Уаз шлицы рулевой карданчик

только вот сегодня менял энтот карданчик с разбитыми шлицами,а пробег у машины 14тыков, или он из говнелина был сделан или без смазки терся ? Купил новый ,сколько отходит не знаю ?

А новый сколько стоит?
Наверное, придется тоже купить. Если не чего Другова не придумаю.

у нас ентот карданчик стоит 750рэ, крестовинка 90

А новый сколько стоит?
Наверное, придется тоже купить. Если не чего Другова не придумаю.

В общем вот так я его вылечил, а вернее подлечил.

Вчера вечерком: Снял верхнюю часть рулевого кардана так сказать «маму». Положил её на наковальню и пару раз средним молотком припечатал, тут главное не перестараться и не по самому краю иначе, потом кардан не состыковать вместе. Далее установил на место пришлось немного помочь опять же молотком. Болт на крестовине затянул от души, предварительно выкинув гравер и поставил контр гайку. Не знаю сколько данный узел проживет но, сегодня проехав задень 72 км вспомнил, как вела себя машина когда была только что куплена. Люфт на руле 0 градусов. Ехать одно удовольствие. В общем если кардан проживет хотя бы полгода, то это уже хорошо, потом процедуру можно и повторить. Новый конечно хорошо, но вот сомнения меня не как не покидают в том, что он проживет дольше заводского.

Читайте также: Тройник между баками уаз

В общем вот так я его вылечил, а вернее подлечил.

+ 1000. Вот это по нашему!

А в шлицы внутри трубы как загнать смазку ?

Это надо открутить болт на верхней крестовине и снять с вала рулевого, можно и не до конца стягивать кардан, помазать шлицы и наместо все собрать

вчера снял шлицувую часть, снял уплотнение срезал проточку болгарой, потом взял старый рулевой карданчик, отрезал от него часть одел эти два куска на старые шлици и обварил. сделал так что у шлицевой части ход всего с пол сантиметра ( когда она установлена) . вроде пока не стучит,
но вообще заводская конструкция этого узла, и особо ее исполнение- полное говно

Я сделал вот так
[url=http://fotki.yandex.ru/users/ruslan-vologda/view/498201/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4514/9615663.0/0_79a19_3be0c43_-3-L.jpg
Работает хорошо, шлицевая вообще не беспокоит, а если появится люфт в крестовинах, то просто их заменю и езжу дальше.

А в чем смысл то? Может тоже выкрутить?

ну она типа травмобезопасная, должно быть продольное перемещение в шлицах. если за шлицом герметично и маслом забито как стержень работать будет, а так выплюнет в дырку лишку.

Думается, что к травмобезопасности это не имеет никакого отношения, громко сказано. D и не про УАЗ.
Рулевая колонка жестко сидит на кузове, а рулевой механизм на раме, поэтому и сделан рулевой карданчик шлицевым, а отверстие, как правильно сказали выше, воздушное.

А может просто избавиться от этого узла? Поставить рулевой вал от газели. Там нет шлицевой части.
106964
Ваши мнения?

Вот, кстати, тоже присматриваюсь к такому шарниру, но у меня он получится прямо под ногами. Не будет ли мешать? Весь в раздумьях.

интересен момент, с валом от газели не станет ли легче руль?

За счёт чего он должен стать легче?

У меня ГУРа нет,но хочу.Поэтому собираю запчасти.Рулевой редуктор есть,колонку родную переделаю,а вот карданчик приготовил от ЗИЛ-130.Шлицевая часть мощная.Осталось насос приладить от Мицубиси Галант.

Вот сижу и думаю:
а зачем на ГУР нужен мощный кардан колонки.

Я ставлю то что есть под рукой,подвернулся от зила.Сами пишите что шлицы разбивает.Зиловский расчитан на большую нагрузку,значит на уазе дольше должен отстоять.Логично?Могу быть не прав.Поправте.

Опять сижу и думаю:
каким образом можно разбить шлицы на колонке, если ГУР крутится пальцем. Понятно ещё, если кузов гуляет и из-за этого трещины и скрип может быть, но это не проблема шлицёв. Стандартный карданчик на рулевой с ГУРом выхаживает не менее 100 000. :confused::confused::confused:
А в общем все необходимые меры по шлицевому именно соединению уже были тут ранее описаны: смазка, изоляция узла от грязи. Совершенно справедливо. Уж как такой узел сосёт песок в себя знаю. 🙂 . А коли там песок, то хоть от парохода поставить можно — так же разобьёт.

Я не писал, что шлицы разбивает — у меня ГУР, с которым колонка связана через кардан. Лично меня интересует кардан не жёсткий, а газелевского типа из-за его возможности компенсации перемещений кузова.

Не знаю у кого 100 тыс. он выхаживает. У меня на хантере с гуром пробег 35000 и карданчик уже противно тарахтит на гравийке. Сейчас купил лифт-комплект рама-кузов, время будет — подниму кузов на 6.5, вследствие чего карданчик вылезет из шлицов и будет тарахтеть еще больше. Поэтому буду обмерять газелевский карданчик на предмет установки в хантер.

Разбивает. У моего пробег 65 000, карданчик в шлицевой люфтит. Гур есть, крутится пальцем. И вполне возможно что кардан предыдущим владельцем менялся.

Есть такая мысль. В маме прорезать болгаркой продольно 2 прорези и стянуть мощным хомутом. Ну прорези промазать силиконовым герметиком, чтоб пыль не летела. Вариант или не вариант?

За счёт чего он должен стать легче?

Попробую обяснить, могу ошибатся:

Народ, давайте всё-таки не мешать мух с котлетами и путать детали: шлицевое — это шлицевое, крестовина кардана — это крестовина кардана. А то с такими непонятками мы тут передерёмся.

Проще, по-моему, проварить аккуратно «двоечкой» по кольцу в нескольких местах. Но это «бедный» вариант. По-хорошему поставил бы новый с необходимыми мерами.
А изолировать от пыли — по любому, без вариантов. Я на передний кардан (мост) сшил чехол из плащовки, так там песка в шлицевой не стало и прошёл он уже столько же сколько старый, с той только разницей, что к этому этапу старый уже болтался, а новый — с чехлом — как свежий, то же вполне относится и к рулевому шлицевому.

Попробую обяснить, могу ошибатся:

У рулевой машинки ось вращения жесткая и в пространстве гулять не может. Следовательно, если нет промежуточных звеньев, то оси вращения рулевой машинки и рулевого вала пересекаются в точке К (там где и находится кардан), следовательно ось вращения рулевого вала тоже жёсткая и в пространстве не перемещается. Форма шарнира тут никакой роли не играет абсолютно.
Пример с гайкой может подойти только если вы надумаете менять руль с другим диаметром — там это вполне правомерно и очевидно.

Попробую обяснить, могу ошибатся:

Геометрия изменена, рулевую машинку крутишь так сказать «через колено», вал изогнут. конец вала описывает дугу при повороте, в стандарте — крутится вокруг своей оси. Как пример, чем дальше от гайки держишь гаечный ключ, тем легче откручивать.
Это теория,а на практике,мало смазки в шлицах и металл китайский говнолин.Вот и все причины.Я что то не видел на импортных внедорожниках таких симптомов.

В общем вот так я его вылечил, а вернее подлечил.

Собственно четыре года прошло с этого моего поста и 70 тыш км.
Стал карданчик шабаркать и появился лювт.
Заехал как то в магазин думал купить новый, а их там цельная куча. Разные модификаций: длина и толщина, разные посадочные шлицы крестовин. Какой именно на моем УАЗке фиг знает, надо смотреть.
Дома уже снял кардан с машины, что б записать маркировку. А потом решил раз уж снят, произвести выше описанную операцию. В общем отходил его кувалдометром. Разрезал балгаркой прорези пошире на крестовинах, смазал и долго мучаясь (переборщил с кувалдометром) поставил таки его на место. И машина снова поехала как ток с конвейера.
Единственное когда ставил руль не выставил относительно колес 🙂 Теперь по прямой руль повернут почти на 90градусов, не есть удобно, надо когда то снова лезть туда.

Это теория,а на практике,мало смазки в шлицах и металл китайский говнолин.Вот и все причины.Я что то не видел на импортных внедорожниках таких симптомов.

? то есть из-за плохого качества металла, и не достатка смазки — «колено» не выигрывает у прямого вала.

Скорее ошибаетесь.
У рулевой машинки ось вращения жесткая и в пространстве гулять не может. Следовательно, если нет промежуточных звеньев, то оси вращения рулевой машинки и рулевого вала пересекаются в точке К (там где и находится кардан), следовательно ось вращения рулевого вала тоже жёсткая и в пространстве не перемещается. Форма шарнира тут никакой роли не играет абсолютно.
Пример с гайкой может подойти только если вы надумаете менять руль с другим диаметром — там это вполне правомерно и очевидно.

Не соглашусь, нагрузка кривого вала падает на верхний край шарнира, который повернуть легче чем сам вал (напрямую через шлицы).

Нужен ответ «практика», кто устанавливал вал газели на уаз.

.
Не соглашусь, нагрузка кривого вала падает на верхний край шарнира, который повернуть легче чем сам вал (напрямую через шлицы).

Вы тянете хвоста за кот. Проектирование такого узла сводится всего лишь к тому, чтобы определить точку пересечения осей вращения (рулевого редуктора и рулевого вала) -которые есть прямые линии, — угол их пересечения и в соответствии с этим углом выбрать тип шарнира для передачи прилагаемого момента на руле к рулевому редуктору. Уверяю Вас: если шарнир будет работать в пределах допустимого угла перекоса, то потери в нём будут только на трение подшипников, т.е. Вы их и не заметите. Это всё равно как думать, что если, крутя коленвал за один конец, можно на другом конце получить совершенно другое усилие. Это заблуждение: момент передаётся по прямой. И никакой трёхмерности — всё на плоскости.

Не совсем так, кардан от например ШРУСа отличается тем, что в кардане момент передается не равномерно, но в среднем на круг то же на то же выйдет. Т.е. крутить карданный шарнир то проще то сложней в пределах оборота.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение Сергей54 » Пт ноя 11, 2016 12:12

Поделюсь новой наработкой в области восстановления шлицевых соединений.

Достался в работу рулевой карданчик с Патриота 2012 г.в. Люфт в шлицевой пытались «лечить» сдавливанием втулки. Понятно, результат это не дало, но разъем соединения затруднило весьма.
Кстати, самый безболезненный способ разъединения карданчика мне показался с помощью подкатного домкрата. Одну крестовинку закрепляешь на подъемной площадке, вторую — на основании домкрата. Несколько движений рычага, и карданчик разобран.

После вскрытия имеем такую картину:

Специально увеличил длину шлицевой части. С одной стороны — полностью исключить люфт «на излом», с другой — выходящий шлиц служит «пробкой», не давая воде, грязи и т.п. попасть внутрь соединения.

Как мне показалось, такое решение снимает проблему стука шлицевой навсегда.

В ближайших планах сделать форму для пробки что бы закрывать втулку со стороны крестовинки.

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение Alex[BY] » Пт ноя 11, 2016 12:28

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение патро152 » Пт ноя 11, 2016 13:25

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение cherkes » Пт ноя 11, 2016 13:36

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение luchsergey » Пт ноя 11, 2016 17:15

Удалено модератором.

!	Сообщение из:
	Не засоряй тему!

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение Сергей54 » Пн ноя 14, 2016 07:34

Добрый день!
По технологии.
1. Шлицевая вала обрабатывается в пескоструйке и обеспыливается химически чистым ацетоном.
2. Далее (здесь важно не потерять время, ибо на поверхности металла может появиться ржавчина, которая помешает хорошей адгезии) дважды наносим праймер с прогревом в печи при температуре 90-95 гр.
3. Прогреваем до 95 гр вал и форму. В качестве литьевой формы используем мастер-втулку с ответными шлицами. Форма предварительно покрывается антиадгезивом.
4. Берем подготовленный полиуретан (поскольку друзья имеют полиуретановое производство, здесь у меня проблем не возникает :shifty: Поначалу, в том числе и для восстановления трансмиссионных карданных валов, использовали полиуретан с твердостью 90, потом перешли на 74 — он совсем чуть-чуть менее жесткий, однако существенно более стойкий к абразивному износу) и заливаем в подготовленную форму, предварительно погрузив туда вал.
5. Выдерживаем деталь в печи при температуре 90 гр. в течение 12 часов.
6. С помощью специальной оснастки на прессе разъединяем детали (вынимаем вал из формы).
7. Проводим косметическую чистку вала от облоя и т.п.
Готово.

Крестовины не трогаю, и, поскольку они, как правило, в рабочем состоянии, какой-либо проблемы здесь не вижу.

Восстановление шлицевой рулевого карданчика

Сообщение kuchina » Сб ноя 19, 2016 19:08

Сергей54 писал(а): Добрый день!
По технологии.
1. Шлицевая вала обрабатывается в пескоструйке и обеспыливается химически чистым ацетоном.
2. Далее (здесь важно не потерять время, ибо на поверхности металла может появиться ржавчина, которая помешает хорошей адгезии) дважды наносим праймер с прогревом в печи при температуре 90-95 гр.
3. Прогреваем до 95 гр вал и форму. В качестве литьевой формы используем мастер-втулку с ответными шлицами. Форма предварительно покрывается антиадгезивом.
4. Берем подготовленный полиуретан (поскольку друзья имеют полиуретановое производство, здесь у меня проблем не возникает :shifty: Поначалу, в том числе и для восстановления трансмиссионных карданных валов, использовали полиуретан с твердостью 90, потом перешли на 74 — он совсем чуть-чуть менее жесткий, однако существенно более стойкий к абразивному износу) и заливаем в подготовленную форму, предварительно погрузив туда вал.
5. Выдерживаем деталь в печи при температуре 90 гр. в течение 12 часов.
6. С помощью специальной оснастки на прессе разъединяем детали (вынимаем вал из формы).
7. Проводим косметическую чистку вала от облоя и т.п.
Готово.

Крестовины не трогаю, и, поскольку они, как правило, в рабочем состоянии, какой-либо проблемы здесь не вижу.

Источник