Укорачиваем раму уаз 469

Содержание

Укорачиваем раму уаз 469
Укорачиваем раму уаз 469
Рама УАЗ 469
Устройство рамы УАЗ 469
Где находится номер рамы на УАЗ 469
Как снять кузов с рамы УАЗ 469
Ремонт рамы УАЗ 469

Укорачиваем раму уаз 469

Сразу напишу,зачем это пока не знаю,просто возникла мысль укоротить базу уазика. Возможно ли? Допустим вырезать из середины кусок рамы нужного размера и сварить под кардан меньшей длинны,от буханки допустим.Но в таком варианте пугает прочность сваренной рамы.Или же перенести задний мост вместе с рессорами?При таком варианте мост станет ближе к изгибу рамы:confused:.

Патриоты ездят с вставкой. И всё нормально. Смотря как сварить.

Значит вариант не так страшен. А мост с рессорой перенести? Интересно,а как сделан Уаз Шалун,тот что с короткой базой.

Так и сделан разрезали, выбросили кусок из середины и сварили. Что там делать-то.
Лудшие гаечные ключи «сварка и болгарка»

у меня кореша сделали так вырезали 30 см из середины и сварили

чето не могу сюда подгрузить

ну вот сцылка
http://pics.nashgorod.ru/photogal/834/500_f1483b24d0fa4cf612fed91a09f58df6.jpg
или
http://pics.nashgorod.ru/photogal/834/500_f1483b24d0fa4cf612fed91a09f58df6.jpg

у меня кореша сделали так вырезали 30 см из середины и сварили

Тоже думал об этом, проще убрать20см т.к. буханячий кардан короче на 20см. А может убрать задний свес, поставив на пружины? Или всё вместе?

у меня кореша сделали так вырезали 30 см из середины и сварили

Класс. я тоже так хочю. И думаю если варить с усилителями то все будет гуд.

Опасения вызывает рысканья при торможении. На сколько я помню, у Шалуна АБС и дисковые тормоза спереди.

у меня когда колодка кончилась спереди, на дисковых тормазах так швырануло в сторону чуть не о. ел

Не исправность тормозов в расчет не берем.

>Допустим вырезать из середины кусок рамы нужного размера и сварить под кардан меньшей длинны,от буханки допустим.Но в таком варианте пугает прочность сваренной рамы.

У УАЗа рама из низкоуглеродистой стали (а не из пружинной как у грузовиков), её можно резать и варить. Ничего страшного.

Проблема в другом: Всё кроме изгибов над мостами у козла не параллельно. Т.е. брусья под салоном под углом друг к другу (см чертеж). Т.е. если выпилить 2см, то обратно оно не сварится. Хотя может быть это «повод» сблизить задние изгибы над мостом и тогда между колесом и рамой поместится пружина 🙂

Согласен что изгибы под углом и прямой рез не пойдет,но это не проблема,можно разрезать немного подругому,оставляя внутреннюю стенку на одной части рамы а наружнюю на другой.Дальше кувалдой подгонять.Впринципе решается. Другой вопрос,что я этим добьюсь ,кроме полученного гемороя.Что изменится после такой переделки,и в какую сторону.

Другой вопрос,что я этим добьюсь ,кроме полученного гемороя.Что изменится после такой переделки,и в какую сторону.

Почет и уважение от всех нас за проделанную работу.
Опыт получешь.
На серьезных РАФских соревнованиях попадешь в котлеты.
Возможность перевернуться через морду автомобиля при спусках крутых.
Возможно красивый ШОУ-мобиль.

>Другой вопрос,что я этим добьюсь ,кроме полученного гемороя.Что изменится после такой переделки,и в какую сторону.

А идея то в связи с чем пришла? 🙂
Укороченная база = лучшая геометрическая проходимость. Но на дороге автомобиль сильно потеряет: чем короче база, тем заметнее будут всякие косяки управляемости, тем сильнее будет прогрессирующий занос задней оси итд. На Ниве именно по причине того что база короткая стали заморачиваться на фултаймовую раздатку. На заднем приводе Нива совершенно не управляемая.

ДУМАЮ что всё будит с упрпавляемостью нормально.катаю на сузуки и там ровно 2 метра и рулится дай бог уазу так рулится.
на ШАЛУНА установил бы все одинаковые ресоры и карданы,для крестовин с большим углом перелома- кардан с двойной крестовиной либо мосты «довернулбы» для щадящего режима крестовин .
для трофи одинаковые детали большой плюс.меньше запчястей возить.

у моего товарища подобная машинка сделана и полсизона проехала в режиме ТРОФИ. больших бочин невыявлено. реализована как в первых постах писали-убраны свесы полностью и перешли на пружины. рама спереди и с зади обрезана. силовой агрегат сдвинут в центр вместе с трансмисией для лучшей развесовки.авто двухмесное с задним расположением места штурмана и водителя.вариант триального авто .
по подобию АМЕРИКОСОВСКОГО дизайна для РОКРОУЛИНГА.на стены заезжает без вопросов.всё построено на УАЗовских комплектующих.
подвеска :
спереди «А» И ДВЕ КЛЮШКИ с ЗАДИ 4 тяги I\ /I.артикуляция очень зачётная.для триала хорошо но в говнах я незнаю, думаю большой ход «зло».
а вобще реализация и подход автора мне очень нравится. для уаза очень большой прогрес.

Источник

Укорачиваем раму уаз 469

Уважаемые форумчане вопрос вобщем такой планируется сборка-восстановление 469-го,в наличие имеются две рамы идентичные по размеру но у одной расположение серьг на переднних рессорах в впереди а на второй с зади.Я начинающий уазовод,подскажите какой вариант лучше?Заранее спасибо.

Второй вариант более поздний,он и предпочтителен.

Ясно,но почему разное расположение на идентичных рамах?Хотя одна от 3151у нее с впереди,а другая от469 с задним расположением.Вот мучаюсь какая лучше

Переднее расположение серег лучше для согласования кинематики переднего моста кардана и раздатки, но хуже для самой рамы. Трескается рама в месте крепления заднего кронштейна. Заднее расположение серег соответственно наоборот. Лучше с серьгами сзади. Рама реально не трескается, а на кинематику если и сказывается, о не очень заметно.

У меня на обеих УАЗках были серьги спереди.
Проблем не было.

Фотографий с трещинами рамы именно в этом месте в инете превеликое множество. А с задним расположением серег я лично не встречал.

на «трескучесть» рамы расположение серьг никак не влияет. Если рама трескается — это просчет конструкторов при определении сечения лонжеронов. Которое (если докапаться) и от расположения серьг зависит.
Как было отмечено, передние серьги — лучше согласуют кинематику движения моста и карданной передачи.
Передние серьги. Мост наехал (для простоты) на лежачего полицая. Морда машины еще не пошла вверх, пока только ушла вверх вместе. с мостом середина рессоры. Рессора распрямилась — мост на распрямляющейся рессоре подался не только вверх, но и немного вперед — скорость наезда моста на полицая возросла. Мост быстрее наехал — рессора быстрее спружинила — сильнее и быстрее толкнула вверх машину. Больше динамические нагрузки в подвеске, менее комфортнот в салоне.
Но и мост, и карданный вал поворачиваются вокруг близко расположенных осей вращения (центр карданной вилки и ось пальцев рессоры)
Задние серьги. Все наоборот. Скорость наезда на препятсвие снижается.
но мост вместе с рессорой вращается от передних пальцев «назад-вверх» (смотреть со стороны водителя — против часовой), а карданный вал ему навстречу — изменяются углы в карданном валу, изменяется стильнее непараллетноть входного и выходного авлов — больше динамические нагрузки в трансмиссии..
Рама с передними серьгами «древнее», на такой собирались первые 469. потом перешли на задние серьги, которые унаследовали 3151.

этот «правильный ответ» пошел из статьи журнала За рулем, с технической точки зрения связи вакуумника и серег нет.

Только из-за вакумника серьги перенесли назад; «за рулем» дадите ссылку — почитаю, а так есть более авторитетные пояснения завода-изготовителя

хорошо, поищу.
наверное правда ваша:

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля. [ЗР]

но нет основания это отрицать

наверное правда ваша:

но нет основания это отрицать
что с «вакуумом», что без оного, тормозная система позволяет развить любое усилие, вплоть до блокировки колес, при этом «закрутки» рессор будут совершенно одинаковы.

И так. Вы сами признали, что с передним расположением серег динамические нагрузку на элементы подвески сильнее, чем при заднем расположении. Конечно, если машину не перегружать выше разрешенной полной массы и не скакать на все деньги по ухабам, то расположение серег может и не скажется на прочности рамы. Только практически никто так уаз не эксплуатирует. Насколько я понимаю именно частая поломка рамы в районе заднего кронштейна передней рессоры и стала причиной изменения конструкции передней подвески с передних серег на задние. При этом согласование кинематики было принесено в жертву.

Источник

Рама УАЗ 469

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

трещины;
перекосы;
изгибы;
смещение пальцев и кронштейнов;
многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

продольных лонжеронов;
поперечин;
кронштейнов;
сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
силовая установка и КПП также демонтируются;
крылья спереди тоже подвергаются снятию;
после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Источник