Установка шкива коленвала уаз патриот 409

Как снять шкив коленвала 409 двигатель уаз патриот

Как устроен ГРМ Патриота

ГРМ ЗМЗ-409 состоит из элементов:

• шестеренка коленвала;
• башмак натяжения цепи из пластика;
• гидравлический натяжитель;
• «верхняя» цепь;
• ведомая шестеренка промвала;
• малая ведущая шестеренка промвала;
• опора болта башмака;
• второй башмак натяжения;
• второй гидравлический натяжитель;
• шайба подавителя шума;
• «нижняя» цепь;
• спецметка на зубчатом колесе;
• штифт;
• «звездочка» впускных клапанов на распредвале;
• верхний «успокоитель»;
• «звездочка» выпускных клапанов распредвала;
• вторая метка на зубчатом колесе;
• средний и нижний «успокоители»;
• M1, M2 — наглядные метки на блоке цилиндров.

Как открутить болт шкива коленвала — простая инструкция

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор. Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Установка фаз ГРМ ЗМЗ-409

И снова блиц обзор, так как в процессе ремонта нет времени отвлекаться на фотографии, да и пачкать телефон особого желания не возникает.

Предварительные работы по демонтажу навесного оборудования и снятию клапанной крышки ГБЦ уже проведены. Передняя крышка ГБЦ также должна быть снята. Разрезные звезды должны быть ослаблены и заново установлены на распредвалы (если требовалось их снятие с РВ). Натяжитель цепи взведен, все прослабления цепи выбраны. В общем, все подготовительные работы окончены и можно переходить к главному — самой настройке.

Установка РВ по индикатору часового типа. Способ хорошо подходит для установки любых РВ и особенно нестандартных. Настройка перекрытия клапанов будет осуществляться в первом цилиндре.

Шаг 1. Поиск ВМТ. Для поиска ВМТ 1 и 4 цилиндров необходимо вместо свечи 1 цилиндра ввернуть приспособление с индикатором часового типа. Для легкости вращения КВ остальные свечи также нужно вывернуть. Вращая КВ за гайку шкива проворачиваем его до момента максимального подъема индикатора и выставляем на нем нулевое положение. Проверяем правильность установки нулевого положения индикатора, сделав несколько полных оборотов. Выставляем поршни 1 и 4 цилиндров в ВМТ на очередном обороте КВ. Вращение КВ по часовой стрелке.

Шаг 2. Выставление выпускного РВ. Установку валов начинаем с установки выпускного вала. Вращение РВ должно осуществляться против часовой стрелки для исключения прослабления цепи ГРМ! Устанавливаем приспособление с индикатором часового типа на корпус ГБЦ. Чем жестче конструкция тем меньше погрешность в установке перекрытия. Ножку индикатора ставим на гидрокомпенсатор. Проверяем отсутствие заеданий и контакта ножки с кулачком вала. При установке индикатора под углом 18 град. к плоскости ГБЦ перемещение стрелки индикатора будет соответствовать истинному перемещению гидрокомпенсатора. В том случае, если ось индикатора будет вертикальной, то истинное перемещение гидрокомпенсатора будет меньше, чем показывает индикатор приблизительно на 5%.

Истинное перемещение=cos(18 град)*показания индикатора где cos(18 град)=0,951.

Переходим к практике. При вращении вала находим положение, при котором стрелка индикатора не двигается. Принимаем это положение за точку отсчета. Установив нулевое положение на ободке продолжаем вращать вал до момента надавливания кулачка РВ на гидрокомпенсатор. Сам кулачок при этом будет смотреть на впускной вал, т.е. находиться в конце такта выпуска. Вращаем вал и контролируем перемещение стрелки индикатора до нужной величины перекрытия. Один оборот стрелки индикатора соответствует 1 мм. Найдя нужное положение, затягиваем болт крепления разрезной звезды при этом удерживая вал ключом от поворота. Через оправку дополнительно осаживаем внутренний конус звезды молотком. Окончательно затягиваем крепежный болт.

Шаг 3. Выставление впускного РВ. Установив выпускной РВ проверяем натяжку цепи грм и, если ничего не сбилось, переходим к впускному валу. Вращение РВ также должно осуществляться против часовой стрелки для исключения прослабления цепи ГРМ! Устанавливаем приспособление с индикатором часового типа на корпус ГБЦ. Ножку индикатора ставим на гидрокомпенсатор. Проверяем отсутствие заеданий и контакта ножки с кулачком вала. При установке индикатора под углом 17 град. к плоскости ГБЦ перемещение стрелки индикатора будет соответствовать истинному перемещению гидрокомпенсатора. В том случае, если ось индикатора будет вертикальной, то истинное перемещение гидрокомпенсатора будет меньше, чем показывает индикатор приблизительно на 5%.

Истинное перемещение=cos(17 град)*показания индикатора где cos(17 град)=0,956

При вращении вала находим положение, при котором стрелка индикатора не двигается. Принимаем это положение за точку отсчета. Вариант 1. Для выставления нужного перекрытия запоминаем (ставим черту маркером) или перемещаем нулевое положение ободка на нужную величину. Продолжаем крутить РВ до момента совпадения стрелки индикатора с выставленным значением перекрытия. Вариант 2. Приняв за точку отсчета положение, при котором стрелка индикатора не двигается, вращаем вал по часовой стрелке на величину превышающую нужное перекрытие. А потом, вращением уже против часовой стрелки, выбираем возможную слабину цепи и доводим кулачок РВ до нужного положения. В обоих случаях кулачок РВ должен смотреть на выпускной РВ, т.е. находиться в начале такта впуска. Найдя нужное положение, затягиваем болт крепления разрезной звезды при этом удерживая вал ключом от поворота. Через оправку дополнительно осаживаем внутренний конус звезды молотком. Окончательно затягиваем крепежный болт.

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ)

Для того, чтобы снять шкив необходимо снять два ремня. Первый – ремень генератора, и второй – ремень ГУР. Более подробно об этих операция можно узнать из соответствующих статьей: «Снятие ремня генератора УАЗ Патриот», «Снятие ремня ГУР УАЗ Патриот».

Далее необходимо открутить 6 болтов удерживающих шкив.

Снимаем шкив с вала и ступицы.

Теперь откручиваем гайку ступицы, ключом на 36

После этого ступицу необходимо спрессовать с вала. Здесь лучше всего использовать съемник, так как ступица хорошо держится на валу и монтажными лопатками ступицу можно побить и так и не добиться нужного результата.

Далее с помощью отвертки вытаскиваем сальник из своего посадочного места. Новый сальник устанавливаем на место, при этом предварительно его смазываем «Литолом» и при установке смотрим за тем, чтобы не повредить гибкие кромки сальника. Далее устанавливаем на место снятые ремни и производим их натяжку.

Вам потребуются: ключ «на 10», головки «на 15», «на 17», «на 19»

1. Снимите масляный картер и его прокладку

2. Снимите масляный насос.

3. Снимите цепи привода распределительных валов.

4. Выверните шесть болтов 1 (рис.1), крепления маховика, снимите шайбу 2 болтов маховика и снимите маховик 3.

5. Выверните шесть болтов 1 (рис. 2) и снимите сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала. Снимите прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 (рис. 3) шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Выверните болты 1 и снимите крышки 6 коренных подшипников.

Если крышки сидят плотно, сбейте их несильными ударами молотка.

Выньте верхние полукольца 4 упорного подшипника.

Выньте коленчатый вал 2 в сборе с шестерней и втулкой 7.

Крышки коренных подшипников обрабатывают совместно с блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемы и обезличивать их при снятии запрещено.

Выньте из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши и нижние полукольца упорного подшипника.

Если не собираетесь менять вкладыши, пометьте их, чтобы установить на прежние места.

Промойте все детали бензином и просушите.

Осмотрите коленчатый вал. Если на нем есть трещины или следы перегрева, замените вал.

10. Выверните пробки (рис. 4), промойте бензином и продуйте сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Заверните пробки и затяните их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

11. Если на коренных и шатунных шейках обнаружены незначительные задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, следует прошлифовать шейки под ремонтный размер.

После шлифования отполируйте шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, которые указаны в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупите с помощью абразивного конуса.

После шлифования промойте коленчатый вал, продуйте сжатым воздухом масляные каналы, установите вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя ЗМЗ-409.10

12. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть задиры, отслоения и другие дефекты, замените вкладыши.

13. Осмотрите маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры и другие дефекты на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, замените маховик.

Замените также маховик с трещинами.

В маховик запрессован подшипник закрытого типа, выполняющий функцию опоры носка первичного вала коробки передач.

Осмотрите подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание и пр.) замените подшипник.

Выпрессуйте подшипник из маховика

16. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

17. Осмотрите передний и задний сальники коленчатого вала в передней крышке блока цилиндров и сальникодержателе. На них не должно быть повреждений (надрывов, износа рабочей кромки и др.).

Поврежденные сальники замените, для чего выньте с помощью отвертки старый сальник и запрессуйте новый. Причем старый сальник можно использовать как оправку.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника независимо от их состояния.

18. Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — меньше 61,92 мм, прошлифуйте шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только размер одной шейки меньше указанного предельно допустимого размера.

Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Зазор должен быть в пределах 0,019–0,073 мм.

Зазоры можно рассчитать путем замера диаметров шеек коленчатого вала и отверстий в коренных подшипниках с установленными вкладышами или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

Принцип замера зазора заключается в сплющивании специальной пластиковой калибровочной проволоки и измерении ширины полученного отпечатка.

Для измерения зазора между шейкой вала и вкладышами используется отрезок калиброванной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагается в осевом направлении на шейке вала

Замерьте зазоры в следующем порядке:

– очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложений из масла;

– уложите коленчатый вал в постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

– положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

– установите крышки коренных подшипников с вкладышами,

вверните болты крепления крышек и затяните моментом 100 Нм (10,0 кгс·м).

При этом не проворачивайте коленчатый вал;

– снимите крышки коренных подшипников и по сплющиванию проволоки определите зазор по шкале, нанесенной на упаковке проволоки.

Отпечаток остается на шейке вала «А» или вкладыша «Б»

Установите коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– в крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками;

– верхние полукольца упорного подшипника устанавливают в проточки постели коренного подшипника №3 антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, причем усики полуколец должны войти в проточки крышки;

– перед установкой смажьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полукольца упорного подшипника чистым моторным маслом;

– затяните болты крышек коренных подшипников моментом 100–110 Нм (10,0–11,0 кгс·м);

– затяните болты крепления маховика моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м);

– перед присоединением шатунов проверните коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

• ее физическое состояние;
• металлический звук в подкапотном пространстве;
• пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Вкладыши змз 406, 405, 409, установка

Вверху – правильный износ вкладыша. Внизу – кривой заводской вкладыш.
У нас на руках целый набор вкладышей. Технология примерно следующая. В центральный (третий) бугель, мы ставим вкладыш с канавкой. С завода стоит целиковый. Все остальные нижние части ставим без проточек. Неоднократно слышал мнение о том, что не проблема поменять и верхние части. Отпускаем все бугеля, коленвал немного опускается, металлической линейкой выдавливаем верхнюю часть, а потом все прижимаем. Технически это осуществимо, НО…в немецкой литературе есть фраза о том, что одна капелька масла, попавшая под вкладыш, во время монтажа, уменьшает зазор на 2-3 сотки. Для меня это не приемлемый риск, поэтому верхние части я предпочитаю не трогать. Вторая причина, это высшее техническое образование))). В конструкторской документации есть такая вещь как эпюры напряжений. Зная, как распределяется та или иная нагрузка можно знать где можно облегчать деталь, а где нет. По «горизонтальным» подшипникам скольжения картина следующая. Основная нагрузка и износ идут в нижней половине, а вернее в одной четверти. Это и является основной причиной, по которой верхние части вкладышей можно не трогать до расточки или капиталки. Это ярко видно на верхней части фото, “классический” износ вкладыша. Маааааленькая проблемка только в том что это снято с двигателя с пробегом 45-50 тыс, на двигателях других производителей данный износ виден далеко за 100 тыс. Данную операцию имеет полный смысл совместить с заменой упорных полуколец. У вас снят поддон, слито масло и все прекрасно видно и доступно. Но бойтесь папуас-сервисов. На всякий случай задайте загадку: с каким усилием закручиваются бугеля коренных вкладышей. Правильный ответ, около 10 кг.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

• ударный гайковерт;
• комплект съемников;
• домкрат;
• набор гаечных ключей или другие инструменты для удаления болтов;
• наличие смотровой ямы.

Двигатель UAZ Patriot 2.7 ЗМЗ 409 (128 л.с.) характеристики, расход топлива

➤ Рабочий объем – 2693 см3➤ Количество цилиндров – 4➤ Количество клапанов – 16➤ Диаметр цилиндра – 95.5 мм➤ Ход поршня – 94 мм➤ Мощность л.с./кВт – 128/94.1 при 4600 оборотах в минуту➤ Крутящий момент – 209.7 Нм при 2500 оборотах в минуту➤ Степень сжатия – 9➤ Тип ГРМ/привод ГРМ – DOHC/цепь➤ Марка топлива – бензин АИ 92➤ Экологический класс – Евро-4➤ Максимальная скорость – 150 км/ч➤ Разгон до 100 км/ч – н/д➤ Расход топлива по городу – н/д➤ Расход топлива в смешанном цикле – н/д➤ Расход топлива по трассе – 11,5 литраДанный двигатель весьма прожорлив, это пожалуй на сегодняшний момент главная проблема Патриота с этим силовым агрегатом. Довольно устаревшая конструкция, не порадует вас своей надежностью. Однако цена нового UAZ Patriot, заставляет закрывать глаза на подобные минусы.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

• шестигранный ключ 6 мм;
• рожковые ключи № 10 и 17;
• воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
• молоток с зубилом;
• плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

• емкость для сбора антифриза;
• домкрат;
• съемник шестеренки «звездочка»;
• транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
• индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
• съемник фланца шкива-демпфера;
• болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
• сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
• ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

ГРМ УАЗ Патриот

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2021 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи. Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

• Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
• Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
• Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

• Ключ-шестигранник 6 мм
• Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
• Вороток и головки на 12, 13, 14
• Молоток, отвертка, зубило
• Приспособление для установки фаз газораспределения
• Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ. Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409. Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17. Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя. Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,

закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» или эстакаду;
• включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
• обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
• используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

• поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
• кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала,

затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

• приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
• убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
• чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
• накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Источник