепаивал датчик на новый радиатор.

Я так и сделал, вернее спаял на коленке свой, работает отменно (опыт работы на военпредов имеет место).

Я просто припаял датчик к бачку торцем. Тоесть радиатор сверлить не надо? Просто торцом к поверхности бачка?

слушай не жлобись и купи себе блок управления вентиляторами типа дубнинского.
Я конечно собираюсь сделать какую-нибудь схему. Но на это надо время, а зима уже почти началась.

Поставил термостат от нивы. датчик припаял к верхнему бачку радиатора, рядом с входным патрубком. Теперь електровенлиляторы стали включаться слишком поздно. Температура почти под сотню. Возможно пока прогреется бачек радиатора, пока дойдет до датчика.
Раньше датчик стоял в верхнет патрубке темперратура держалась стабильно, но термостата небыло вообще.

А датчик включения на сколько градусов? У меня от М-2141 включается при 82, выключается при 72-75, при этом температура движка по показометру — меняется от 90 (зимой) — 95 (летом) до 75. Датчик включения нужен дискретный, а не такой как для показометра. А глюк — только один. После остановки через несколько минут карлсон включается (горячий тосол вверх к датчику поднимается) и лупит до 5 минут (циркуляции ОЖ нет, а охлаждает он среднюю часть, а не верхний бачек) 🙁

Так, блин, подрежьте патрубки! у меня они все изрезаны по «месту», и тот про который говорите он у меня пупер короткий!

там вапще ничё на влезет!панимаш там патрубок термоса нивского и корпуса родного термоса стоят под углом 90гр и патрубом нивского термоса перекрывает вапще патрубок термоса родного и между всем этим всего 1 см!ну никак там не влезет.

не,фотки чудесные,на них всё прекрасно видно. но у тебя 421,а у меня 414,сам корпус родного термоса у тебя немного другой,а у меня вся помпа наверху на башке и корпус термоса побольше и его патрубок уходит ближе к радиатору и образуют угол гдето в 100 градусов.мож не у всех так?поясните пож!а намано будет если я термостат внизу поставлю вместо тройника?

Неделю назад поставил нивский термостат на 417.
Вариант Shtin&Shved не прошёл, т.к. дейсвительно термостат
не влезает между корпусом воздушного фильтра и радиатором.
Где-то Волговцы описали с фотками вариант установки термостата
слева от мотора.
1. Выходной алюминиевый патрубок родного термоса
разворачивается влево.
2. От вернего входа радиатора S образный патрубок от нивы
(длина примерно 40 см ) горизонтально идёт к термостату, установленному вертикально у левого края радиатора.
3. L образный патрубок (жиг) идёт горизонтально от алюминиевого патрубока родного термоса к нивовскому термостату.
4. К входу в помпу вплотную ставится Y образный волговский
тройник.
5. От термостата нижний выход соединяется L обр. жиг патрубком
с тройником.
6. Нижний выход радиатора родным УАЗовским -толстым патрубком
соединяется с тройником. Для уплотнения я надел его на отрезок
тонкого патрубка.

Всё. Получилась система с верхним термостатом, но . сбоку.
Температуру стабильно держит 75.

почему так мало?он же вроде на 83гр?

На термостате выбито 80, франция, для нивы. Будет не хватать
поставлю от 08 на 83.
А колено из труб с теном мне не нужно, некуда втыкать тэн, машина
живёт на улице и заводится в мороз хорошо.
На 7-летиии сделаю фотки и выставлю на след. неделе.

Извините, но у вас похоже «показометр» врет. И не надо термостат от 08 ставить — у них же рабочая температура 95гр. А нива-классика — 85гр. УАЗовский двиг на такую температуру не рассчитан (08 термостат), убьете движок нафиг, может голову покоробить, а в офроаде вы просто очень быстро вскипите.

Не термостате в алюминиевом корпусе выбито 80 градусов,
маде ин франс. Продавали в КЭМПе как нивовский.
95 я конечно ставить не буду, если будет холодновато то подберу
85. А вообще переделка меня уже порадовала, из печки дует
горячий воздух. На очереди электрокарлсон, оптимизация крыльчатки
в печке, управляемый ( 08 ) кран печки и подача воздуха из салона.

abb,прочти пож 3 страницу,сообщение от catmapsa с рисунком-у тебя так сделано?работает?

Нет, catmapsa термостат с нижним расположением, а у меня
верхнее, но только не у правого края радиатора горизонтально, а
у левого вертикально.
В субботу сделаю фотки и выложу.

Источник