Вылетает 3 передача уаз патриот

пружинка в крышке.
А можно поподробнее, что за пружинка там ? Крышка имеется ввиду та, что с вилками ?

Такая же проблема. Под нагрузкой всё отлично, а стоит чуть проехать накатом или сбросить газ на 3-й, так сразу выскакивает и начинает трещать. Крышка КПП с вилками и рычагом переключения менялась тыс 20 назад.

А можно поподробнее, что за пружинка там ? Крышка имеется ввиду та, что с вилками ?

На днях, если погода позволит, попробую снять крышку и посмотрю что там и как. Надеюсь, дело действительно в пружинке. Если не забуду фотоаппарат, то задокументирую.

Сухари выкинул, только бронзовые шестерни стоят. (ПОЛУсинхра)

Видимо вскрытие неизбежно, благо запасная КПП есть на время ремонта 🙂
ЗЫ. «Вытыкивается» на нейтраль без сцепления даже очень легко, но фиг его, что гадать, надо разбирать.
ЗЫЗЫ. Кроме выкидывания сухарей коробка не видела ремонта 120к км, видимо пора.

недавно сталкивались с этой проблемой и дело было не в бабине как говорится. Сухарик фиксатор на оси которая вилку держит сточился а ставили новый. Гуано нынче гонят из подворотни. делов как выяснилось на пол часа а пока сняли коробку замучились. Но я бы и шестерни глянул может уже износ не слабый.

Читайте также: Топ джипов для россии

Т.е. вылечить можно было и без снятия коробки?

Общий вид шестеренок, осмотрел все с фанариком внимательно — сколов нет, в масле стружки и прочего не было.
http://himoza.org/files/IMAG0280.jpg

Вилка 1-2 передачи
http://himoza.org/files/IMAG0283.jpg

Вилка 3-4 передачи
http://himoza.org/files/IMAG0282.jpg

Ну чего скажете? Если кто смотрел видео, обратите внимание, что тот вал который я считаю промежуточным (0:35) люфтит больше, там примерно 2-3 мм. У первого луфт около 1-1,5 мм.

а как пресловутая пружинка в крышке?

Я проверил как вилки фиксируются в положениях которые соответствуют включенным передачам — все ОК, во всех случаях усилие, что бы вернуть вилку в нейтраль, одинаковое и большое — рукой не сдвинешь, только ударом. Или речь идет о какой то другой пружинке?

В любом случае, осевой люфт, на мой взгляд, нехорошо.

Пружинка, о которой в начале темы писали, но конкретно ее местонахождение так и осталось невыясненным :), хотя если осевой люфт заметен, то действительно это не хорошо. До своей еще не добрался, работа не пускает :(.

Я правильно понимаю, что при покупки запчастей в коробку мне нужны позиции у которых стоит приставка «старого образца»? У меня полусинхра.

Да, полусинхру имянуют как старого образца.

Общий вид шестеренок, осмотрел все с фанариком внимательно — сколов нет, в масле стружки и прочего не было.

Вилка 1-2 передачи

Вилка 3-4 передачи

Ну чего скажете? Если кто смотрел видео, обратите внимание, что тот вал который я считаю промежуточным (0:35) люфтит больше, там примерно 2-3 мм. У первого луфт около 1-1,5 мм.
Люфтов быть не должно. Судя по всему разбиты постели подшипников, но может быть и гайка открутилсь на промвалу. Видно, что вилки и муфта в месте их работы заезжена — менять. Замучен венец включения третьей переадчи, венец 4-й не видно, но, вероятно тоже самое — муфта, шестерня 3-й передачи со вторичного вала, вилки — под замену. Все подшипники под замену. Снимать КПП надо и смотреть не только осевой, но и радиальный люфт первичного и вторичного валов — скорее всего будет сильный и если так — замена обоих валов, 14 роликов соединяющего их подшипника, 208-го подшипника, заднего двухрядного. Обязательно при снятии проверить фиксирующие шайбы заднего двухрядного подшипника (увидите их на КПП со стороны РКП после рассоединения агрегатов). Если разбиты посадочные места подшипников — менять корпус. На замене запчастей не эномьте — сэкономите на одной, а угробите снова все.
Удачи!

Сегодня начало и 4-ю раз через раз выбивать когда на тормоза жму на скорости (скажем с 80 до 40 притормозить). Могло ли убить шестерни от езды без сухарей синхронизаторов ? Коробка ПОЛУсинхра.

ЗЫ. На фото у товарища, тоже сухарей не вижу, хотя может совпадение просто.
ЗЫЗЫ. Как выглядят фирменные нормальные сухари под полу синхру ? они должны быть калёные ?
Родные были как шарик с пружинкой — прошли 60-70тыс., новые были как бы с грибком — прошли 6(!) тыс, грибок сточился, были из говнолина.

А чем, кстати, шестерня 3-й на фото не понравилась, вроде нормальная.

Если тоже фотки выложу, поможете опознать, что менять ?

Купил сегодня вторичный вал, его подшипник, сухари. Сухари для полусинхры теперь без шариков, их роль выполняет сферический наплыв на самом сухаре.

Смотри, сухари могут быть из пластилина!! Других мне на полусинхру и не попадалось. Они у меня очень быстро сносились.

Источник

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Проблема с включением скоростей на Даймос..

Сообщение Fomicheff » Сб апр 20, 2013 19:11

Сообщение Barsikk » Сб апр 20, 2013 20:07

Сообщение PPavel » Сб апр 20, 2013 22:05

Сообщение Fomicheff » Сб апр 20, 2013 22:22

Сообщение Fomicheff » Сб апр 20, 2013 22:24

Сообщение бабраёл » Вс апр 21, 2013 02:18

Сообщение Fomicheff » Вс апр 21, 2013 08:33

Сообщение бабраёл » Вс апр 21, 2013 14:01

Сообщение Fomicheff » Вс апр 21, 2013 16:08

Сообщение PPavel » Пн апр 22, 2013 10:01

Если на ровной поверхности стоя на месте попытаться включить первую передачу то при недовыжитом сцеплении авто чуть подается вперед за счет работы синхронизаторов.
На пониженной передаче проявляется сильнее.

А как включаются передачи при неработающем двигателе?

Сообщение Mixa160 » Пн апр 22, 2013 13:00

Сообщение Fomicheff » Пн апр 22, 2013 13:05

PPavel писал(а): Если на ровной поверхности стоя на месте попытаться включить первую передачу то при недовыжитом сцеплении авто чуть подается вперед за счет работы синхронизаторов.
На пониженной передаче проявляется сильнее.

А как включаются передачи при неработающем двигателе?

Сообщение starover13 » Вс апр 13, 2014 22:42

А как включаются передачи при неработающем двигателе?

Сообщение starover13 » Вс апр 13, 2014 22:44

Сообщение Fomicheff » Пн апр 14, 2014 08:39

Сообщение Серп » Пн апр 14, 2014 09:08

Сообщение starover13 » Пн апр 14, 2014 13:54

Сообщение blueskypilot » Сб июн 14, 2014 01:12

Сообщение kkniazev » Сб июн 14, 2014 15:39

Сообщение Жендос » Вс июн 15, 2014 22:21

Сообщение starover13 » Пн июн 16, 2014 00:03

Сообщение Жендос » Пн июн 16, 2014 08:05

Re: Проблема с включением скоростей на Даймос..

Сообщение Silverwind » Ср ноя 25, 2015 17:01

Re: Проблема с включением скоростей на Даймос..

Сообщение VladislaV » Сб ноя 28, 2015 09:10

У меня тоже на горячую плохо включаются первая и задняя, машина подается вперед при включении первой. Смазка шлицов через дырку не помогает. Прокачка и замена тормозухи не помогает. Было такое же весной, при ремонте двигателя сменили опорный подшипник и все наладилось, до осени, то есть на полгода. При том, что езжу я относительно немного. Тыщ 5-7 всего накатал между этими случаями. А до этого началось после пробега 20тыс.

Корзина стоит ЗМЗ-турбо.

Если, например, дело в корзине (типа наше — говно, надо было ставить хоть кетайский, но импорт), то почему помогла на некоторое время замена подшипника и смазка шлицов в разборе? Почему не помогла смазка шлицов в сборе, через дырку? Если виноват подшипник, то почему он с завода прошел 130тык и таких проблем не было (хотя на первичном валу кпп стерся поясок в месте посадки подшипника), потом 20тык, а теперь всего 10? Такие хреновые подшипники?

На трассу выходишь, все нормализуется, как в пробку встал, так первую сложно воткнуть. Причем как-то сразу, я не уверен что диск, корзина, маховик успевают сколько-нибудь значительно прогреться. Или остыть потом, когда становится полегче.

Может ГЦС под капотом как-то нагревается из-за отсутствия продуваемости в пробке?

Re: Проблема с включением скоростей на Даймос..

Сообщение Silverwind » Вс ноя 29, 2015 06:12

VladislaV писал(а): У меня тоже на горячую плохо включаются первая и задняя, машина подается вперед при включении первой. Смазка шлицов через дырку не помогает. Прокачка и замена тормозухи не помогает. Было такое же весной, при ремонте двигателя сменили опорный подшипник и все наладилось, до осени, то есть на полгода. При том, что езжу я относительно немного. Тыщ 5-7 всего накатал между этими случаями. А до этого началось после пробега 20тыс.

Корзина стоит ЗМЗ-турбо.

Может ГЦС под капотом как-то нагревается из-за отсутствия продуваемости в пробке?

Источник