По паспорту двигатель УАЗ 469 комплектуется свечами с плоским седлом, резьбой М14×1.25, короткой вворачиваемой частью, без помехоподавляющего сопротивления и с калильным числом равным 11.
Это «горячие свечи», выпускаемые для двигателей с очень низкой степенью форсирования.
Благодаря длиной юбке изолятора центрального электрода, горячие свечи достигают температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке (тепло от центрального электрода меньше отдаётся телу свечи и он заведомо прогревается до температуры самоочищения).
Переход на 92-й бензин с увеличением степени сжатия двигателя (это одно из необходимых действий по приведению УАЗ 469 в соответствие современным требованиям) предполагает использование свечей с большим калильным числом.
Применение свечей А11, в этом случае, заведомо ведёт к их выходу из строя. Суть тут в том, что предел тепловой стойкости свечи (880 гр.ц.) находится относительно недалеко от температуры самоочищения (500-600 гр.ц.).
При этом свидетельства «опытных водителей», говорящие о том, что после увеличения степени сжатия двигателя можно передвигаться и на старых свечах А11, так-же не лишены опоры на логику и могут быть основанными на опыте эксплуатации машин без термостата или в режиме, когда полный прогрев двигателя просто не случается (например при движении «от дома до булочной и обратно»).
С другой стороны, более холодные свечи не только очищаются хуже (при большей нагрузке), но и имеют меньший «мостик» изоляции между центральным электродом и корпусом свечи. То есть они легче «забрасываются». Поэтому на двигателе в плохом техническом состоянии вполне может получиться так, что свечи А11 будут работать какое-то время относительно нормально, а свечи с большим калильным числом работать совсем не будут.
Грань между «хорошо» и «плохо» здесь тонкая. Наилучшее калильное число свечей для внедорожника 469+ можно установить только опытным путём, на полностью исправном форсированном двигателе, что будет сделано ниже и позже (летом, понятно).
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Наблюдение за свечами.
Осмотр свечи даёт наиболее полную картину состояния двигателя.
Правильная свеча на исправном двигателе должна иметь тонкий светлосерый/светлокоричневый сухой и ровный нагар.
Фото будет позже Свеча с правильным калильным числом исправного двигателя
Свеча, покрытая толстым сухим матовым нагаром, свидетельствует о переобогащенной топливной смеси.
Фото будет позже Свеча при переобогащённой топливной смеси
Чистая свеча с радужным налётом, наоборот, говорит о слишком бедной смеси.
Фото будет позже Свеча при бедной топливной смеси
Интенсивный нагар на свече указывает на слишком высокое калильное число свечи, то есть на недостаточный прогрев для нормального самоочищения. Равно как на низкую рабочую температуру двигателя или на частую эксплуатацию машины с не прогретым двигателем.
Фото будет позже Слишком холодная или не прогреваемая свеча
Обгоревший электрод свечи – это свидетельство детонации (неправильного режима работы двигателя, то есть раннего зажигания, калильного зажигания и т.д.) и не обязательно признак слишком горячей свечи. Слишком горячая свеча, в первую очередь, должна не обгореть, а потерять герметичность, о чём будет свидетельствовать кольцо коричневого налёта на изоляторе снаружи, в месте стыка с металлическим телом свечи.
Фото будет позже Обгоревший электрод свечи
Фото будет позже Свеча, потерявшая герметичность
Маслянистый чёрный нагар – это признак износа поршневых колец, маслосъёмных колпачков и т.д.
Фото будет позже Замасленная свеча
Мокрая свеча – это мёртвая свеча. Ну или свидетельство неисправности системы зажигания.
Фото будет позже Мокрая свеча
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Усилие ввёртывания свечи зажигания.
Свечи 469-го заворачиваются до упора и доворачиваются на 90 градусов (это справедливо конкретно для свечей с плоским седлом, заворачиваемых в алюминиевую головку блока цилиндров, при коническом седле свечи нужно было-бы доворачивать на 15 градусов).
Такое доворачивание приблизительно соответствует усилию в 15-20 Н*м (1.5-2.0 кГ*м).
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Свечи с длинной резьбовой частью.
Среди «опытных водителей» есть те, что вворачивают в двигатель УАЗа свечи с длинной резьбовой частью. Что это даёт и к чему оно приводит – тема, требующая отдельного исследования. Однако заведомо нужно предупредить о том, что даже эксперименты с такими свечами могут проводиться только после удаления лишней части резьбы. Иначе, при вывёртывании свечи, нагар, отложившийся на части резьбы, попавшей в камеру сгорания, стянет резьбу в головке блока цилиндров.
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Зазор свечи зажигания для внедорожника 469+.
Зазор свечи проверяется круглым щупом (это позволяет учитывать размер выемки на электроде).
Для электронной системы зажигания с индуктивным датчиком зазор свечи должен быть равным 0.8 мм. Для системы с датчиком Холла – 1 мм, для контактной системы – 0.6-0.7 мм.
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Провода высокого напряжения.
До замены проводов высокого напряжения установка новых свечей на УАЗ 469 – пустая трата денег.
Родные провода высокого напряжения УАЗ 469 имеют отделяемые наконечники с помехоподавляющим сопротивлением, которые одеваются на резьбовую часть контакта свечи, без контактной втулки (набалдашника, обычно навёрнутого на свечку с завода).
Надёжностью эта комбинация категорично не отличается. Поэтому провода необходимо менять на силиконовые (они отличаются распределением сопротивления по всей длине проводников, поэтому отдельное помехоподавляющее сопротивление не нужно) с литыми наконечниками под контактную втулку.
Собственно говоря выбора тут вовсе нет – другие провода сегодня приобрести сложно, а родные эксплуатировать никак нельзя.
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Чистка и проверка свечей.
Проверка не очищенной свечи не имеет особого смысла (намерение «посмотреть на искру» является осмысленным только в том случае, когда проверяется система зажигания, а не свеча).
Отсутствие искры на грязной свечке совсем не обязательно свидетельствует о её окончательной неисправности. После чистки, с очень большой долей вероятности, искра появится на свечке в любом состоянии, в т.ч. на неисправной. И наоборот — исправная свеча, будучи грязной, давать искру вовсе не обязана.
Чистят свечи пескоструем, после чего они продуваются сжатым воздухом. Проверка вывернутой и очищенной свечи без специального прибора (без проверки под давлением) ничего не даёт, поэтому после чистки свечи следует вернуть в двигатель и, если последний сразу не троит, осмотреть позже, по итогу тестовой эксплуатации.
Калить свечи на огне, как советуют «опытные водители», нельзя. При прокаливании разрушается изоляция.
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Свечи зажигания от различных производителей.
Скорее всего, для модернизированного 469-го внедорожника подойдёт 1-2 типа свечей. Поэтому нет смысла здесь приводить портянки таблиц соответствия «их» и «наших» свечей. Ниже, после проведения соответствующих испытаний и выяснения оптимальных калильных чисел, будут приведены конкретные марки свечей от различных производителей. Без лишней информации.
NEW_NEW_Labi
Мастер
Зарегистрирован: 14 окт 2010 12:06 Сообщений: 184
Свечи, суть компромисса
В УМЗ 417 заводского исполнения, как бы это не звучало странным, простенькие советские свечи А11 часто ходили дольше, чем сегодня ходят навороченные импортные свечи в самых дорогих иномарках.
Дело тут в том, что свечи УАЗ 469 подвергались меньшей тепловой нагрузке и меньшому давлению, при этом лучше очищались (благодаря их малому калильному числу). Одновременно с этим, они меньше изнашивались (из-за низкой мощности искры была меньшая эрозия электродов) и реже забрасывались (из-за длиной юбки изолятора мостик изоляции между центральным электродом и телом свечи был намного большим).
Чтобы добиться прежней ходимости (не должно быть новое менее надёжным, чем старое), на обновлённый двигатель для модернизированного 469-го внедорожника необходимо ставить лучшие, в своём классе, свечи. Это не место для экономии. Тем более, износ свечей через 20-30 т.км. пробега – это около 6% потерь топлива. Скупой тут платит дважды (правда справедливо это для двигателя после качественного капитального ремонта, в противном случае разумнее чаще менять доступные свечи с низким калильным числом).
Источник
Уаз свечи с длинной юбкой
Ставил ли кто свечи с длинной резьбой в 402, 417, 421 моторы?
Не пишите, что из-за нагара на выступающей в камеру части резьбы не выверну их потом. Неушто уазоводу не по силам сточить заранее лишнее.
Что это может дать? Более выгодное расположение искры — ближе к центру — меньше расстояние до самых дальних стенок камеры при распространении фронта пламени. Меньше вероятность, что смесь в самых дальних краях сдетонирует от давления уже сгоревшей смеси, не дождавшись поджига пламенем. Улучшится детонационная устойчивость камеры, можно подвинуть зажигание. Хотя пока это голые рассуждения.
Поэтому предлагаю проверить тем у кого система зажигания, двигатель в целом, доведены до ума, есть ли тут какие резервы в стремлении к совершенству. Сам пока обкатываюсь, предельные возможности двигателя выявить не могу.
С учётом того, что в голове будет не вся резьба — меньше теплоотвод, свечи нужно взять «погорячее», с большим калильным числом.
Для вдохновения — http://tuning.com.ru/faq10.shtml 🙂
Отлично. Кто ещё одобрит?
Я вчера впервые после 3,5 мес долгостроя выехал. 1, 2, 3, 4-ая . А теперь R — ракета 😀 Руки всё помнят, даже перед красным светофором не забыл остановиться 🙂 Наконец-то расслышал те самые «лёгкие бряки» — детонацию, шумка работает.
Закупил «совецкие» А17ДВР. Потренируюсь на них уже сейчас. Напоминаю про буквы: Д — длинная резьба. В — выступающий центральный электрод. Р — со встроенным сопротивлением. Такие свечки(наши) нужно промерить в магазине. Разброс был от 7кОм до свыше 20кОм. М — медный центральный электрод, более стабильная температура у него. В зарубежных буковкой «C» обозначают.
У многоэлектродных свечей, в том числе форкамерных, кроме более стабильных зазоров плюсов нет, по моему.
Zef, а ты видел эту искру? Я думаю, что в многоэлектродных пробивается по кратчайшему пути к электроду с наименьшим зазором, пока тот не выгорит. И прикрыта эта искра уже не одним электродом. Хотя всё это субъективно. Нужны опыты.
Павлик, а в худшем? Перегрев выступающей свечи будет, это точно. В 406-409 свеча, кстати, в оптимальном месте — по центру камеры.
А продувка-наполнение, к вопросу скорости сгорания смеси, относятся только в контексте понятия «турбулизация». Турбулизация — это завихрённое движение газов. На скорость сгорания она влияет тем, что фронт пламени распространяется не ровной плоскостью, а вихрями, тем самым увеличивается площадь этого фронта и соответственно скорость вступания в процесс сгорания всё большего объёма смеси. Ну и конечно Т. способствует перемешиванию смеси. Чтобы увеличить турбулизацию применяют улиткообразные впускные каналы и такой приём как «вытеснители». Не задумывались, почему дно камеры сгорания не сделано такое же, как сечение поршня — круглым? Вытеснитель — это и есть та поверхность головки, которая «соприкасается» с поршнем. Смесь по окончании такта сжатия вытесняется из под вытеснителя в объём камеры сгорания создавая дополнительные завихрения.
Откатался на 417 моторе на свечах А-14ДВР целый ГОД. Конечно же спилил резьбу. Побудило меня на это увиденный рисунок в одной книге по теории поршневых двигателей. там нарисован цилиндр и развитие фронта сгорания по градусам поворота коленвала.
Что заметил — лучший пуск зимой, быстрее раскручивается и вообще лучше тянет. Да еще торчащая наружу часть свечи увеличивает степень сжатия что так же полезно. Зажигание у меня уже было сверхмодернизировано. Восьмерочная катушка и 131 коммутатор. Потом появился силыч-4 ( или как его там) с датчиком детонации под индукционную катушку.
Да и с такими свечами меньше детонации.
Но. А-14ДВР слишком ГОРЯЧАЯ свеча для такой цели. А-17 вообще будет перебор. У меня А-14 были всегда в черном налете.
Ведь свеча торчит ближе к центру и ОБДУВАЕТСЯ ГАЗАМИ, следовательно ее температура будет ниже. Под конец я попробовал свечи А-11ДВР, не трогая карб, после пробега
150км они имели коричневый цвет. Следовательно А-11ДВР самое то для этой цели.
Zef, а ты видел эту искру? Я думаю, что в многоэлектродных пробивается по кратчайшему пути к электроду с наименьшим зазором, пока тот не выгорит. И прикрыта эта искра уже не одним электродом.
Одноименные заряды отталкиваются. По этому дуга всегда точит в ту сторону, где нет электродов (потому она и называется дугой, что идет всегда не прямо, а выгибаясь наружу). В обычной свече — вбок, в многоэлектродной — наружу (потому, как сбоку — другой электрод той же полярности).
Калильного у меня, точно, нет. (двиг 417)
Откатался на 417 моторе на свечах А-14ДВР целый ГОД. Что заметил — лучший пуск зимой, быстрее раскручивается и вообще лучше тянет. Да и с такими свечами меньше детонации.
Павлик, Saab обманывает нас?
Во-первых 11 свеча- это самая горячая из всех, что доступны. Да, скорее всего такая терминология, что «чем меньше теплоотвод, тем горячее свеча», правильней, чем терминология — «для более горячей камеры, более горячая свеча». Ещё здесь http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm#svmod Так что моё опровергнутоех Saab’ом утверждение следует читать так
С учётом того, что в голове будет не вся резьба — меньше теплоотвод, свечи нужно взять «похолоднее», с большим калильным числом.
Ведь свеча торчит ближе к центру и ОБДУВАЕТСЯ ГАЗАМИ, следовательно ее температура будет ниже. Под конец я попробовал свечи А-11ДВР, не трогая карб, после пробега
150км они имели коричневый цвет. Следовательно А-11ДВР самое то для этой цели.
Это полезное замечание, спасибо.
Откатал с А17ДВР 1,5 тыщи. Всё классно. Калильное число подходит. Бывает калильное зажигание, когда двиг лишнего нагрею (идёт переход на электровентилятор). Также было с А11 до капиталки. Голова спилена на 4мм для 92-го. Зажигание было сначало обычное со 131-м коммутатором, сейчас трамблёр АТЭ-2 + 27-ая катушка + коммутатор ВТН.
Что заставило поднять тему. Вчера решил спалить потихоньку 20л канистру страшного вонючего 76-го, оставшегося из прошлой жизни. Подливал, подливал. А хуже не становится. Где-то до 80% в баке довёл. Детонация стала заметней, но в целом динамика машины не ухудшилась.
Это нормально? Те кому пришлось добираться на 76-м вместо 92-го пишут «машина потупела», «еле доехал». А я даже трамблёр не крутил.
