Укоротить цепь раздатки уаз патриот

Укоротить цепь раздатки уаз патриот

На днях появились щелчки, при том только на полном приводе, как позже выяснилось- растянулась цепь в раздатке и проскакивает через зубья!

Как всё началось:

Сначала был треск при трогании, подумал на хабы, поставил заводские заглушки- не помогло, вернул хабы назад. Потом треск начал увеличиваться прогрессивно, примерно за 70 км пробега. Его зависимость строго от нагрузки на передний мост, при том, если хабы не выключать, а на селекторе раздатки выбрать режим 2Н, то симптомы пропадают.

Перебрал передний мост: разобрал весь: главную пару, извлек дифф Спрут, разобрал его до каждого сателитика- как новый, шрусы: все отлично. Прощупал передний кардан на наличие люфтов- на допустимом уровне. Далее с помощником определили, что источник раздатка: определить, не имея опыта с такой поломкой сложно, ведь через кардан треск передается на мост! Далее вердикт: вскрытие РК Dymos. Оказалось, что разобрать Dymos лучше не снимая с авто, ничего сложного!

Вскрыл: цепь привода переднего моста сильно провисла, и если дать нагрузку на передок, то эта цепь проскакивает через зубья шестерни, которая на одном валу с передним карданом (нижняя на фото). Сижу у колеса, руки по локти в мазуте, думаю: нахрена я ставил СПРУТы в мосты и 33ю резину, ежели слабое звено то, на чтобы и не подумал?! 30000км и сломалась раздатка?! Как так?! Не примите за жалость, но я давно мечтал о Патриоте, болел им, читал драйв и представлял, как буду строить экспедиционник, а дальше Саяны, Горный Алтай…Эх! Реально копил в коробке из под Чоко Пая десятиками, сотнями, тысячами, пятитысячками, как придётся. А тут. В моем, досташимся по наследству газ 69а от деда, с чугунным двигателем и 3х скоростной коробкой, я уверен был намного больше, чем теперь от новой машины, и не зря! С 69ым мы много прошли.

После всего, слоган из рекламы: » Уаз Париот создан для бездорожья, обновлён для города» все больше и больше будоражит моё сознание.

Пробег реальный 31000 км, машину нигде не насиловал, при том пары давно сменил на 4.62! Передком пользовался только зимой, на бездорожье даже толком не успел, т.к. готовил тюнинговал авто.

Далее звоню » любимому» дилеру Красгазсервис.

Дилер предложил только полностью заменить РК, ссылаясь на то что цепи в рознице никогда не было. Звонил на горячую линию УАЗ, спросили Vin и данные владельца, приняли заявку 7-10 рабочих дней рассмотрение.

Я в большом отчаянии, ведь много планов на лето, а привод только задний! Да, и потом, к чему мне такой «надёжный» друг, если ГРМ уже сменил, теперь цепь раздатки?! Фото приложено не моё, для сути дела.

В задумках уже внедрить РК старого образца, но это только по осени смогу, когда у меня максимальная прибыль на работе.

Нужен совет, где взять эту долбаную цепь и, возможно от каких иномарок подойдет?

Кстати, на форумах внедорожников и паркетников, где подобные раздатки, люди пишут, что лить в раздатку трансмиссионное масло нельзя, только декстрон, иначе цепь быстро тянется! Правда ли это?

Я заводское масло сменил на 2500 км на Кастрол Сантракс, до этого проблем с раздаткой никогда не было, кроме шайбы переключения, поломка которой исправляется за 20 минут, при условии, что с паяльником » на ты».

Так и не дождавшись помощи от горячей линии уаз, которые до сих пор «ищут» запчасти (с 18го апреля), а так же накануне жаркого и интересного лета, дабы не обломаться, было принято решение- самостоятельно найти подходящую цепь, которая подходит от некоторых корейских иномарок.
Снимать коробку с машины не нужно, я делал вообще все на даче и без ямы, прямо на травке.
Итак, джентльмены, засучив рукава, смело и уверенно приступаем:
1. Снимаем защиту РК ( если имеется), откручиваем переднюю часть заднего кардана, предварительно поддомкратив любое заднее колесо, затем отодвигаем его в сторону, чтобы не мешал. Передний кардан трогать вообще не нужно, но если нет хабов, то лучше открутить одну заглушку с любого колеса или просто его поддомкратить.
Так же откручиваем кронштейн троса ручника ( две гайки м6), дабы не биться об него головой во время интересного процесса.
Сливаем масло из раздатки, открутив сначала нижний, а затем боковой заливной болт ( иначе хлюпает и разбрызгивается, попадая на лицо).

2. Снимаем с РК мотор-сервопривод с проводами, а так же два датчика скорости ( крепятся болтами м6), предварительно отсоединив разъёмы ( их перепутать впоследствии не возможно) с проводами.

Снимаем весь электропривод

3. Откручиваем гайку фланца-хвостовика заднего кардана, для чего: берем головку на 30 и два удлинителя. Вставляем головку так, чтобы конец удлинителя уперся в кузов выше левого бензобака ( смотрите фото ниже). Далее заводим мотор, выжимаем сцепление, включаем ЗАДНЮЮ ( режим 2Н). Плавно отпускаем сцепление и…о, чудо! Гайка без проблем открутилась и упала вместе с головкой на землю! Под гайкой резиновое кольцо! Не теряем его!

Фланец заднего кардана с резиновым кольцом под гайкой.
До этого процесса пыжился доооолго!) И зубилом, и руками, но никак она, родная, не хотела откручиваться! Поэтому, действуйте моей инструкции, не повторяя пройденных мной ошибок!)

Рычаг ключа упираем в кузов, выше бензобака. Заводим, включаем заднюю и плавно отпускаем сцепление! Гайка откручена!
4. Ключом с головкой на 14 откручиваем болты, стягивающие половинки картера раздатки ( болты без каких либо фиксаторов резьбы). Эти половинки на герметике и прокладки нет. Чтобы разьеденить половинки картера нужно взять нож и аккуратно вбить его между половинок в нескольких местах. Разьеденять ударами по коробке опасно, ибо корпус её алюминиевый!

5. Снять заднюю половину картера. Не теряем пружину, которая возвращает вилку подключения переднего моста!

6. Перед нами открывается корейская картина с провисшей растянутой цепью, которую необходимо демонтировать, для чего:
Снимаем масляный насос вместе с маслоприемником( просто аккуратно тянем этот микроагрегат на себя), а за ним маленькую шайбу с шлицами.
Затем, тянем на себя шток, на котором крепятся вилки переключения. Одновременно второй рукой тянем на себя храповый вал переключения с прорезями для вилок, тем самым снимаем весь механизм переключения вилок вместе с ними.
Далее снимаем нашу цепь вместе с верхним валом в сборе, для этого тянем, пошатывая в разные стороны вал. Бояться не нужно, ибо ничего лишнего не снимется!

Вот она, растянутая цепь!
7. Визуально осматриваем все детали, особенно досканально смотрим вилку включения передка, а так же синхронизатор ( он легко разбирается, достаточно снять с вала стопорное кольцо) на предмет износа и целостности.
Кстати, конструкция синхронизатора достаточно хитрая! В нем имеется тормозящая муфта, корейцы предусмотрели на случай, если отключены хабы и включить 4н, то ударной нагрузки не произойдёт! Тормозящая муфта сначала выровяет моменты вращения, прямо как микросцепление, а уж после войдёт в жесткое зацепление! Круть, как понравилась эта реализация!

8. Промываем детали и картера в диз. топливе

9. Собираем все в обратном порядке, заменив при этом цепь на новую.

10. Заливаем Декстрон-3 и не прикручивая кардана, при отключенных хабах, на режиме 4Н заводим автомобиль и включаем 3ю скорость и гоняем 2-3 минуты, чтобы насос в раздатке прокачал масло.

На этом все! Машина вновь стала полноприводной! Ура!

На все ушло 3 часа времени, в одни руки, денег 9600р с доставкой+ Декстрон-3 около 2000р.

Кстати, на заметку: если вы, не подключили разъёмы к коробке и потом включили зажигание, то загорятся сразу три значка на панели: 4Н, 2Н и 4WD. Не пугайтесь, это мозг коробки записал себе в память ошибки, которые в последствии он самоанулирует, если воткнуть все разъемы на место!

Так же визуально определить растянутость цепи можно в лёгкую, не половиня и не разбирая коробки вообще! Достаточно просто открутить боковой маслозаливной болт. Там как раз видно нашу цепь! Далее отключаем передок, по возможности хабы, берем маленькую отвертку и тянем вверх-вниз ею цепь. На проскакивающей цепи общий люфт был около 4х см, на новой ок 0.8 см.

И самое главное! Цепь найти легко, она доступна и подходит от Киа Соренто и Хенде Терракан. Каталожный номер 47356-H1000. С завода у нас стоит цепь производителя MOBIS. Я поставил такую же, брал тут: www.zap-kia.ru/good110001.html (не реклама!)

И так, подведем итоги: да, цепь в раздатке тянется со временем. Посмотрим, как она покажет себя в будущем, и на сколько хватит её, эксплуатируюя на Декстрон-3! Самое главное цепь доступна и ее легко приобрести! Плюсом является то, что когда появляются признаки растягивания ( хруст при нагрузках: трогание, подъём), то можно вполне доехать на 4wd (если начались признаки на бездорожье). Так же можно принять за правило визуально смотреть растянутость цепи, откручивая боковой заливной болт ( процесс выше), тем самым быть на чеку. Думаю полезно совместить данную процедуру при шприцевании карданов, например.

В порыве страстей я хотел установить раздатку старого образца! Тут же промониторил стоимость этого удовольствия: В Красноярске специализированные сервисы попросили от 78000-97000р с учётом внедрения КИТа на 3.2. Так же, уважаемые владельцы новых раздаток, учтите, что придётся распрощаться с любимым вами новым тонелем между передними сидениями. Поэтому! Менять раздатку на старую пока не вижу смысла, ибо тишина в салоне и передаточное число пониженного ряда вполне устраивает.
…Эх! Я бы примогоблагодарен был тому, ежели данная статья была ранее написано кем либо! Перерыто много форумов, схем раздаток, пережито отчаяние в уазе…Нет, я не набиваю себе цену! Я просто продолжаю любить машину УАЗ, владеть ей, и всем желаю того же!

Источник

Раздатка Dymos (Страница 1 из 4)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 79 ]

1 Тема от sako 14.11.2013 21:25:00

• sako
• Участник
• 
• Неактивен

• Зарегистрирован: 14.11.2013
• Сообщений: 1344

Тема: Раздатка Dymos

Обсудим это нововведение УАЗ-а? Уже месяц являюсь владельцем Патриота с данной РК, о старой раздатке ничего не знаю, расскажу о новой. Если оставить машину в целом в покое, то от раздатки Dymos такие положительные ощущения: переключает режимы без осечек, отключает/включает передний мост быстро, бесшумная, понижение 1:2,5 (поправьте если ошибаюсь), цепная. Огорчает метод защиты случайного включения пониженной, но больше не сам метод включения, а то, что после глушения двигателя раздатка переходит в режим 4H.
Теперь о проблемах: на моем экземпляре начал барахлить переключатель режимов РК — джойстик. После выключения 4H, в положении 2H включался передний мост — режим 4H. На сервисе ТО-0 определили это как дребезг джойстика, приказали ждать до месяца, пока им на склад поступят новые переключатели. Заодно что-то вправили моему джойстику и теперь он разваливается крутиться почти на 180 градусов и вот-вот в руках останется.

У кого какие проблемы возникали с новой раздаткой?

Источник

Про полный привод и раздатку вопрос

А как раздатка устроена на Хантере? Там цепь тоже?

Я почему спрашиваю. На всех авто с парт таймом что имел до того (Хенде Терракан, Спортаж, Мазда Б2500, Джим Вранглер) при включении переднего моста сразу сильно ощущалось сопротивлению на поворотах. Даже на снегу укатаном. Т.е. вот просто как 5-ой точкой ощущал что машине тяжело повернуть и аж (в голове по ощущениям такой образ возникал) рама играет на скручивание.

А на Хантере вообще нет такого. Поворачивает как ни в чем не бывало. Ничего не чувствуешь. Только и того что на задний привод в повороте хрен вернешься — только на прямой.

И еще на предшественниках везде было в мануале большущими букавами прописано, чтобы включать ПП только на скольской дороге. Даже про мокрую не говорилось как рекомендованное положение.
А в книге на Хантер так мимолетно — типа эксплуатация на постоянном ПП аовышает износ трансмиссии. И все. Типа езди если приперло — просто ресурс меньше и все.

А какая разница цепь или не цепь? Раздатка или «жесткая» или «с дифом».

На УАЗе без дифа, так что в поворотах ему плохо. И трансмиссии плохо. Но сотня км по асфальту на полном приводе ничего машине не сделает, если совсем безбашенно не вваливать.

Это не про Патриот. > Цепь растягивается, ага. За полляма км. А порвать ее вообще еще никому не удавалось 🙂

***На уазпатриоте уже неоднократно описывалось растяжение цепи в Даймосовской раздатке. Пробеги — типа 50тыкм. Про обрывы не помню, но про растягивание и перескакивание через зубы — есть, и не единичные случаи. Плюс вилка переключения бывает ломается и купит ее нельзя, во всяком случае проблема, народ даже самоделки делал из «цельного куска мрамора железия» и вроде даже как чертежи сей самоделки выкладывали. А цепь покупается от какого-то Хундая вроде как.
Еще один шедевр в раздатке — фланец переднего моста есть единая с валом деталь. И при течи сальника приходится разбирать раздатку для замены сальника. А случаи были.

Подтверждаю >Раньше корпус раздатки распадается на куски.

Корпусов рвал две штуки, цепи ни разу.

Шестеренки, но сути это не меняет > А как раздатка устроена на Хантере? Там цепь тоже?

> Я почему спрашиваю. На всех авто с парт таймом что имел до того (Хенде Терракан, Спортаж, Мазда Б2500, Джим Вранглер) при включении переднего моста сразу сильно ощущалось сопротивлению на поворотах. Даже на снегу укатаном. Т.е. вот просто как 5-ой точкой ощущал что машине тяжело повернуть и аж (в голове по ощущениям такой образ возникал) рама играет на скручивание.
>
> А на Хантере вообще нет такого. Поворачивает как ни в чем не бывало. Ничего не чувствуешь. Только и того что на задний привод в повороте хрен вернешься — только на прямой.
>
> И еще на предшественниках везде было в мануале большущими букавами прописано, чтобы включать ПП только на скольской дороге. Даже про мокрую не говорилось как рекомендованное положение.
> А в книге на Хантер так мимолетно — типа эксплуатация на постоянном ПП аовышает износ трансмиссии. И все. Типа езди если приперло — просто ресурс меньше и все.

Парт тайм он и в африке парттайм. Сопротивляется-нет повороту все очень субьективно. Оно точно сопротивляется, а вот как ты себе это чувствуешь уже немерная величина.

Источник