Установка вкладышей коленвала уаз 417

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленвала

В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 5. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяйте без какой-либо подгонки.

В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применяйте вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).

Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливайте в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то соберите двигатель с новым валом.

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020 — 0,049 мм и 0,020 — 0,066 мм.

Проверку величины радиальных зазоров производите с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6 — 7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть зачищены для исключения порчи поверхности вкладыша.

Проверку радиального зазора производите в следующем порядке:

1. Снимите с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положите поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм.
2. Установите на место крышку с вкладышем и затяните болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены.
3. Проверните коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60 — 90 гр., во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.

Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторите проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.

Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.

При замене вкладышей соблюдайте следующее:

1. Вкладыши заменяйте без подгоночных операций.
2. Следите, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала.
3. Одновременно с заменой вкладышей очистите грязеуловители в шатунных шейках.

Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производите на двигателе, снятом с шасси автомобиля.

После замены вкладышей обкатайте двигатель, как указано в разделе «Обкатка двигателя после ремонта».

Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то на протяжении первой 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Одновременное заменой вкладышей проверяйте осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075 — 0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, замените шайбы 7 (рис. 65) и 8 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350 — 2,375; 2,375 — 2,400; 2,400 — 2.425; 2,425-2,450 мм.

Рис. 65. Передний конец коленчатого вала: 1-манжета; 2-ступица шкива; 3-ступица демпфера; 4-прокладка; 5-шкив-демпфер; 6-упорная шайба; 7-передняя шайба; 8-задняя шайба; 9-штифт

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложите отвертку (рис. 66) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отожмите вал к заднему концу двигателя. Затем щупом определите зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.

Рис. 66. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Перед установкой вкладышей проверьте соосность коренных шеек коленчатого вала (стрелу прогиба). Для этого установите коленчатый вал в центры и проверьте положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (рис. 65 и 67)

Рис. 67. Задний конец коленчатого вала: 1-блок цилиндров; 2-коленчатый вал; 3-самоподжимной сальник; 4-крышка сальника; 5 -маховик

Источник

Установка вкладышей коленвала уаз 417

Я делал так неоднократно на своем и на чужом двигателе. Ничего сложного тут нет, во всяком случае, намного проще, чем снимать коробку-раздатку и коленвал. Делается так:
1. Снимается поддон, маслонасос и передняя крышка двигателя. Если менять только коренные, а упорные вкладыши не менять, то переднюю крышку можно оставить, но я всегда снимал. Радиатор снимать не нужно, он не мешает.
2. Снимается одна (ТОЛЬКО ОДНА !) крышка коренного подшипника.
3. Остальные крышки ослабляются так, чтобы коленвал опустился на 1 мм, не больше. Больше нельзя, т.к. он висит на первичном валу КПП, и можно повредить его подшипники.
4. Вокруг шейки коленвала выталкивается верхний вкладыш. Можно помочь чем-нибудь гибким, например, металлической линейкой, но очень осторожно, чтобы не повредить шейку.
5. На его место до упора в замок заправляется новый. Если его смазать маслом, то он заходит очень легко.
6. Ставится на место крышка коренного с новым нижним вкладышем.
7. Затягиваются остальные крышки. ОБЯЗАТЕЛЬНО динимометрическим ключом, т.к. при превышении момента шпильки из алюминиевого блока вырываются очень легко! Я один раз вырвал!
8. Коленвал с затянутыми крышками должен проворачиваться с усилием заводной рукояткой. Если не проворачивается совсем, Это опасно, можно при пуске задрать или даже провернуть вкладыши. Тогда лучше поставить вкладыши не 0,05, а новые номинального размера.
9. Операция повторяется с остальными крышками.
10. Ставится на место все снятое.

Саша, если будут еще вопросы, звони вечером 694-07-34.

P.s. С набивкой ничего не будет, она состоит из двух половинок. Менять один нижний вкладыш ХУЖЕ, чем не менять совсем. Старые притерлись, образуют ровную поверхность, а так будет ступенька. Кстати, после смены вкладышей — обкатка, смена масла через 500 км, скорость первые 1000 км не более 60!

Не было тогда вкладышей, заливали бабит и шабрили.

Я же не посялаю в 19 век, а только в те времена, когда испльзовались сталебаббитовые вкладыши. Они тоже, кстати, перезаливались. Если посмотреть литературу по М-20, ГАЗ-51, то там эта технология, кажись, есть.

Блок снимаеться для удобства и чтобы песку не насыпать много в мотор.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.

Удобство удобству рознь. Снимал и ставил мотор на 452Д (3303). Выносить и вносить мотор в первой комплектации через правую дверь кабины — то еще удовольствие. проделывали это вдвоем с отцом. Сейчас имею в позвоночнике 5 гдыж :((.

IMHO уж лучше попытаться сделать все БЕЗ снятия блока, а снимать и ставить один голый блок, особенно если буханка.
Во-во!
После таких же операций, я пришел к тому, что на «буханках» лучше мотор вообще не трогать с места никогда. Любая капиталка прекрасно делается на месте (конечно, если делаешь сам, на сервисе операцию «снять-поставить» очень любят, позвал толпу мужиков, за 10 минут справились, а оплачивается очень хорошо, чуть ни половина стоимости ремонта). В крайнем случае, все разобрать и вынуть голый блок. Он алюминиевый, легкий.

Вот тут если можно подробнее процесс снятия/установки опишите! То есть я снимал и ставил вдвоем с отцом, но ТАК, как я это делать больше точно не хочу! Потому ОЧЕНЬ процесс интересен!

Вдвоем, конечно тяжеловато, хотя и возможно, а вот вчетвером, получается прекрасно. Мотор, с установленными коллекторами, но без навесного оборудования, обвязывается капроновой фалой так, что бы верхняя петля, находилась в центре баланса. Доставить его, к переднему правому колесу и установить на импровизированную подставку так, что бы ГБЦ была на уровне пола кабины, я думаю не составит большого труда. Остается пропустить в петлю и на другую сторону кабины, длинную трубу. Все, двое слева, двое справа, без особого напряжения «закидывают» двигатель в отсек, а дальше, дело техники и изобретательности, можно «вошкать» его домкратом, можно за ту же петлю, когда он уже на месте, это гораздо проще.
Удачи!

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.
А вталкивание увеличенных вкладышей без промера вала — это вообще выше моего понимания. Налицо клинический русский АВОСЬ.
Т.е. предполагается, что человек не боится будущего полевого клина и ремонта в сугробе:p Еще раз, нет слов.

Мотор снимаю и ставлю в одного, что-то последнее время не осталось добровольных помошников хе-хе.

Под крышу кабины вяжется стропом через крышу доска (брус, швеллер).
Цепляю к середине лебедку (любую с базара за 500 рублей).
Мотор вытягивается максимально вверх. Под мотор подкладываются две доски с выходом в пассажирскую дверь. Под концы досок торчащих из двери ставятся козелки. Мотор опускается на доски и руками выкатывается в дверь по этим же самым доскам. Дальность выкатывания мотора определяется длинной досок:D
Мыть и перебирать мотор можно на этих же досках.
Это для «буханки» и еже с ней (Toyota HiAce, Nissan Homy),
для Волги и того проще, зацепил лебеду за балку гаража и выхлестнул дрыгло на раз, на два вернул на место.

понятно что в идеале мотор в белом халате собирать надо, в жызни увы не всегда есть возможность, время и прочая, так что приходится колено через выхлопушку менять , как тот гинеколог.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

а если уазик на бок положить, то вопще хорошо вал менять.

😀 😀 😀 плюс за сообразительность. D

Братцы, о какой капиталке может идти речь, что можно сделать с двигателем на месте? Да его даже не отмыть путем! Вот после таких «капиталок» и начинаются разговоры о том, что мотор, якобы дерьмо и с ним одни проблемы.

Полностью с тобой согласен. Ремонт мотора без снятия похожъ на извращеный мазохизм с гарантированным плачевным результатом.

Как я уже писал выше.
Задолбало на Волге (дв.402) низкое давление масла. Я на «Матёром» (буханка), когда движёк перебирал в прошлом году масляный насос сам отюстировал подобрав прокладки, так теперь на нём на ХХ 2-2.5, при движении 3.5-4 ата. А на Волге, когда холодную заводишь 3-3.5, стоит прогреться, где-то минут через 30-40 при движении выше 2 не поднимается, даже при оборотах 3000-3500. Решил, что дело в масляном насосе (пока масло холодное и вязкое — он давление создаёт, стоит маслу прогреться-разжижиться и хоть ты тресни он давление не поднимает), поэтому решил его заменить. А по ходу (когда картер снял), думаю, что и вкладыши шатунные можно было бы обновить на межремонтные 0.05мм, а потом думаю может и коренные можно без вытаскивания движка. потому вопрос и задал

Т.е. я сначала снял картер, для ревизии масляного насоса, а уже потом мне пришла мысль заменить заодно и вкладыши. Так вот! Вкладыши я заменил, но больше так делать не буду! Это действительно мазохизм в антисанитарных условиях (кстати на 402ом движке 1ый и 5ый коренные вкладыши одному не воткнуть, нужна третья рука или хобот, но я не слон:-( ). Надо было бы мне просто заменить масляный насос и собрать всё взад, и ездить до уже неотвратимой капиталки. Дело в том, что движку всего 90000км и до капиталки ему еще можно было-бы жить столько же. Просто хотелось за один раз ликвидировать две возможные причины низкого давления масла («плохой» масляный насос и «плохие» вкладыши), а поскольку один коренной верхний вкладыш уже вытащил. Всё! Путь отрезан! Не запихивать же мне его назад! Пришлось менять все.

Кстати в новом наборе коренных вкладышей верхний с проточкой, а нижний без проточки, а у меня стояли все одинаковые, с проточками, и верхний и нижний. Не могло ли это быть причиной низкого давления масла?

Источник

Установка вкладышей коленвала уаз 417

Нужен совет — какие коренные вкладыши ставить в нижнюю постель коленвала?

Сообщения: 347 Зарегистрирован: 09 фев 2010, 00:00 Стаж: 1994 Авто: ГрандЧероки, УАЗ3909 :
Награды: 1

Рейтинг: 897

Репутация: +4

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 3 раза

Нужен совет — какие коренные вкладыши ставить в нижнюю постель коленвала?

Сообщение aandrew » 24 июл 2016, 20:40

Дело в том, что у меня движок заклинил (вкладыш прикипел) как раз когда масляное отверстие находилось в этом глухом нижнем вкладыше.
Даже купил уже два комплекта коренных вкладышей.
Нужен совет — ставить стандартный комплект или поставить так, чтобы коренные вкладыши были с канавками вкруг?

Отправлено спустя 12 часов 2 минуты 21 секунду:
Вот что нарыл по этому поводу (не знаю, можно ли сюда ссылки на сторонние ресурсы, поэтому приведу выдержки):

Выходит, что все же лучше поставить с канавкой вкруг?

Отправлено спустя 27 минут 46 секунд:
По шатунным ошибся, я их не посмотрел сразу — там вообще канавок нет. Стало быть вопрос нужно задать по-другому — ставить один комплект коренных или взять из двух комплектов вкладыши с канавками?
Исправил название темы в связи с этим.

Источник

Установка вкладышей коленвала умз 417

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Во время визита к токарю, пока расстачивался коленвал, я показал ему свой блок цилиндров. Вердикт — «надо менять гильзы, но мы эту работу не делаем»! Повёз блок к другому, типа, мотористу. Тот начал уверять меня, что всё фигня и просто нужно поменять поршни с кольцами. А то, что гильзы вровень с блоком и нет тех самых 0,05 мм это нормально и даже ещё лучше. Короче, решил менять сам и к этому оленю больше ни ногой!

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые. В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу. Делаю съёмник. Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Но как я не упирался, как я не простукивал нихрена не получалось выдавить гильзу. Совсем. Сидит мёртво. Собака!Попробовал кувалдой потяжелее. Безрезультатно. Только отломал край юбки.

Переставил съёмник на другую гильзу. Такая же фигня. Читаю драйв. Один дяденька описал способ, видимо более подходящий для УАЗа, заключающий в себе часть культурного кода русского народа. Из инструментов нужны только кувалда и полено. Ну, ещё сварка. Я несколько удивился (на самом деле прих…ел, но так писать нельзя), но другого варианта уже не нашёл. В гильзы засунул поршни, предварительно сняв все кольца.

Отметил по поршню маркером линию и аккуратно по ней наварил шов. Сделал подставку из досок, чтоб не запороть шпильки. На неё блок. В поршень вставил брусок и хорошенько приложил кувалдой.

С третьего удара эта бл.дина сдалась! Брусок пал смертью храбрых, капитально застряв в поршне, но это фигня, есть брус побольше. Процедуру повторил ещё три раза. Бил уже не стесняясь. Три-четыре удара по каждой гильзе и вуаля!

Я могу ошибаться, но мне кажется, что на этом блоке подобное производится впервые. Уж очень плотно сидели гильзы на своих местах. Да и говна под ними и на них просто жуть. Вот откуда голубовато-бирюзовый тосол приобретает рыжий цвет! И я уверен, что никакими промывками для систем охлаждения эту жижу оттуда не вымыть!

Ну всё! Хорошее завершение недели! Теперь буду очищать и промывать блок, все каналы продувать и ставить новые гильзы. Более подробные снимки здесь: www.drive2.ru/l/550637348409312981/

капремонт УМЗ-417 старого образца

взялся за капиталку движки и столкнулся с такой проблемой. при снятии коленвала, вкладыши оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации, но это и не мудрено, один вкладыш вообще вылетел просто так и имел больше всех износ. я отдал коленвал на расточку, мне расточили его под 0,25, взял вкладыши под 0,25, начал ставить, прикрутил крышку коленвала, как раз ту где вкладыш вылетел и у меня зажало коленвал так, что монтажкой провернуть не получается, что делать дальше, покупать новый блок и коленчатый вал или подложить под крышку «портянку»?? и как долго живут двиги с «портянками»?

Метки: уаз 31512, капитальный ремонт, бобик rat look, умз 417, гильзы, съёмник, кувалда

Комментарии 91

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

Если бы прокладки были волшебными и своим сминанием (5 соток больше, 5 соток меньше) исправляли все дефекты геометрии и небрежность в сборке, тогда, наверное, не было бы прогаров вовсе. И не надо было бы шлифовать головки а то и блоки при обнаружении неровности: прокладка же все выправит, она сминается. Но, к сожалению, это не так, и для металлического кольца прокладки вокруг камеры сгорания лишние 5 соток могут стать критическими. Но я не уговариваю, вы можете себе собирать двигатель, не глядя в инструкции, по своему разумению.

торчащая на 5 соток гильза с неровностями будет свистеть гораздо хуже отшлифованной в ноль с блоком. Ремонт заключался не в выдавливании этих соток в плюс а в выравнивании поверхности. А на низ без герметика надеяться ну такое себе…

А есть какие-либо основания для таких утверждений? Я могу привести кучу ссылок на инструкции по ремонту разных лет с такими рекомендациями. Вы считаете себя умнее и образованнее заводских инженеров? Вы походу путаете двигатели с запрессованными гильзами (или вообще без отдельных гильз) со старыми УМЗ и ЗМЗ, про которые идет речь, где, повторюсь, гильзы держатся и уплотняются в блоке за счет прижима головкой и в любом случае имеют некую податливость соединения. И на один герметик в этом узле надеяться — ну такое себе.

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно. Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Достали «новый» блок, он весь был внутри грязный — предыдущие эксплуататоры двигателя были большими поклонниками масла лукойл или шелла такого же разлива. Кто видел двигатели после этих масел — поймет. Мыли мы его, наверное, целую неделю по вечерам. Ушло много солярки, бензина, растворителя, уайт-спирита и всяких «фирменных» отмывок (кстати, смесь из солярки, растворителя, уайт-спирита и бензина отмывает, как нам показалось, лучше любой фирменной). Полностью отмыть внутри все равно не удалось. К сожалению, не осталось фотографий грязного блока, чтобы оценить количество смытой дряни.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

На «новом» блоке не хватало некоторых шпилек, а некоторые были с поврежденной резьбой. Выкрутили плохие, сняли годные с «родного», доукомплектовали шпильками.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта. Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Источник