Опять про вибрации
Итак.
Долбило нещадно. Что ыбло сделано. Поставлены хабы — т.е. передний мост из задачи исключен.
Заменен барабан ручника — на старом явно были видны следы перегрева.
Сведены колодки ручника и ослаблен трос — явно перетянут был.
Стало легче. Но все равно эффет такой:
При снижении скорости (накат, на передачи, с томожением — без разницы — главно, что только при снижении скорости, т.е. теоретически, когда колеса крутят трансмиссию) возникает вибрация. Причем только на скорости 15-18 км/час. При прохождении этого участка все исчезает.
Вибрация как если что то подклинивает.Отдается по на руле ударами (как если колонку кто то шатает) и звуком глухим бум-бум-бум.
Пассажир тоже чуствует и слышит.
Я уже не знаю что смотреть. Если резонанс / дисбаланс, то почему только при снижении скорости.? Есть теории / идеи?
На подъемнике хотел уже рискнуть «прокатиться. Но вовремя понял, что это ничего не даст, т.к. колеса в воздухе и эффект движения на замедление получить не удастся.
Поищи нормального диагноста, за пару тысяч руб он прицепит датчики вибрации куда сочтет нужным и проедет с тобой, в итоге найдет причину.
Полно контор барыжат комплектами для поиска источников вибрации: http://ameuro.ru/index.php?productID=972
значит их кто-то покупает, и использует)
ЗЫ либо на али купи трехдолларовые акселерометры, и обвешай мосты, коробку, раздатку и т.д. это дешевле, но дольше и геморно..
Еще вариант — заеду на стенд, там ты сможешь и ускоряться, и тормозить, и при этом относительно безопасно лежать под машиной.
Что надумал Чтобы два раза не снимать/ставить две тяжеленные защиты.
Запишусь на балансировку кардана. Заодно проверятся крестовины в снятом состоянии. Итп
А пока балансировать будут, подрегулирую еще ручник.
Как профит полюбому пойму что дает балансировка кардана. Вроде недорого и недалеко от дома нашел точку.
Кстати, когда барабан менял, телебонил флянец раздатки. Никаких люфтов не обнаружил совсем.
Источник
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Тряска-вибрация накануне полной остановки.Куда копать?
Тряска-вибрация накануне полной остановки.Куда копать?
Сообщение Эрманарих » Вс апр 13, 2014 17:38
Сообщение Восьмой » Вс апр 13, 2014 17:40
Сообщение Эрманарих » Вс апр 13, 2014 17:45
Сообщение Maximilio » Вс апр 13, 2014 17:46
Сообщение Эрманарих » Вс апр 13, 2014 17:51
Сообщение Дробильщик » Вс апр 13, 2014 17:53
Сообщение Сергей 326 » Вс апр 13, 2014 18:01
Сообщение lightsurround » Вс апр 13, 2014 18:48
Сообщение Аркадий62 » Вс апр 13, 2014 18:53
Сообщение Эрманарих » Вс апр 13, 2014 19:06
Сообщение Дробильщик » Вс апр 13, 2014 19:22
Сообщение Эрманарих » Вс апр 13, 2014 19:31
Сообщение graf0sh » Ср апр 16, 2014 15:29
Сообщение Эрманарих » Ср апр 16, 2014 15:44
Тряска-вибрация накануне полной остановки.Куда копать?
Сообщение Александр 198466 » Вт мар 12, 2019 14:21
Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
Источник
Вибрация барабана ручника уаз
Уважаемые уазоводы прошу Вашей помощи, недавно приобрел уаз 31519 2000 года. переварил кузов, покрасил (снаружи как новый) двигатель супер давление на холодную 4 атм. коробка работает, мосты вроде в норме, Но есть одна проблема вибрация на разгоне, когда разгоняешся после сорока появляется вибрация и усиливается при увеличении скорости, когда отпускаешь педаль газа все проподает и накатом или при торможении двигателем идет ровно, либо ровно при слабом газе. Что это понять не могу, На нем по словам бывшего хозяина заменен задний мост, крестовины заднего кардана и стоит усиленное сцепление, где искать причину не знаю. УАЗ для меня пока полная тайна, Руки есть, голова тоже на плечах, но куда лесть не знаю. Прошу подскажите.
Раз накатом идет ровно ( при выжатом сцеплении или на нейтрали) то дело в двигателе. У меня например когда колокол откручивался то от вибрации даже ручник смешался, колокол новый отцентровал, прикрутил и вибрация пропала.
Подскажи, а может причиной быть передний кардан. на днях рукой болтал, он ходит на сочленении и на крестовинах, может в нем причина. Однако передний мост при вибрации не подключен был.
Может он и не подключен. Но может приводится в движение от полуосей сам кардан.
По этому для уточнения надо знать имеются на перднем мосту ХАБы? Если нет то может вибрация идти от переднего кордана.
Но в вашем случае НЕМЕДЛЕННО проверьте затяжку гаек кордана от раздатки. Проверить крестовины и каково виение карданного вала заднего.
теперь что бы вам было легче скидываю все но без фотографий. К сожелению мой сайт закрыли не могу скинуть вам прямую ссылку.
Машину трясёт от вибраций.
Прежде всего надо выяснить. Что действительно трясет машину, мотор или трансмиссий? Проще всего, это проверить, на стоячем автомобиле. Поставить коробку скоростей на нейтрал и прогазовать мотором. Если вибраций появилась то это виноват уже мотор или сцепление. Не плохо бы вспомнить а появилась вибрация после замены сцепления или появилась позже? Но таким способом можно проверить только сам мотор, маховик и сцепление. А вот дефектные подушки мотора можно проверить только под нагрузкой. Так же на то, что в вибраций виноват мотор указывает и то, что при разгоне до 40 км в час на третей передаче и мотор при этом имеет обороты 2000 (в качестве примера), появляется вибрация. Но вот при той же скорости но уже на четвертой передаче вибрация отсутствует. Но как только мотор подымит обороты до тех же 2000, вибрация опять возвращается. Повреждена подушка опоры мотора или коробки с раздаткой выдает себя тем, что во время разгона когда появляется вибрация стоит немного уменьшить нагрузку на мотор как тут же вибрация уменьшается. При этом вибрация зависит не от скорости автомобиля а от оборотов мотора и нагрузки на него.
Очень частая причина вибраций когда мотор вибрирует по каким то причинам на нем меняют подушки. Но увидев что вибрация полностью не пропадает, начинают затягивать болты, как говорится в народе от души. После чего вибрация чествуется не толь остро. Но кузов начинает трясти как бут то по капотом завели холодный дизель. Это пережатые подушки. Резина зажата и уже не амортизирует а в место того, что бы гасить вибрацию начинает её жестко через себя передавать на кузов. Если болт проходит насквозь подушки то затяжка делается так. Закручивается гайка на болт до тех пор пока пока гайка не прижмется к кузову или шайбе подушки и ещё чуть чуть а поле контрогается или крепится шплинтом.
Если машину начинает трясти именно при резком разгоне, особенно на пониженной передаче. При этом иногда слышатся удары. Машину начинает сильнее трясти именно при резком разгоне на первой или второй передаче, особенно на пониженной передаче. При этом иногда слышатся удары. Основной диапазон вибраций от просевших или порвавшихся подушек опор мотора на прямой передаче от 40. 50 до 70. 80 кл. в час. Просевшие или разорванные подушки проверяются так. Подсовывается монтажка под подушку мотора или коробки так, что заламывая (давя на монтажку), монтажкой приподымали мотор над рамой. Проще говоря приподымали мотор или коробку над подушкой. Целая резиновая подушка при подымание мотора начнет вытягивается постоянно увеличивая сопротивлению на подъем мотора. Нормальная подушка позволяет подняться мотору над ней без особых сопротивлений не более 0,5см. Просевшая или оторвавшиеся подушка позволит мотору беспрепятственно поднятья над опорой. Вообще то вы сразу все увидите и поймете!
Внимание. Если у машины вибрация проявляется на второй и третей передаче. Особенно сильно усиливается когда выжато сцепление. То это скорее всего говорит о том, что у вас полностью развалилась какая та крестовина. Из крестовины вывалились иголки. Что случается крайне редко. Или открутились болты или гайки крепления карданного вала, от фланцев. Что встречается постоянно. В этом случае надо немедленно их проверить. Иначе кордан запросто, пробьет пол или упрется в землю, с последующим резким торможением автомобиля и неприятной встрече, лица водителя и пассажиров с лобовым стеклом, будет обеспеченно.
Затем надо уже разобраться. Появляется тряска после того как вы подключили передний мост или вибрация всегда? Если только при подключение переднего моста, то дело скорее всего в кардане привода переднего моста. Он имеет свойство разбиваться на излом гораздо сильнее чем задний кардан. Или крестовины вышли из строя. Теперь надо немого уточнится. Что такое подключить передний мост? Если мост подключён и включены муфты включения передних колес. И машина едет на обоих мостах без проблем. Но стоит отключить муфты включения передних колес, но не отключён кардан переднего моста. Как машину начинает трясти. Это признак повреждения крестовин, разбитых шлицов кардана или фланцы моста или раздатки. Проще говоря. Отключаем пердний мост на раздатке. Отключаем ХАБы (муфты подключения передних колес), что бы колеса крутились свободно. После прокатится. Если вибрация прошла, значить дело в переднем кардане.
Так же довольно часто вибрация возникает на стоячем автомобиле после замены сцепления, часто именно он является виновником дисбаланса маховика и на больших оборотах трясёт мотор. Так же если вибрация появляется на скорости с выше 60. и до этого машину гоняли по тяжелому бездорожью. То возможно, что диск сцепления неисправен. Например разбило стяжные клепки на самом диске. Проверяется это так. Надо когда появится вибрация несколько раз нажать на педаль сцепления. Если при этом после каково то нажатие на педаль сцепления вибрация пропала. То это уже виновата сцепление. Но этот дефект из разряда редкого.
Так же виновником вибраций может быть картер сцепления. Как известно картер сцепления центрируется двумя штифтами втулками. если одна из них замялась или ее просто напросто потеряли во время ремонта. То отверстия под, болты имеют диаметр примерно на 0,5. 1 миллиметр больше тела болта. А если картер садится на шпильки, что с скорее всего на тяжелых автомобилях. То отверстие больше тела шпильки куда больше 1мм. Вот и прикиньте. Картер сцепления смещается с одной стороны на 1мм в сторону. Максимальное не соосность коробки с мотором не более 0,2мм. Первичный вал, коробки сместился в бок и начинает гнуть ведомый диск сцепления. Он конечно сопротивляется и гнется рывками, плюс к этом фередол сцепления под нагрузкой проскакивает между ведущими дисками, что тоже создает рывки. На такой дефект указывает. Частая замена сцепления. Косвенно на это указывает лопнувший картер сцепления или часто откручивающиеся болты или гайки, притягивающий картер сцепления к мотору.
Основные причины вибраций.
Я проверяю в таком порядке очереди.
Биение колеса. Написано «Шумы трансмиссий.». Проверяем покрышки на наличие грыж замятых дисков а так же наличие засохшей грязи на внутренней стороне дисков. Если автомобиль до этого долго стоял на одном месте с годика два в гараже то может возникнуть деформация какой то покрышки.
Так же довольно частой причиной вибраций является. Если ослабла гайка которая притягивает фланец (он же хвостовик) к валу главной передачи моста или вторичного вала коробки (задне приводного автомобиля) или вала привода заднего моста раздатки или понижающей коробки. В этом случае фланец сидящий на шлицах вала будет качаться если его покачать двумя руками в верх и в низ. В этом случае снять карданный вал и затянуть как положено гайку хвостовика.
Биение хвостовика кордного вала и самого кардана. При заклинившей или разбитой крестовине машину трясёт на всех режимах. При этом при резком торможение мотором на третей передаче, на особенно сильно разбитых крестовинах, слышны удары. Хотя разбитые крестовины ведут себя как женщины, редко когда повторяются в признаках, и в тряске и шуме. Проверка карданов и крестовин, написана там же. «Шумы трансмиссий.» Что бы проверить кардан на полноприводных автомобилях, у которых задний ведущий мост или все колеса ведущие. Надо включить передний привод, при этом на автомобилях с постоянным полным приводом всех колес (с промежуточным дифференциалом переднего и заднего моста такие автомобили как NIVA, LAND ROVER DEFENDER) включается меж мостовая блокировка. После этого снимается задний кардан и делается пробная поездка. Если вибрация пропала значить проблема в карданном вале.
По слесарным наработкам. Если биение шлицов по диаметру превысит 0,3мм. от исходного размера. То этот вал уже надо менять. Это биение только в самом шлицевом соединение.
Так же исходя из своего опыта и опросу сделанного на форуме. Сделал выводы. Что при биение всего карданного вала в шлицах на излом. При полной длине карданного вала около 1 метра. Не путайте с биением вал в самих шлицах.
При 1..1,5мм. Никаких вибраций не наблюдается. как на переднем кардане так и на заднем.
При 2..3мм. Возникает часто воющий зудящий звук при это начинается вибрация. При качение кардана на излом слышатся ясные стуки.
При 4..5мм. Наблюдается устойчивая вибрация.
При 10..20мм. Как правило на переднем кардане. Никакая затяжка болтов и гаек не помогает даже если их садить на герметик. Их все равно откручивает, так же разбивает шлицы, фланца и на хвостовике ведущей шестерни, моста и на валах с фланцами раздатки.
В качестве примера биение на излом заднего кардана на LAND ROVERе. Оно составляет всего 1..1,3мм. Что видно по шкале рулетки. машину не трясёт ни при каких скоростях. Само же биение вала в шлицах не превысило 0,3мм.
Внимание. При покачивание кардана на излом не качайте его в стороны так как при этом начинают качаться заодно на подушках, коробки с раздаткай и сама машина. После этого тяжело понять на сколько в действительности переламывается кардан в шлицах? Его лучше всего подымать и опускать вертикально.
Повторюсь допускается биение шлицов киданного вала всего до 0,3мм. Что при длине шлицов 9см. и учете того, что биение будет с двух сторон а это уже составит 0,3мм + 0,3мм, что и даст в реальности биение карданного вал около 1мм. Это учетом всех остальных люфтов не значительных люфтов в крестовинах и фланцах.
Внимание. Перед тем как снять задний кардан надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить наличие двух винтов которые его удерживаю барабан на заднем фланце раздатки. LAND ROVERу это не грозит так как тормозной барабан ручника удерживают шесть персональных болтов. На УАЗах и грузовиках их довольно часто выкидывают из желания потом не возится с ними, когда они заржавеют и прикипят. Без этих винтов барабан скорее всего слетит с фланца при перегазовке. Последствия его полета будут не предсказуемы. Три, пять килограммов котящиеся по дороге со скорость вашего автомобиля.
Так же довольно часто после того как карданный вал разбирали на две части, что бы поменять крестовинку. Отсоединенную половинку ставят назад в шлицы, по ошибке, развернув на 180 градусов. А то и вообще на 90 градусов как на этой фотографий.
Внимание. Карданы сбалансируются в строго собранном положение. И если его части собрать не в том положение в каких они были, то очень велика вероятность, что нарушится его балансировка.
То есть левое ухо вилки с передней части кардана должно быть строго параллельно левому уху вилки карданного вала с задней части карданного вала.
Биение тормозного барабана. Проявляется так же как и на не отбалансированом кардане. Как правило тряска начинается в диапазоне 50. 60 и преподает 70. 80 кил. в час. Это относится к таким машинам у которых ручной тормоз тормозит карданный вал, по средствам тормозного барабана. (УАЗ, LAND ROVER и грузовики). Снимите машину с ручника, не забудьте при этом, что ни будь подложить под колёса. Возьмитесь двумя руками за тормозной барабан за противоположные стороны и покачайте его. Если он качается то надо затянуть заново гайку фланца вала. Кстати болтание фланца с тормозным барабаном на на хвостовике вала уже указывает на дисбаланс. А так же надо проверить затяжку гаек самого крепления барабана ручника. Если все в порядке все затянуто и сам фланец на валу не болтается. То снимаем его с фланца раздатки. При этом на некоторых машинах, можно даже не снимать полностью задний карданный вал. А отсоединить задний карданный вал от заднего моста и вынуть барабан. После этого надо проехаться.
Одна из самых основных причин вибраций на внедорожниках, которые эксплуатируют часто на бездорожье. Ослабли болты и гайки крепления карданного вала. В прочем бывает что после снятия карданного вала и установкой его назад у него отрывает гайки или шпильки у самого тормозного барабана. Так как, что эти гайки действительно хорошо закрутить нужен специальный накидной ключ.
Фотография к каким последствиям приводит ослабший и вовремя не затянутые гайки кардана. Это ещё легко отделались. Дальше кардан не пустил тормозной барабан. А вот если бы кардан оторвался у заднего моста, то расколотило бы все. Мало бы не показалось. В плоть до пробитого пола. Особенно это это плохо именно для гаек крепящих кардан к шпилькам тормозного барабана.
Так же был случай когда оторвало грузик от кардана. Это хорошо видно визуально.
Так же возникает вибрация если стопорное кольцо, которое стопорит стаканчик крестовины поставили в замен сломанной тоньше. Из-за этого стаканчик передвигается в наружу а за ним и двигается крестовина вместе с карданом. Этот дефект проявляется сразу же после ремонта.
Сильная вибрация, если машину лихтовали но при этом коробку не приспустили. Нужно так же и переварить площадку где крепятся рессоры или еще проще подложить между рессорой и площадкой, конусные проставки. От этого крестовины карданов начинают заедать (нормальная работа считается если угол работы крестовины не более 8 градусов.) Но если после лихтовки амортизаторы остались старые. Значить проставки не нужно ставить. Проверяется это так. вывешивается задний мост , включается 4 передача и газуешь. если шум и вибрация увеличилась и стала больше чем при движение. Значить крестовины заламывает от больших углов. Максимальный угол на котором крестовинка может поворачиваться без появления угловых рывком, является 7 градусов. Вот по этому и крестовинки на полуосях передних колесах на современных автомобилях заменены ШРУСами.
Так же возможно, что вибрацию создают коробка и раздатка. Что конечно изредка случается. Если вы уже исключили карданы, с разбитыми шлицами (кривые) разбитые крестовины и барабан ручного тормоза. Что бы выяснить кто именно создает вибрацию коробка или раздатка надо включить пониженную на раздатке,и переключая передачи дойти до самой высшей. При этом мотор желательно на каждой передачи раскручивать до 3000. Если после этой поездки вибрация не появилась. Значить дело возможно в раздатке. Если вибрация появилась значить дело в коробке. Для тог, что бы проверить раздатку надо разогнать машину чуть выше той скорости как появляется вибрации, Выбрав такой момент когда мотор и не тянет и не тормозит поставить рычаг на раздатке в положение нейтраль и выжав сцепление поставить коробку скоростей тоже на нейтраль. Если вибрация пропала. То значить проблема в раздатке.
Теперь то, что касается НИВАводов. Очень частая вибрация возникает не только от того, что раздатка не отцентрирована. Но и от того, что резиновая муфта имеет повреждения. Очень часто при этом болты соединения резиновой муфты с фланцами бывают погнуты. Что ещё больше ухудшает ситуацию. А так же ШРУС который заменяет резиновую муфту не ИМЕЕТ смазки, сразу с завода. Из-за чего его клинит. На неисправность промежуточного вала (между коробкой и раздаткой) указывает то, что при включенной передаче но выключенной разадтке машину трясёт.
В довесок к сказанному. Сама раздатка может тоже болтаться. Надо для надежности проверить все резьбовые соединения, крепления раздатки к кузову.
А вот ещё одна разновидность вибраций.
А эта вибрация не имеет прямого отношения к трансмиссий, мотору, коробки и распределительной коробки. Но однако при езде и возникновению тряски именно на трансмиссию и указывают все признаки. Машина при скорости от 50 и более начинает трясти. На самом деле проблема прячется в разбитых наконечниках рулевых тяг. В какой то момент переднее колесо или оба колеса под нагрузкой начинают вилять то влево то вправо. При этом на руль эта вибрация тоже передается. Но уловить этот момент тяжело так как и весь кузов машины тоже трясёт. А разбитый наконечник уже слабо передает вибрацию. Кстати не только по причине, разбитого наконечника рулевой тяги это происходит, но так же если начинает болтаться на корпусе шаровой опоры, рычаг поворотного кулака а так же если и сам рулевой наконечник начинает болтаться в резьбе рулевой тяги, а так же разбитые втулки рессор или изношен сайлент блок тяги панара. По причине того, что контрогающая гайка или стяжной хомут тяги не были затянуты как надо или резьба в тяге просто напросто сгнила на ноль. В этом случае тяга начинает всё время переламываться и однажды на повороте тягу просто напросто вырвет. Вопшщем надо выбрать все люфты в передней подвеске и в рулевом мехонизме.
Признаки указывающие на то, что вибрация возникает от рулевых тяг.
Вибрация чествуется на руле.
Вибрация усиливается или появляется после того как машина поехала по грунтовой дороге.
Так же на это указывает то, что вибрация появляется или усиливается если правое колесо поехало по грунтовому краю дороги. В этом случае надо осмотреть правую тягу правого колеса. Тоже самое можно сказать и о левом колесе.
А так же по причине разбитого конического отверстия в который входит наконечник рулевой тяги. Описано в статье Стук разбитого отверстия для рулевой тяги.
Вибрация которая возникает при торможение.
Основной виновник, это открутившиеся болты суппорта (дисковые тормоза) так и открутившиеся болты плавающей скобы, которая удерживает колодки.
Так же если маша имеет барабанные тормоза то при поломке стяжной пружины колодок 50 на 50 что обломившиеся кусок попадет под колодку и начнет клинить. От чего появится скрежет и не редко сопровождается сильной вибрацией.
При изношенных не рабочих амортизаторах машину тоже будет колбасить не по-детски. Так что и амортизаторы надо тоже проверять. Проверки амортизаторов в статье проверка амортизаторов.
Так же смотрите здесь. Диагностика шумов и стуков при движение автомобиля.
Источник
