Устранение люфта хвостовика переднего моста уаз буханка

Содержание

Замена и регулировка хвостовика на «Буханке»
Устранение люфта хвостовика переднего моста уаз буханка
Устранение люфта хвостовика переднего моста уаз буханка

Замена и регулировка хвостовика на «Буханке»

Как произвести замену и регулировку хвостовика на «Буханке»?

—

Для начала, проверьте люфт. Затем, можете повернуть кардан по часовой стрелке. Когда почувствуете упор, поставьте метку на корпусе моста.
Поверните кардан против часовой стрелки до тех пор, пока снова не ощутите упор. Теперь ставьте вторую метку на корпусе моста
Сохраняйте максимально допустимое расстояние между метками, что составляет одиннадцать миллиметров.
Открутите фланец кардана и подтяните гайки с помощью ключа на 30
Снова проверьте люфт
Снимите передний мост
Открутите гайку хвостовика
Слейте масло с переднего моста
Снимите передние колеса и рулевые рычаги
Выщелкните левую полу-ось и открутите правую
Отсоедините все шланги подключения переднего моста
Открутите подушку переднего моста
Отсоедините удлинитель картера дифференциала с промежуточной полуосью
Отсоедините крышку от картер моста
Открутите четыре болта крепления крышек подшипников
Вытащите дифференциал
Снимите фланец с ведущей шестерни
Осторожно выбейте ведущую шестерню
Смажьте сальник маслом и вставьте ведущую шестерню с подшипником, плотно установите.
Вставьте фланец и затяните гайки
Поставьте всё на место в обратном порядке.

Источник

Устранение люфта хвостовика переднего моста уаз буханка

Добавлю — в этом случае с ремонтом лучше не тянуть и далеко не ездить. Разрушение маленького подш ведущего вала может разбить его посадочное место. Балка на выброс.

Я извиняюсь, а он там вообще нужен, маленький подшипник этот? Мне что-то подсказывает что хвостовик можно и без него поставить, будет он на двух конических подшипниках стоять, да и пахyй, вон волги с газелями так ездят с завода, а уж как газели порой грузят, напоминать не надо

Читайте также: Зеркало салона уаз 469

Нужен! На спайсерах хвостовик без этого подшипника,но там подшипники хвостовика большие и сам хвостовик имеет больший диаметр.
Так-же спайсеровский мост,если люфт в нем появился. сразу переделываю под регулировку подшипников по типу как на колхозном мосту.

Для опоры он там нужен,чтобы конические разгрузить.;)Поставить можно,и работать будет.Но за регулировкой преднатяга подшипников вед. вала надо будет следить неусыпно .Ибо в такой конфигурации,на них нагрузка возрастет!
На волге и газели подшипники ведущего вала редуктора разнесены на некоторое расстояние.А в колхоз.редукторе эти (этот)подшипники практически рядом,и расстояние между опорами,соответственно,тоже никакое. Вот и в редукторах типа «Spicer»(спайсер) есть этот роликовый радиальный подшипник.А конические подшипники вед. вала практически рядом друг к другу стоят. Так что это жжжжж,не спроста!;)

Чуть не забыл, редуктор типа спайсер он ведь не только на УАЗе бывает!

На волге и газели подшипники ведущего вала редуктора разнесены на некоторое расстояние.А в колхоз.редукторе эти (этот)подшипники практически рядом,и расстояние между опорами,соответственно,тоже никакое. Вот и в редукторах типа «Spicer»(спайсер) есть этот роликовый радиальный подшипник.А конические подшипники вед. вала практически рядом друг к другу стоят. Так что это жжжжж,не спроста!;)

Чуть не забыл, редуктор типа спайсер он ведь не только на УАЗе бывает!

А, всё, понятно, подшипники рядом, тогда да, конец хвостовика сильно вывешен получается.

Да, редуктор типа спайсер ещё на газели бывает, мост-урод называется, где чтобы редуктор отрегулировать — надо мост снимать, экое безарбузие!
Я не разбирал мосты от газели, но на классических жигулевских мостах подшипник стоит вплотную к ведущей шестерни, а между подшипниками распорная деформируемая втулка, размером около 4 см. То есть и упорное плечо хорошее и консольность маленькая. Совсем другой конструктив.
На газели абсолютно так же

Что то поменялось в конструктиве? Я разбирал старый колхозный мост, там преднатяг подшипников задаётся на подшипниковом заводе. То есть пара подшипников подбирается и так и поступает на конвейер или в запчасти. ПАРОЙ. И гайка хвостовика тянется сильно, без боязни нарушить преднатяг. А осевой люфт регулируется дистанционными прокладками и втулками.

Самая блядская конструкция. Вместо того чтобы купить одну втулку и один раз её затянуть как надо (а то и не покупать новую, а старую кувалдой побить) — десять раз собери-разбери, достань где-то эти регулировочные шайбы, а то и сам сделай/выточи. Нафиг оно такое надо. Натяг в подшипниках и вообще сам редуктор должен регулироваться не прокладками, а затяжкой гаек, и никак иначе. Пример почти правильно регулирующихся редукторов — газель и жигули, да и то, даже там не смогли уйти от этой шайбы под подшипником хвостовика, который пятно зацепления регулирует вперед-назад по зубу.

У колхозного моста подшипники стоят вплотную друг к другу и на некотором расстоянии от ведущей шестерни. Отсюда консольность большая. Я не разбирал мосты от газели, но на классических жигулевских мостах подшипник стоит вплотную к ведущей шестерни, а между подшипниками распорная деформируемая втулка, размером около 4 см. То есть и упорное плечо хорошее и консольность маленькая. Совсем другой конструктив.

В Спайсеровском редукторе уаза,натяг подщипников хвостовика регулируется как у моста ваз. возможно переделать на регулировку как у колхозного моста,точится втулка толстостенная шириной примерно 50 мм,и регулировочными кольцами (кольца подойдут от редуктора газели)выставляется нужный размер между подшипниками.

Нормальная конструкция. проблема в подшипнике,подшипник желательно ставить хороший.из СССР,или. и не профукать люфт хвостовика,люфт и появляется или из-за не качественного подшипника,и из-за не правильной регулировки натяга подшипников,и ещё место посадки маленького подшипника в чулке не должно иметь большую выработку.Перетянул подшипники при регулировке и возможен кирдык редуктору,потому регулировку нужно делать строго по камасутре. Так-же нужно иногда заглядывать под машину,и когда смазываешь крестовины кардана,проверять радиальный люфт хвостовиков.

В колхозном мосту преднатяг подшипников не регулируется совсем. В принципе. Он задан подбором двух подшипников на заводе изготовителе.

Вот сейчас я кофе поперхнулся, плохо не обладать знаниями по предмету. То есть там настолько все плохо.

Это понятно, но геморно. Так то можно взять длину от деформируемой втулки, выточить новую с плюсом по длине в 0, 1 мм, и потом сошлифовывая например по 0,02 мм добиться требуемого преднатяга.

Проще наоборот, втулку меньше длиной, и тонкими шайбами добавлять. Где-то я даже такие шайбы/прокладки видел, как бы не на уазе том же

В колхозном мосту преднатяг подшипников не регулируется совсем. В принципе. Он задан подбором двух подшипников на заводе изготовителе.
Втулками между подшипником и ведущей шестерней задаётся основа для пятна контакта (окончательно пятно контакта задаётся смещением влево\вправо корпуса дифференциала с ведомой шестернёй.)
Дистанционными прокладками со стороны крышки хвостовика выбирается продольный люфт наружных обойм подшипников.
То есть всё достаточно просто. Тем более что у УАЗа не гипоидная передача, а обычная, коническая косозубая. Она проще в регулировке.

. нет. В колхозном мосту, сдвоенный конический подшипник регулируется регулировочными шайбами, между этими подшипниками,.эта регулировка важна. не правильная регулировка этого подшипника может привести к серьёзной поломке всего моста.
Вот я тоже сейчас читаю про колхозные мосты и сказано: преднатяг подшипников ведущей нестерни регулируется подбором пакета прокладок.

Экая мерзость, прости Г-споди!

Ну так Да, берёшь размер со старой использованной втулки,и к токарю, только втулку нужно сделать толстой,чтоб не сжималась..и колёчками нужный размер выставляешь,затягиваешь гаечку плотно и катаешься.,забыв об проблеме.

Вот я тоже сейчас читаю про колхозные мосты и сказано: преднатяг подшипников ведущей нестерни регулируется подбором пакета прокладок.

Экая мерзость, прости Г-споди!

НЕт не какой мерзости. нормальная надёжная регулировка,не то что втулка,которая может деформироваться от разного усилия,может от 20 кг а может и от 5. кто её проверяет? ..у нас запчасти «идеальные»,сделаны «на глазок»!

. нет. В колхозном мосту, сдвоенный конический подшипник регулируется регулировочными шайбами, между этими подшипниками,.эта регулировка важна.

В новом подшипнике шайба есть?

Она нормальная и надежная, тут я не спорю, а прокладки эти в продаже есть, или самому надо резать из пивных банок и об пол шлифовать, как это обычно бывает?

В магазине продаются.

В новом подшипнике шайба есть?

Новый подшипник состоит из двух конических подшипников и обоймы.

Источник

Устранение люфта хвостовика переднего моста уаз буханка

А мост какой? Колхозы (http://www.uazbuka.ru/extsite/birzapls/regmost.htm),Вояки (http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/content/переборка-заднего-моста-уаза)

Мост колхоз. Это инфу читал в подобной теме, мне просто интересно делал ли кто нибудь без этих шайб

Именно так . Каждый мост регулируется индивидуально.

Значит будем сами любовью с мостом заниматься, ну не отдавать же за сборку 5тыр.:(

Почитал тему, чет свовсем запутался. Если брать переборку моста, то тут без вариантов: подбор регулировочных прокладок, пятно контакта, все по мануалу! Если мост собран, стоит на машине, уже имеет пробег(!), но хвостовик уже начал болтаться, то правильным решением будет его разборка с последующпей регулировкой или все-таки можно подтянуть гайку до устранения люфта?

Просьба прояснить.
Подтяжка гайки если есть ощутимый люфт, и гайка затянута как по мануалу 17-21 кг, не убрать. Как правильно сказали выше, нужно убрать одну из прокладок, для этого не обязательно половинить мост, при помощи ловкости рук и «какой то матери» можно сделать и установленном на машине мосту.

Подтяжка гайки если есть ощутимый люфт, и гайка затянута как по мануалу 17-21 кг, не убрать. Как правильно сказали выше, нужно убрать одну из прокладок, для этого не обязательно половинить мост, при помощи ловкости рук и «какой то матери» можно сделать и установленном на машине мосту.

Может есть какой секрет? Я, отрутив гайку «морковки», сняв фланец и вынув сальник не смог вытащить наружний конический подшипник. А без него не урать регулировочные прокладки.

Гайку подтягивать бесполезно, т.к там упорная втулка с прокладками не даст уменьшить преднатяг в подшипниках.Процедура простая — если хвостовик имеет осевой люфт, то снимаешь фланец, выбиваешь сальник (должен быть на замену), упорную шайбу и вынимаешь внешний подшипник, под ним должны стоять тонкие (0.1 мм) регулировочные шайбы, убираешь одну и всё собираешь обратно — проверяешь и если люфт не ушёл повторяеш процедуру. Если регулировочных шайб нет, то однозначно половинить мост и менять подшипники, мысли подточить упорную втулку сразу отбрось. Пятно контакта при этой процедуре не затрагивается, его выставляют прокладками под подшипниками дифференциала, это делать самостоятельно не советую, т.к судя по твоим вопросам знаний и опыта у тебя пока не достаточно.

Но таким способом устраняется осевой люфт хвостовика, а для устранения зазора в ГП надо половинить мост.

Так вопрос был как раз о люфте хвостовика.

Да секрета особого нет, снимаешь фланец, снимаешь крышку с сальником, убираешь упорную шайбу, аккуратно обстукивая вал и помогая отверткой вынимаешь подшипник.

Не всегда это поможет, я например не смог его вытащить пришлось половинить мост. И еще один момент-при подтяжке гайки хвостовика, с предшествующим убиранием шайб, меняется зазор ГП? (он становится больше)т.к. хвостовик выходит наружу? Или я не правильно мыслю?

Подтянуть можно. Чтобы тихо до дома доехать. Дома — регулировать.
Но можно и не регулировать, немного поездить и ставить новые подшипники (а то и хвостовик, и ведомое колесо) и уже их — регулировать.

. Автору темы: читай для начала «Руководство по ремонту» и по не понятному задавай вопросы, в противном случае коллективная мысль приведёт тебя к полному уничтожению моста.

. скорее всего, потому что о предмете «Детали машин», похоже, напрочь все забыли — просто детский сад какой-то в зоопарке. О назначении деталей в узлах никто и незадумывался. Рассуждения в теме — просто издевательство какое-то.
Во-первых, распорное кольцо 8 и иже с ним регулировочные прокладки между внутренними обоймами подшипника 10 не просто обеспечивают натяг подшипника, но и просто-напросто КРЕПЯТ ЖЕСТКО ПОДШИПНИК НА ХВОСТОВИКЕ, ибо внутренние обоймы этого подшипника имеют скользящую посадку на нём! Допустим умный Вася не поставил кольцо: ха! фигня какая — лишняя деталь! В результате он обязательно получит замену хвостовика — хвостовик будет прокручиваться в кольцах внутренних обойм: износ посадочных мест, нарушение зацепления и натяга, повреждения подшипников и ГП. Умный Вася матеря Автопром и говнолин несёт нутро моста в помойку.
Во-вторых. Была такая деталька 5. Что ж, наверное наши умельцы на заводах изловчились таки зацепление в ГП делать «с первого удара» без её использования. Однако практика ремонта может затребовать её наличие и назад — не стоит пренебрегать разумным!
Так Вася умный или нет.

После покупки машины ( пробег неизвестен) на хвостовике моста подтягивал гайку , там она вообще рукой крутилась, и похоже перетянул. Через некое время появился люфт. Снял флянец, подшипник, прокладки тонкие на месте, в количестве 3 шт, правда одна реально изжована. Поменял её, дабы в наличии имелись. После пробега 3 тык опять появился люфт. Чему кирдык приходит?

По всей видимости подшипнику. Нарушение геометрии — повышенный износ. Скорее всего и шумит ещё. Может быть ещё и консольный погибает до кучи.

Да, ещё бы неплохо проверить: а не забит ли смазочный канал?

Да, ещё бы неплохо проверить: а не забит ли смазочный канал?
Машину брал в колхозе, там она по жизни без пригляда была, и что там залито было неизвестно. А мост шумит действительно.
Смазочный канал имеется ввиду во внешней обойме конического подшипника?

Машину брал в колхозе, там она по жизни без пригляда была, и что там залито было неизвестно. А мост шумит действительно.
Смазочный канал имеется ввиду во внешней обойме конического подшипника?

В http://www.forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=74953&d=1302959212 на правом рисунке в корпусе редуктора слева от подшипника

.
Во-вторых. Была такая деталька 5. Что ж, наверное наши умельцы на заводах изловчились таки зацепление в ГП делать «с первого удара» без её использования. Однако практика ремонта может затребовать её наличие и назад — не стоит пренебрегать разумным!
Так Вася умный или нет.

А есть разница в корпусе моста? И как определить должна стоять деталька №5? Год выпуска моста неизвестен.

Спасибо за инфу!
Вопрос: как мне теперь подлечить хвостовик, что б отъездить весенние посевные работы и сколько он продержится?
Р.S. За ремфондом поеду в автохозяйство, там две уазки стоят на списание с последующей резкой, может там пошакалю мост.;)

. наверно, только масло хорошее. ОЧЕНЬ хорошее. Больше наверно нечем.

А есть разница в корпусе моста? И как определить должна стоять деталька №5? Год выпуска моста неизвестен.

. разница очевидно только в точности изготовления колодца подшипника.
. будете собирать — увидите, где находится пятно контакта. Там уж будет и ясно: нужна или нет дет. №5.

Если появляестя люфт, нужно не менять прокладки тоненькие, а убирать по одной, подтягивая подшипник с нужной силой, до устранения люфта.
Я делал так (правда на снятом хвостовике): Взял подшипник, Новый, засунул между внутренними обоймами втулку и регулировочные шайбы, все что были. Затянул все это в тиски, и смотрел есть люфт или нет, если есть убирал по одной пока в затянутых тисках люфт не исчез, а обойма вращалась свободно, но без инерции. Кстати этот способ мне подсказал дядя Вася, и у меня нет основания ему не верить, он этих мостов штук 100 отремонтировал, а сейчас на пенсии, а мосты еще нет. Все собрал, теперь осталось поставить мост на место и опробовать.

Если появляестя люфт, нужно не менять прокладки тоненькие, а убирать по одной, подтягивая подшипник с нужной силой, до устранения люфта.
.

Так люфта и недолжно быть! Подшипник должен быть НАТЯНУТ. Ни о каком зазоре и речи быть неможет! Но натянут в меру (по мануалу), иначе — перегрев, выкрашивание, трещины, клин, проворот в посадках. В общем — неприятности. Крупные.
Беда в том, что подшипник с нарушенной геометрией натянуть более-менее сносно неполучится. Поэтому: наступать осторожно, избегать резких движений.

Здравствуйте Уважаемые УАЗоводы. Случай вот такой произошел: начал побалтоваться хвостик на заднем мосту просто тупо подтянул гайку и поехал дальше, прошло какое-то время смотрю а хвостик опять болтается но не так сильно. Передний мост так же, последний раз затягивал гайку ну просто от души, держал мост тормозами, что бы машина не ехала когда затягивали, люфт до конца так убран и не был, теперь понимаю что ТОРМОЗОМ я был в прямом смысле этого слова, а сейчас он увеличился. А вопрос такой хотелось бы узнать без хирургии обойдусь. Или поздно пить боржоми.
Так то с техникой дружу движку сами перебирали, коробку ни раз, мелочи как шкворня, колодки в счет не беру. Можем даже венец балгаркой доработать от безысходности сноса голов на стартере, вроде помогло ПОКА. А вот в мост не разу не лазили и про то что гайку с определенным кило надо тянуть не знал.
Так что не кидайте шапками дайте совет путевый плиз .

Мост какой? Редукторный? Если редукторный то надо открутить гайку, снять фланец, сальник, вытащить подшипник, изучить его на предмет убитости, если он живой, вытащить 1 или 2 регулировочные прокладочки, стоят прямо за задним подшипником хвостовика. После чего собирать в обратном порядке. Вытаскивать по 1 прокладочке до устранения люфта.
Если прокладочки уже все вытащены, а хвостовик болтается, или подшипнику или его обойме в мосту уже конец, то можно смело выкатывать мост.
А вообще надо скачать Инструкция по ремонту портальных (военных) мостов тут: http://www.uazbuka.ru/most.htm
и изучить для начала.

Здравствуйте Уважаемые УАЗоводы ! Срочно нужна помощь, пытаюсь самостоятельно отрегулировать ГП моста,(после её замены), вроде все понятно и всё получается . только вот вопрос? как правильно отрегулировать прокладки 16,17,-21, из этого каталога http://www.uazbuka.info/?model=69&group=138 ? и как быть если их у меня в принципе нет ? как я понял это прокладка между наружней обоймой подшипника и посадочным местом в корпусе ?
Спасибо большое, надеюсь на быстрые ответы, завтра очень надо собрать все на место. (подшибники все новые, кроме маленького, но он жив.)

По моему с какого то момента истории завод таки научился точно выполнять посадочное в корпусе и отказался от этих регулировочных колец.

Перебираю Уаз. Пришло время мостов, начал с заднего моста (мосты у меня колхозные). Обнаружил люфт хвостовика (если двигать хвостовик, то он двигается вперед-назад , какой это люфт, осевой?), люфт около 2 мм. Разобрал мост и обнаружил, что сдвоенное кольцо подшипников двигается в посадочном месте в картере моста, как раз на величину люфта. Т.е люфт не между кольцом и подшипниками, а между кольцом и катером.
Что теперь делать не знаю. Мост на выброс или есть какие нибудь способы исправить?Может попробовать купить новый подшипник в сборе?
вот фото
http://s019.radikal.ru/i606/1302/c5/939b57ced05at.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i606/1302/c5/939b57ced05a.jpg)http://s019.radikal.ru/i626/1302/ad/9c8d209ebc50t.jpg (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i626/1302/ad/9c8d209ebc50.jpg)http://s017.radikal.ru/i444/1302/49/bd64ff1d330dt.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i444/1302/49/bd64ff1d330d.jpg)

та же самая ситуация, подскажите что предпринять. hello981 вы решили проблему?

открути флянец сними крышку с сальником вынь наружний подшипник внутри будут регулировочные шайбы разной толщины вынь самую тонкую , собери всё на место гайку затяни сильно , проверь если люфт стал меньше , но полностью не исчез разбирай заново ,тонкую поставь на место вынь чуть толще и всё заново пока не исчезнет люфт . знаю проблематично , но это такая конструкция .дерзай:D

Я эти шайбы вообще не ставлю. В этом случае главное не перетянуть гайку хвостовика. Ещё бывает необходимо убрать прокладки между крышкой хвостовика и корпусом моста — чисто посадка на герметик.

та же самая ситуация, подскажите что предпринять. hello981 вы решили проблему?

Да, решил. Просто подточил на 1 мм крышку, которая прижимает это сдвоенное кольцо. И поставил тонкую прокладку.

Добрый день. Подскажите по запресовке хвостовика в картер моста. Запресовал я его туда молотком, задний (маленький) подшипник встал в ухо отлично, а вот этот сдвоенный выпирает из картера моста примерно на 2 мм, это нормально? И достается он из картера просто руками с усилием (т.е. ничего выстукивать, выпресовывать не надо). В Чем моя ошибка? Как с ним бороться?

То , что выпирает — это нормально , а то , что руками вытаскивается- хреново.

Где ошибся?? ХЗ. Скорее всего посадочное место уже было подразбито .

Подскажите пожалуйста. Осень поменял главные пары в мостах «Спайсер». Всё отрегулировал как положено. Скоро хочу поставить другие блокировки дифференциалов. Зубья уже притерлись друг к другу. Как теперь регулировать зацепления? Я уже не попаду на те места (пятно контакта и зазор). Что получается заново в других местах зубья будут притераться. Что делать то?

Хвостовик не трогай. Планетарку отрегулируй , чтоб был тепловой зазор между зубьями ГП

Спасибо большое — понял. Ну да, в принципе оси вращения остаются на своих местах и пятно контакта соответственно то же. А зазор может уплыть т.к. дифференциал другой. Хорошо когда подсказывают в инструкции хрен поймешь.

оси вращения всегда будут на местах
а вот пятно контакта регулируется как раз зазором, так что после установки в обяз проверяй пятно контакта

Источник