Установка помпы уаз хантер 409

Содержание

Как поменять помпу (водяной насос) на УАЗ Патриот
Причины и признаки поломки
Ремонт или замена
Замена помпы Уаз Патриот 409 двигатель
Неисправности помпы системы охлаждения
Замена насоса своими руками в охлаждающей системе Патриота
Подведем итоги
Установка помпы уаз хантер 409

Как поменять помпу (водяной насос) на УАЗ Патриот

Помпа (водяной насос) является основным компонентом системы охлаждения любого ДВС (двигателя внутреннего сгорания) с водяным охлаждением, то есть там, где все время циркулирует какая-то жидкость, будь то антифриз, тосол или даже вода. Помпа выглядит как насос с крыльчаткой (лопастями), за счет которых создается движение жидкости по системе.

Иногда случается так, что насос по какой-то причине перестает нормально функционировать, в результате чего двигатель начинает греться и легко может заклинить, а это уже крупные расходы на ремонт, фактически — капремонт. Чтобы всего этого избежать, необходимо делать замену детали на новую раз в несколько тысяч км, как предписывает регламент, либо ездить до появления характерных признаков скорой поломки насоса.

Причины и признаки поломки

Причин, по которым ломаются помпы на УАЗ Патриот может быть несколько. Основная из них — износ подшипника ступицы шкива, из-за попадания в него (подшипник) ОЖ через негерметичный уплотнитель (сальник), например. Но, могут быть и другие причины:

Нарушение целостности сальника. Может случиться, если использовать «промывки» системы охлаждения непонятного производства.
Повреждение, коррозия крыльчатки (лопостей) помпы, в основном — из-за некачественного тосола\антифриза.
Самое «безобидная» неисправность — течь охлаждающей жидкости через уплотнительную прокладку между насосом и блоком двигателя, тут можно просто поменять прокладку, а еще лучше использовать герметик.

Как правило, помпа начинает сигнализировать о том, что с ней что-то «не так» еще задолго до того, как полностью сломается и перестанет выполнять свою прямую функцию, а именно — охлаждать двигатель. Какие это признаки:

Самый простой способ проверить насос — посмотреть на него. Если сальник уже вовсю пропускает жидкость, то вы увидите потеки вокруг помпы. Следы некоторых современных антифризов хорошо видны в ультрафиолетовом свете.
Если визуально никаких признаков поломки нет, запустите двигатель и прислушайтесь, если издается непонятный свист, скрежет — возможны проблемы с подшипником или крыльчаткой. «Убитый» подшипник также выдает люфт ступицы шкива.
Двигатель постоянно греется, даже в прохладную погоду? Это прямой сигнал к тому, чтобы в первую очередь проверить работу помпы. Может быть такое, что с виду целая помпа, не издающая никаких звуков, уже не качает жидкость, например потому, что лопасти «съело» контрафактным тосолом или их попросту обломало (часть из них).

Проверить работу помпы легко, просто открутите пробку расширительного бочка и загляните туда. Нажмите на газ, попросив помощника, либо используя тросик газа — если в расширительном бочке появляется бурление (видно движение) охлаждающей жидкости, значит насос работает. Должно быть видно, как с верхних шлангов (обратка) струей поступает жидкость в бачок.

Ремонт или замена

Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:

подшипник
сальник
крыльчатка

Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.

Снятие водяного насоса также производится в случае, когда необходим доступ к другим частям двигателя, например при замене ГРМ. В таком случае все равно рекомендуется осмотреть насос для выявления дефектов, так как процедура замены насоса достаточно трудоемкая.

Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:

рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
шестигранник на 6;
накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
отвертка с плоским лезвием;
монтажная лопатка.

Демонтаж насоса (гидроусилитель снят)

Далее, последовательность замены такая:

Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.

Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.

Некоторые умельцы ставят дополнительную помпу, это нужно в том случае, если планируется установка второй печки в салон внедорожника.

Монтаж новой помпы осуществляется в порядке, обратном снятию.

Источник

Замена помпы Уаз Патриот 409 двигатель

Силовой агрегат, как все знают – это главный узел в абсолютно любом автомобиле, в том числе и УАЗ Патриот. В конструкции любого мотора на авто присутствует система охлаждения, позволяющая полноценно поддерживать температуру движка, и чтобы она не превышала допустимых значений. Необходима такая система для исправной работы силового агрегата. При отсутствии охлаждающей системы, двигатель авто незамедлительно выйдет из строя. В этой важной системе основную роль играет помпа, или как ее по-другому называют водяной насос. Как раз об этом механизме и пойдет речь сейчас. Мы расскажем, как осуществляется замена помпы, какие бывают неисправности. В качестве рассматриваемого автомобиля УАЗ Патриот, который является очень популярным среди отечественных автолюбителей и его 409 двигатель.

Водяной насос позволяет непрерывно охлаждающей жидкости циркулировать в системе машины. Насос оснащен специальными лопастями, которые при вращении обеспечивают собственно движение жидкости, что позволяет мотору не перегреваться.

Когда помпа перестает работать, то сразу же в движке поднимется температура, и 409 двигатель «закипит». Предлагаем вам детально разобрать какие встречаются неисправности, и когда требуется замена помпы на популярном в нашей стране УАЗ Патриот.

Неисправности помпы системы охлаждения

Самой частой и основной пожалуй причиной выхода из строя насоса становится протечка, образовавшаяся в системе охлаждения. В основном повреждается уплотнитель, и происходит проникновение жидкости к подшипнику насоса, что собственно и выводит систему из строя. Дабы этой поломки не произошло, автовладелец УАЗ Патриот должен регулярно проверять шланги на их герметичность и тогда не потребуется замена помпы.

Помимо этого бывают такие причины поломки:

Из-за применения некачественного тосола происходит коррозия крыльчатки.
Возникла течь непосредственно через прокладку.
Подшипники пришли в негодность.
У сальника нарушена целостность.

Как самостоятельно выявить такие неисправности:

У антифриза изменился цвет.
Из-под капота стали издаваться посторонние шумы (вероятно, испорчены подшипники).
Вибрация помпы стала повышенной.

Каждую неисправность желательно устранять на ранней стадии, в противном же случае потребуется со 100-процентной вероятностью замена помпы.

Замена насоса своими руками в охлаждающей системе Патриота

Полная замена водяного насоса на UAZ Patriot стандарта ЕВРО-3 потребуется вам в 2-ух случаях: когда требуется доступ к узлам мотора или когда необходимо по какой-то причине произвести ремонт/замену данного устройства.

Что вам потребуется из инструментов, перед началом замены:

Сама замена, если в авто стоит 409 двигатель, осуществляется в следующей последовательности:

Внедорожник перед самым началом проведения работы необходимо установить на ручной тормоз.
Следующим этапом является слив из системы охлаждающей жидкости.
Необходимо снять с кронштейна насос гидроусилителя рулевого колеса.
Вязкостная муфта, располагающаяся в приводе вентилятора, также извлекается.
Демонтируется в обязательном порядке ремень привода генератора.
Извлечь нужно и шкив с отражателем. Для этой цели шкив следует зафиксировать при помощи обычной отвертки, и после выкрутить 3-и винта, после чего легко снимаются и отражатель, и сам шкив.
Кронштейн насоса гидроусилителя руля крепится на специальных болтовых соединениях, которые нужно выкрутить.
Извлекается непосредственно сам кронштейн.
Патрубки, находящиеся около насоса, крепятся на хомутах, которые следует ослабить, насколько это возможно.
Спереди ВН располагаются 2 болтовых соединения, которые требуется отвинтить.
На задней части помпы имеется 1 болт, его также надо вывинтить.
Последним этапом является извлечение помпы без каких-либо усилий.

После извлечения насоса можно смело приступать к ремонтным работам. В основном требуется полная замена устройства, а перед установкой нового механизма не забывайте, как следует очистить все уплотнительные места, и в обязательном порядке установите новые прокладки.

Дабы в дальнейшем избежать течи охлаждающей жидкости, на прокладки всегда наносите герметик. Установка нового насоса производится в обратном снятию порядке.

Подведем итоги

Подводя итог всему выше написанному, отметим, что насос в рассматриваемой нами системе авто UAZ Patriot – это обязательное устройство, которое всегда должно быть исправно. Следовательно, каждый владелец такой машины должен периодически проверять целостность механизма и контролировать состояние помпы.

Источник

Установка помпы уаз хантер 409

Да вроде нет ньюансов, разве что ВД 40 и хорошие шестигранники нужны (инструмент), но скидывать жутко неудобно, я снимал с крепления насос ГУР для удобства на работу в одну физиономию ушло около 2,5 часов.
Герметик заготовить незабудь. что бы шланги промазать.
И незабывай про крепления с «тыльной стороны» помпы.

П.С. Я заодно снимал натяжной ролик генератора и его промывал керосином — на это надо 10-15 мин. но удобно добираться когда первый ремень снят.

а текстолитовый это рыжий такой чтоль?

Угу. он. Пластиковые видел светлые и черные. черные на ощупь жесче, светлые мягче чуток чуток.

Ну!
У страха глаза велики 🙂

Проблема выбора в магазе у меня тоже была. и тоже никто ниче не знает! Причем по всем зап.частям. Поэтому б\у и ничего резать непришлось. И я нестал ставить прокладку. посадил на герметик вроде проблем нет.

Подскажите (мне кажется, что проблема с помпой, патриот, 409 двигатель) — вискомуфты нет, стоят два электро винта. Едешь — все замечательно, температура 80-90. Только остановишься (холостой ход)-температура сразу за 100, а вент. не сразу срабатывают (датчик стоит вверху на патрубке к радиатору). Я думаю, дело в низкой производительности помпы на холостых оборотах. Или не прав?

Подскажите, какую помпу можно поставить на патриот? Есть ли импортные.

Скорее термостат. А помпа идет от 406 двигуна, у себя импортных аналогов невидел :(, может в других городах и есть.

Подскажите, какую помпу можно поставить на патриот? Есть ли импортные.

А если на соты радиатора чистого снега накидать температура сразу падает? Если нет, то возможно виновата помпа.
Она проверяется после разбора на отсутствие проворачивания на оси и целостность крылчатки, на зазор между задней стороной крылчатки и крышкой помпы (2..3 мм).

.
-берём помпу и едем автозапчасти
-полчаса сравниваем помпы которые у них есть (брал в кэмпе-заборье, продавцы и консультанты (!) нихера не отшибают, поэтому шлём их нахер и доверяем только своим глазам. Челябинская такая-же но штуцер который в неё ввёрнут меньше и на нём нарезана резьба (нуево нах), змзшный было две у одной на ступице длинная резьба, у другой нет отного прилива под крепления кронштейна гура. Взял ту которая с длинной ступицей и резьбой.).

Потекла помпа. Стал выяснять, какая подходит. В каталоге на хантер указана 40602.1307010-41. В результате поисков нашёл полезный документ (он как-раз предназначен для обучения этих самых продавцов по помповому вопросу):
http://www.zmz.ru/files/zsh/zsh_vn.pdf
Теперь возникла трудность где купить. Поиск в инете результатов не дал.
Может посоветуете?

Есть Herzog по типу немецкий 🙂 Народ вроде не жалуется, но производительность не зависит от производителя. У Herzog крыльчатка из чугуния, а у родной ЗМЗ из пластика какого-то говеного сделана. Себе буду ставить СЕТовскую там крыльчатка тоже из металла

Смотрел продукцию HERZOG — нашёл помпу для 406-го: 4062.1307010-10,
а каталоге на хантер — 4062.1307010-41 (на ней есть доп. бобышка и две усиленные точки для кронштейна крепления ГУР-а см.ссылку выше). Поэтому вопрос: подойдут ли указанные в посте помпы на хантер?

п.2 перегревается из-за говенных термостатов и радиатора.
Это была древняя болезнь волг с 406 , теперь все Уазики этим болеют.

Что перегревается? Помпа?

У тебя сейчас только электро вентиль? Я вот собираюсь убирать всику, и ставить вентиль от 3110.

А у меди всёже теплопроводимость лучше.

Кстати у меня сканер стоит с прошлого лета, я хочу сказать что показания стокового прибора и сканера идентичны.

Привет Всем!
У меня появился посторонний звук в виде свиста или быстрого цоканья(позвякивания), прослушивается на ХХ при прогреве двигателя(если прибавить оборотов уходит) . После прогрева звук уходит тоже. Снимал ремень ГУРА изменений нет. Это помпа, ролик или генератор , определить не могу, помпа правда имеет небольшой люфт. Подскажите, как проверить?
УАЗ-3162 ДВ.409

Чаще ролик свистит.

У тебя сейчас только электро вентиль? Я вот собираюсь убирать всику, и ставить вентиль от 3110.

А у меди всёже теплопроводимость лучше.

Про радиаторы Вы ошибаетесь.
http://www.shaaz.biz/catalogue/17/128
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/198

И что смущает? Что работает после выключения — так это правильно.
И датчик поставлен правильный, на Волге с двигателем ЗМЗ-406 такой-же идет. Если вентилятор включается от ЭБУ, так в 93 градуса.
Менять-то на что хотите? На какие температуры?

Смущает, что если например на патрубке на момент выключения двигателя выше 92гр., то до 87 гр. много времени уходит пока вентилятор его опустит. То есть температура как бы «висит на этой точке» — с одной стороны еще температура поднимается(перестает циркуляция), а с другой стороны вентилятор остужает.Получается «тяни-толкай» В итоге около 5 мин. работы вентилятора без зарядки АКБ. А таких остановок в день может быть много. Тем более вентилятор-то не сразу срабатывает, а через 1-2 мин. Сигнализация срабатывает. Вот и подумываю что надо температуру включения и выключения увеличить датчиком от 2109 — 94-99гр..

Думал взять от ЭБУ(Евро-3) сначала, как на Патриотах. Фиг его знает на каких режимах там сидит включение и выключение.

У нас с Солвиком, ЭБУ БОШ.
Сейчас (временно) у меня вся цепь запитана напрямую от акумма. Т.е. после выключения зажигания, цепь может сработать. И срабатывала. Каждый раз когда я медлено еду (по дворма, парковка), включался вентиль. Я просто теперь даю ему самому выключится (остыть при включеном двиге), и только после этого гашу зажигание.

—
Чех Вы теплое с мягким не путаете? Это разные радиаторы, и по размеру, и по технологии. Сличайте одинаковые.

Запитку датчика и обмотки реле включения вентиллятора возми от цепи 12В, выключаемой ключем зажигания. Тогда будет правильнее — выключил зажигание, выключился вентиллятор. Гонять его при выключенном двигателе — очень не эффективно, аккумуляторов не напасешься.

Поставил трубку-переходник под датчик. Пока работает датчик от ВАЗ-классики — 87-92гр.. Во время работы двигателя на ХХ редко срабатывает. Видимо температура еще нормальная. А вот когда выключишь двигатель через минуту срабатывает и гудит пока не остудит — минуты 3-5. Видимо надо будет от 2109 ставить. Пока эксперименты.
Маленький совет : развернуть переходник датчиком в низ или хотя бы в бок иначе при падении уровня ОЖ датчик омываться не будет.
Запитку датчика и обмотки реле включения вентиллятора возми от цепи 12В, выключаемой ключем зажигания. Тогда будет правильнее — выключил зажигание, выключился вентиллятор. Гонять его при выключенном двигателе — очень не эффективно, аккумуляторов не напасешься.

Делать этого не следует тепловая шокотерапия для мотора не есть хорошо.

Чех Вы теплое с мягким не путаете? Это разные радиаторы, и по размеру, и по технологии. Сличайте одинаковые.

В аннотациях написано: УАЗ 3163 с бенз. дв. 2,7 ЗМЗ-409 (Евро 2); УАЗ-31631 диз. дв. 2,3 IVECO (Евро-3) и УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210.

Если Вас смущают различия в картинках, то смотрите тут http://www.oaobzr.ru/samples/KatalogBZR2009.pdf на 4 странице вторая картинка.

Маленький совет : развернуть переходник датчиком в низ или хотя бы в бок иначе при падении уровня ОЖ датчик омываться не будет.

Делать этого не следует тепловая шокотерапия для мотора не есть хорошо.

Объясните мне, что охлаждает вентилятор радиатора при заглушенном движке? Сказки про конвективный самоток охлаждающей жидкости рассказывать не надо, это такой мизер, что толку от него никакого. Хотите сделать по уму — не глуши двигатель, пока он горячий.

Сказочки говорите.
Тогда без теорий. Кто из вас имеет больше понятия о текущей температуре двигателя? Вы со своим мега-мнением или пошлый биметаллический датчик температуры? У него все просто — дошла температура до 92 — пора загибаться и включать вентилятор. И так (например у меня) может происходить раза три. Причем это происходит и после того, когда отработает вентилятор и температура работающего двигателя 88, меньше ее не сделать. Ну а у Вас откуда больше знаний, поведайте ?

Обратите внимание — вы написали много слов, но на вопрос так и не ответили. Откройте учебник по гидрогазодинамике (Ландау, Лифшиц т.6, Гидродинамика), запишите уравнение переноса и посчитайте примерно, сколько тепла переносит через заглушенный двигатель охлаждающая жидкость за счет конвекции. Могу подсказать ответ: если считать, что помпа примерно 1 кВт на холостых, то доля конвекция составит около 1-2 процента от того, что качает помпа. Не верите — посчитайте сами, это элементарно.

Не надо ничего сочинять, ответьте на простой вопрос — что уносит тепло из заглушенного двигателя при работающем вентиляторе? И второе, вы где-нибудь видели, чтобы на серийной машине (иномарке, например) вентилятор работал после остановки двигателя?
И третье, у меня, например, опелевский вентилятор потребляет 24А. Помножьте на пять минут работы и ответьте — какой акк это вынесет?

А то, что вы описываете — так это элементарно, вентилятор охлаждает у вас не двигатель, а патрубок, потом патрубок потихоньку нагревается опять — и опять включается вентилятор. Это я у себя много раз наблюдал, когда настраивал вентилятор.

Если делать что-либо, то надо включать мозг и делать по уму. Тем более, что решения давно уже найдены. Вот, например, жена ездит на ниссан Juke — там все просто: если двигатель сильно нагрет, он просто не глохнет сразу, а поработает минуту после поворота ключа, остынет и сам выключится.

Хоть вопрос и не ко мне, но могу сказать, что на многих иномарках
вентилятор работает после остановки двигателя. И я вижу в этом
большой плюс системы охлаждения с электродвигателем по
сравнению с вискомуфтой. После остановки двигателя температура
ОЖ обычно увеличивается. Вентилятор охлаждает всё подкапотное
пространство, а не только радиатор.
Насчёт тока тоже можно не переживать — аккумулятор в 60 а-ч
выдержит 24 а в течении 2,5 часов. Так что 5 мин ему совсем
нестрашно. У меня на Ситроене вентилятор работает минут
десять после выключения зажигания, а аккумулятор 44 а-ч.

ниссан Juke — там все просто: если двигатель сильно нагрет, он просто не глохнет сразу, а поработает минуту после поворота ключа, остынет и сам выключится.

Сей алгоритм применяется на турбированных моторах(даётся время тур.бине остыть)

Как раз много я не писал, и специально без умных книжек. Потому как кроме высшего образования нужно еще иметь и среднее соображение. Потому как это:
— ну полная бредятитина.
И отчего это патрубок сам по себе нагревается до 92 градусов? И от чего это, если снять с датчика клеммы (что-бы не запускался вентилятор), минут через 15 включить зажигания и увидеть, что бортовой компьютер показывает температуру 100 градусов. Это в термостате. Может укажите этот мифический источник сего локального нагрева?. Или про это Вы не в курсе, а только Ландау и Лифшиц 🙂 ? Пока нет ответа на этот простой вопрос, дальнейшего разговора не представляю.

Как-то с включением мозга у Вас тяжело.
Что значит двигатель сильно нагрет ? В каких попугаях это сильно? Двигатель глушиться например после того как вентилятор отработал, температура двигателя 88 градусов. И это не сильно, это его рабочая температура. И меньше, не применяя специальных мер, ее не сделать. Да и не нужно.

Господи, сколько болтовни. Ну а все-таки, ответить на простой вопрос — какой процесс уносит тепло из заглушенного двигателя — слабо без словоблудия? В двух словах пожалуйста, больше не надо. Надо же уметь формулировать мысли коротко!

Уважаемый.
На простой вопрос, какой источник температуры вызывает срабатывание датчика — у Вас ответа нет. Никаких собственных мыслей, только имена великих ученых зачем-то приводите. Только бред о самостоятельном нагреве патрубка раза три. Это простой факт, а не теория о процессах переноса тепла. Не вижу смысла дальше вести этот разговор.

Согласен. Разговор бессмысленный. Последний совет — не лезьте в области, в которых вы мало чего понимаете. А критерий понимания я уже говорил — составьте уравнение переноса и посчитайте количества переносимого тепла. Его как раз хватит на нагрев датчика в патрубке, но охладить им 200 кг. железяку — нереально. Не надо никому ничего доказывать, просто посчитайте, если способны на это. Я это могу и много раз делал. Вы — нет. Скорее всего, вы даже не представляете, как это все выглядит. Так что этот разговор, действительно, довольно смешной. За сим позвольте откланяться.

Друзья, не ссорьтесь. Просасываемый вентилятором воздух так или иначе попадает на мотор. Чем не воздушное охлаждение, самой железки двига?

И вообще, давайте не отступать от темы топика.

Господи, сколько болтовни. Ну а все-таки, ответить на простой вопрос — какой процесс уносит тепло из заглушенного двигателя — слабо без словоблудия?

Простейший ответ — на опеле сделал так, что при включении печки, либо при включении электровентиляторов охлаждения у меня ВСЕГДА включается в работу вместе с ними дополнительная электрическая помпа и дополнительно гоняет жижи, при чем НЕ ЗАВИСИМО, включен двигатель или выключен! Так что циркуляция жижи при включении электровентиляторов у меня принудительная, да еще какая!

Да, это продуманное решение. При таком подходе все будет работать как надо. Но на уазке-то такой помпы нет. У меня патрик 2006 г., сильно грелся, вентилятор молотил как бешеный (виску заменил почти сразу на электровентилятор) — без толку. Выяснилось, на помпе с завода были слегка подломаны пластмассовые лопасти, плохо качал. Заменил помпу — все стало идеально. Вывод: без принудительной прокачки жижи ничего в двигателе не охлаждается толком.

Как нет? а доппомпа печки? Ежели после неё организовать байпассную линию печек с краном, то наступит счастье. Ищите, где-то здесь недавно проскакивали фотки этой доработки. Мне с телефона искать неохота.

Можно и так. Но я побоялся за акк — иногда приходится весь день ездить в режиме 20 мин. езды, 20 мин. остановка — 25А вентилятор + помпа (ее, кстати, тоже тогда надо пересадить на питание, независимое от ключа зажигания) думаю, ушатают акк быстро. Я уже почти доделал у себя по-другому — ключ вынимаешь, а машина не глохнет, пока температура не будет падать и не опуститься ниже 87-88 град. Посмотрю, как это все будет работать. Но, скорее всего, все это глупости и никому не надо. Что 100 град. для заглушенного двигателя, что 110 — никакой беды нет. Хоть 300. Ничего не поведет и не испортиться. Объяснение простое — двигатель убивает не температура сама по себе, а ее градиент, то есть ее разница между частями двигуна. В работе, если ОЖ нагрелась до 100, значит у цилиндров уже все 400. Как только двигатель заглушен, эта разница начинает уменьшаться и только уменьшаться. Значит, двигателю становиться легче само по себе. То, что ОЖ при этом может нагреться хоть до 100 или более — ничего страшного, цилиндры-то остыли до тех-же 100 и никакой разницы температур нет. Так что не надо самих себя пугать.

Но, скорее всего, все это глупости и никому не надо. Что 100 град. для заглушенного двигателя, что 110 — никакой беды нет. Хоть 300. Ничего не поведет и не испортиться. Объяснение простое — двигатель убивает не температура сама по себе, а ее градиент

Ну не факт. Двигатель сделан из материалов с разным температурным
коэффициентом расширения. Болты головки блока, к примеру, могут
вытянуться от просто перегрева. Маслосъёмные колпачки 100% портятся от высокой
температуры, а не от градиента. Да и моторное масло может терять свои
свойства от перегрева. Катушкам на двигателе перегрев тоже весьма
вреден. Вдобавок градиент может запросто образоваться, если
антифриз вскипит и его выбросит.

Ну, если антифриз закипит — это уже несчастный случай, эту альтернативу надо отбросить как совсем безрадостную.

Под исчезновением источника тепла Вы имеете в виду остановку мотора? Тогда объясните пожалуйста, как после остановки двигателя через 5 минут стрелка указателя температуры двигателя показывает температуру бОльшую, чем в момент остановки двигателя? (как бы ещё температуру около 4 цилиндра померить?). По крайней мере на евро2 у меня так. И кроме термина «тепловая инерция» в голову ничего больше не приходит.

Господа, читайте внимательнее. После остановки мотора происходит ВЫРАВНИВАНИЕ температуры по всему объему двигателя. Какие-то части немного нагреваются (ОЖ в том числе), какие-то (которые при работе двигателя были ну очень горячие) остывают. От этого процесса двигателю становиться гораздо легче, так как основные деформации происходят именно из-за РАЗНОСТИ температур, которые максимальны именно при работе мотора. Почти неважно, до каких при этом температур подогреется ОЖ — да хоть до 110, лишь бы не закипела. Двигателю от этого никакого вреда нет. Вот заводить его при этом, наверное, не стоит, пока не остынет до приемлемых температур.

Это не несчастный случай, а вполне реальный. Особенно если
рабочая температура двигателя не 80C, а ближе к 100.
Так что отбрасывать его не надо.

А по поводу градиента температур — здесь все просто. Как только исчез источник тепла, температура двигателя будет только выравниваться, градиент уменьшаться. И никак иначе. Это термодинамика в чистом виде, энтропия может сама по себе только увеличиваться.
Никто тут не говорил, что градиент увеличивается.
Так что Ваши сентенции тут лишние.
Я говорил, что после остановки двигателя может увеличиваться
температура отдельных его зон, в частности головки блока.
И это может привести к быстрому старению маслосъёмных
колпачков.

Народ, добрый день. А что делать с ОЖ при замене помпы? Сливать-то её всю придётся, вот и возник вопрос: а что дальше? Залить старую обратно ( но надо будет что-то доливать) или налить чего-то нового? Но в печках ведь останется примерно литр старой ОЖ, поэтому возникает вопрос совместимости жиж. Кто менял ОЖ, подскажите, пжлст.

Кстати, допускать нагрев ОЖ до 110 градусов на евро2 я бы не стал. Как бы на замену башни не раскошелиться.

Пришла очередная пора замены помпы — прошло уже 5,5 лет. Сейчас явно тарахтение увеличивается. Хотя подтеков нет.
Купил помпу, но пока не менял. Потом увидел заглушку — это нормально что она не плотно сидит? Вроде канал с рабочей полостью не связан. И вообще для чего она нужна?

Источник