Замена фильтра акпп mitsubishi outlander

Outlander. Фотоотчет. Замена фильтра АКПП

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

Еще когда заказывал фильтр в Экзисте — мне сразу сказали — «обратно не возьмем». Мол все берут, а потом обратно приносят, так как менять ни кто не берется, а кто берется — ценник космос… Когда я сказал, что сам заменю — взгляд у продавца — стал не добрым, недоверчивым и с ухмылкой…

Если кто еще меня и мой Аут не знает — читаем тут, мой маниакальный ремонт: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60874

А так — ни малейших нареканий на работу коробки у меня не было, НО как многие знают, для замены фильтра АКПП — ее нужно разобрать пополам. Опять плюс такой разборки — это возможность ее промыть, а так же проверить состояние деталей на износ. Минус — это то что ее нужно снимать — а это не легко (но об этом могу написать отдельно — если кому-то нужно).

Так как да же с завода коробас собран на герметик (родной можно купить, но ценник), прикупил вот такой специальный, но не родной (родной красный ):

Фильтр купил не оригинал, зато японский JS Asakashi, по совету ребят с форума…

Для удобства КПП положил ровно:

и сорвал все болты по кругу.

Так как один из болтов выкрутить мешал кронштейн — снял его, далее положил колоколом вверх (для удобства) и выкрутил все болты:

После чего располовинил коробас:
Будьте внимательны — не потеряйте уплотнительные резиночки — синие стрелки:
Далее легким движением руки — выдергиваем фильтр. На фото родной и купленный (металлический):
Вскрывать фильтр не стал — при таком масле: — думаю и так все понятно.
В коробочке с фильтром, было уплотнительное кольцо для его установки и прокладка под крышку гидро — клапанов (или как их там правильно):

Странно — во первых: от завода там то же герметик; а во-вторых: — оно же ни как не относится к фильтру?! Но все равно приятно.

У меня там уже стоит робковая полу-разрушенная и побитая струей мойки:
Все равно собирался вскрывать, так что приятный сюрприз

Далее предстояло — удалить остатки герметика (долго и муторно) и помыть:

Перед помывкой, слил остатки масла:

И для безопасности — мыл тряпочкой смоченной в бензине:

Все — теперь установил фильтр и собрал все в обратном порядке.

Далее приступил к крышке гидро-клапанов:
Открутил:Выкинул остатки старой прокладки.

Все протер, почистил и собрал обратно.

Вот собственно и все — на все ушел один вечер — неспешной работы, но это при условии что коробас снят…

Отдельное спасибо — всем форумчанам и не только, за советы и отчеты и настрой

Источник

Замена масла в АКПП Аутлендер

Нужна ли на Мицубиси Аутлендер замена масла в АКПП? Многим владельцам интересно: как контролировать уровень и состояние смазки в автоматической коробке передач, следует ли производить замену лубриканта в процессе эксплуатации узла и какое масло использовать для долива и замены. В завершение опишем процесс обслуживания автоматической трансмиссии.

Ресурс и сроки замены

Разговоры о том, что используемый в трансмиссии лубрикант рассчитан на весь срок службы автомобиля, не стоит принимать всерьёз. Тому есть свои причины. Смазка может утратить свои свойства вследствие:

• попадания в неё грязи или частиц изнашивающихся деталей (чаще всего это мелкие частицы постепенно разрушающихся фрикционов);
• из-за длительной работы автоматической коробки передач при высоких нагрузках;
• из-за перегрева трансмиссии, происходящего, в том числе и в результате перегрева двигателя.

С учётом российских условий эксплуатации замена масла в АКПП Мицубиси Аутлендер должна производиться раз в 60 – 80 тыс. км. пробега. Таким образом, удаётся значительно повысить ресурс и улучшить работу узла. В случаях, когда лубрикант пахнет горелым или в нём присутствуют посторонние включения, обслуживание должно быть произведено немедленно. Помните, что автоматические коробки передач рассчитаны на спокойный стиль езды. Резкие старты с места и стремительные ускорения для них губительны.

Чем опасен пониженный уровень масла в коробке передач

Недостаток лубриканта в АКПП чреват серьёзными поломками, приводящими к дорогостоящему ремонту.

1. В первую очередь страдают пакеты фрикционов или, в случае с CVT Outlander, ленты вариаторов.
2. Повреждаются муфты гидротрансформаторов и управляющие гидравлические системы.

Митсубиси Аутлендер замена масла в акпп

Во всех случаях устранение возникших проблем потребует значительных затрат времени и средств.

Контроль уровня масла

Проверку уровня следует проводить регулярно, не реже, чем раз в месяц. Для этого необходимо провести следующие работы.

1. Проехать несколько километров в обычном режиме, чтобы трансмиссия прогрелась до рабочей температуры (70 – 80 градусов Цельсия).
2. Поставить машину на ровную, без наклонов, площадку.
3. Нажав на тормозную педаль, следует пройтись рычагом КПП через все позиции, по нескольку секунд удерживая в каждом положении. Смазка должна попасть во все компоненты гидросистемы.
4. Выставить селектор в позицию «N» – нейтраль, оставив мотор вращаться на холостых оборотах.
5. Поставить машину на ручник.
6. Извлечь щуп, предварительно очистив его от грязи с помощью чистой ветоши.
7. Оценить уровень смазки и качество по щупу.

Уровень масла обязан быть в пределах отметки «HOT». Если ниже, следует долить смазку через канал щупа. При превышении уровня необходимо слить избыточное количество лубриканта через пробку, расположенную в нижней части картера АКПП.

Выбор масла

Владельцы Mitsubishi Outlander ранних годов выпуска не должны испытывать проблем с выбором и покупкой подходящего трансмиссионного флюида. В оригинале льётся ATF Mitsubishi Diamond SP III, но подойдёт продукция любого производителя, удовлетворяющая требованиям SP III. Единственное пожелание (но не требование) – не смешивать флюиды разных производителей.

Начиная с 2007 года Outlander начали комплектовать автоматическими трансмиссиями следующего поколения, в которых рекомендуется использовать лубрикант Diaqueen ATF-J2 (в тех случаях, когда на машине установлена обычная АКПП) и Diaqueen ATF-J1 в авто, укомплектованных вариаторами. И в этом случае не стоит впадать в панику. Это всего лишь трансмиссионные флюиды, удовлетворяющие требованиям спецификаций ATF-J2 и ATF-J1. Нужно просто найти продукцию проверенного производителя. Это может быть Motul, Ravenol или другая фирма.

Определимся с объёмом масла, необходимого для полной замены в АКПП Мицубиси Аутлендер:

• на машинах, выпущенных до 2007 года (ATF Mitsubishi Diamond SP III) с передним приводом картер автоматической коробки передач вмещает 7,7 литров флюида, а при наличии полного привода – 8,1 литра;
• у моделей, произведённых в 2007 году и позже, вместимость картера составляет 5,5 литра Diaqueen ATF-J2 для АКПП либо 6.0 литра Diaqueen ATF-J1 для CVT.

Поскольку замена производится методом последовательного замещения смазки, необходимо приобретать удвоенное количество лубриканта. Соответственно, 15,4 или 16,2 ATF Mitsubishi Diamond SP III, 11 литров Diaqueen ATF-J2 или 12 литров Diaqueen ATF-J1. Лучше – ещё больше.

Полная замена масла

Для проведения сервисного обслуживания технические центры имеют в своём арсенале специальное оборудование. При отсутствии оборудования действуем в следующей последовательности.

1. Подставив снизу ёмкость для сбора отработки, отсоединяем шланг, по которому лубрикант поступает из АКПП к маслоохладителю, объединённому в один блок с радиатором охлаждения. Это необходимо для очистки трубопровода и самого маслоохладителя от грязи. Шланги масла
2. Заводим мотор и оставляем его работать на холостых оборотах, установив селектор коробки передач в положение «P» или «N» в течение одной минуты, не более. Если масло потечёт раньше, двигатель сразу глушим.
3. Ждём, пока сольётся смазка. Должно стечь порядка 3,5 литра. Замена масла в АКПП Митсубиси Аутлендер ХЛ
4. Откручиваем расположенную в нижней части картера АКПП сливную пробку (место её расположения можно увидеть на фото) и сливаем остаток отработки. Стечёт около 2-х литров.
5. Заворачиваем пробку с усилием 34 Нм.
6. Через трубку щупа заливаем флюид в количестве, равном общему количеству слитого через шланг и пробку лубриканта.
7. Повторяем операции, описанные в пунктах 2 – 6 до тех пор, пока через шланг маслоохладителя не начнёт поступать свежее масло.
8. Подсоединяем шланг на место и заливаем смазку до уровня «COLD» на щупе. Устанавливаем щуп на место. Щуп проверка уровня масла
9. Запускаем мотор и даём ему поработать на холостых оборотах пару минут.
10. Выжимаем педаль тормоза и перемещаем селектор через все позиции.
11. Смотрим на щуп. Если лубрикант ниже отметки «COLD», доливаем.
12. Проезжаем несколько километров для прогрева трансмиссии до рабочей температуры. Если всё сделано правильно, уровень поднимется до отметки «HOT». Излишек необходимо удалить через сливную пробку.

Частичная замена

При обслуживании трансмиссии Mitsubishi Outlander, ни о какой частичной замене масла, которую предлагают выполнить недобросовестные специалисты, не может быть и речи! В этом случае значительная часть отработавшей смазки и загрязнений останется в картере коробки передач, и выполненная работа потеряет всякий смысл. Взявшись за дело, доводите его до конца несмотря на значительные затраты времени и средств. Это обязательно окупится в дальнейшем.

Следует отметить, что в конструкции коробки передач предусмотрен фильтр для сбора крупных механических частиц. Но снятие/демонтаж старой и установка новой детали производится лишь после снятия АКПП с автомобиля и её частичной или полной разборки. При ремонте это надо сделать обязательно.

Помните, что в тяжёлых условиях эксплуатации для Митсубиси Аутлендер замена масла в АКПП не прихоть, а насущная необходимость. Проводите обслуживание регулярно, и получайте удовольствие от вождения популярного кроссовера.

Видео: замена масла АКПП с помощью помпы от омывателя

Источник

Тема: OUT III: Замена масла в АКПП Outlander 3.0 S-AWC. Замена масла в автоматической коробке передач Outlander GT 3.0

Опции темы

OUT III: Замена масла в АКПП Outlander 3.0 S-AWC. Замена масла в автоматической коробке передач Outlander GT 3.0

Регламент замены масла в АКПП Mitsubishi Outlander 3.0 каждые 75 000 км или 6 лет (в зависимости от того, что наступит раньше).

Согласно Service Manual, для замены масла в АКПП Mitsubishi Outlander 3.0 потребуется следующий объём масла Mitsubishi DIA QUEEN ATF-J2 или DIA QUEEN ATF-J3:
— около 5,5 л масла при однократном способе замены «слил-залил»
— около 12 л масла при 2-3 кратном способе замены «слил-залил»
— от 12 л до 18 л масла при аппаратном способе замены под давлением
Менять масло в АКПП аппаратным способом можно! Об этом сказано в S/M. Если аппарата для замены масла в АКПП нет, замена осуществляется 2-3 кратной заменой «слил-залил» (инструкции ниже).

Mitsubishi 2702A031 Прокладка сливной пробки

• Замена масла в АКПП.Инструкция Service Manual. Так же можно посмотреть Инструкция из Рук-ва по Э и Р.
• Маслянный фильтр АКПП Mitsubishi Outlander 3.0#post229375
• Масло для АКПП Outlander 3.0 DIA ATF-J2 и аналоги масла АКПП. Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J3 и его аналоги Тема для обсуждения

Т.к. коробки на Outlander III и Outlander XL практически одинаковые и все операции и масла идентичны — см. так же тему по ХЛ

If you have a A/T fluid changer, use this changer to replace the A/T fluid. If you do not have a A/T fluid changer, replace the A/T fluid by the following procedure.

1. Disconnect the hose shown in the illustration which connects the transmission and the oil cooler (inside the radiator). Place a container under the hose to collect the discharge.

2. Caution: The engine should be stopped within one minute after it is started. If all the A/T fluid has drained out before then, the engine should be stopped at that point.
Start the engine and let the A/T fluid drain out.
(Running conditions: «N» range with engine idling)
Approximately 3.5 L of A/T fluid should be removed.

3. Remove the drain plug from the bottom of the transmission case to drain the A/T fluid.
Approximately 2.0 L of A/T fluid should be removed.

4. Install the drain plug with a new gasket, and tighten it to the specified torque.
Tightening torque: 7.4 ± 2.4 N·m

5. Caution: Stop pouring if the full volume of A/T fluid can not be added.
Add new A/T fluid (DIA QUEEN ATF — J3) through the oil filter tube.
Approximately 5.5 L of A/T fluid should be added.

6. Repeat the procedure in Step 2. (to pump out the rest of the contaminated A/T fluid)

7. Add new A/T fluid (DIA QUEEN ATF — J3) through the oil filter tube.
Approximately 3.5 L of A/T fluid should be added.
Note: Check for contamination or a burnt odour. If the A/T fluid is still contaminated or burnt, repeat Steps 6 and 7 before proceeding to Step 8.

8. Reconnect the hose which was disconnected in step 1 above, and firmly insert the dipstick.

9. Start the engine and run it at idle for one to two minutes.

10. Move the selector lever through all positions, and then move it to the «N» position.

11. Check that the A/T fluid level is at the «C» mark on the dipstick. If the level is less than this, add A/T fluid.

12. Drive the vehicle until the A/T fluid temperature rises to the normal operating temperature (70 — 80°C), and then check the A/T fluid level again. The A/T fluid level must be at the «H» mark.
Note: The A/T fluid temperature is measured with M.U.T.-III MB991955 (M.U.T.-III sub assembly).
Note: The «C» level is for reference only; the «H» level should be regarded as the standard level.
Note: If it takes some amount of time until the A/T fluid reaches its normal operating temperature (70 — 80°C), check the A/T fluid level by referring to the left diagram.

13. When the A/T fluid is less than the specified level, add A/T fluid.
When the A/T fluid is greater than the specified level, drain the excess fluid through the drain plug to adjust the A/T fluid to the specified level.
14.Firmly insert the dipstick into the oil filler tube.

Если у вас есть аппарат для замены масла A / T, используйте аппарат, чтобы заменить жидкость A / T. Если у вас нет данного аппарата A / T, замените жидкость A / T следующим образом.

1. Отсоедините шланг, показанный на рисунке, который соединяет трансмиссию и масляный радиатор (внутри радиатора). Поместите контейнер под шланг, чтобы собрать отработку масла.

2. Предупреждение: Двигатель должен быть остановлен в течение одной минуты после его запуска. Если вся жидкость A/T слилась до этого, двигатель должен быть остановлен в этой точке.
Запустите двигатель и дайте жидкости A/T стечь.
(Условия работы: диапазон «N» с холостым ходом двигателя)
Приблизительно 3,5 л жидкости A/T должно слиться.

3. Снимите сливную пробку с картера коробки передач, чтобы слить жидкость A/T.
Приблизительно 2,0 л жидкости A/T должно стечь.

4. Установите сливную пробку новой прокладкой и затяните ее до указанного момента.
Момент затяжки: 7,4 ± 2,4 Н · м

5. Внимание: прекратите заливку, если нельзя добавить полный объем жидкости A/T.
Добавьте новую жидкость A/T (DIA QUEEN ATF — J3, см. инструкцию, что предназначено для данной модификации а/м.) через трубку масляного фильтра.
Приблизительно 5,5 л A/T жидкости следует добавить.

6. Повторите процедуру, как указано в п. 2. (чтобы выкачать остальную часть загрязненной жидкости A/T)
7. Добавьте новую жидкость A/T (DIA QUEEN ATF — J3, см. инструкцию, что предназначено для данной модификации а/м.) через трубку масляного фильтра.
Приблизительно 3,5 л жидкости A/T следует добавлять.
Примечание. Проверьте наличие загрязнений или запах сожженного. Если жидкость A/T все еще загрязнена или сожжена, повторите шаги 6 и 7, прежде чем переходить к шагу 8.

8. Подсоедините шланг, который был отсоединен на шаге 1 выше, и прочно вставьте измерительный щуп.

9. Запустите двигатель и запустите его на холостом ходу в течение одной-двух минут.

10. Передвиньте рычаг селектора по всем позициям, а затем переместите его в положение «N».

11. Проверьте, что уровень жидкости A/T находится на отметке «C» на измерительном щупе. Если уровень меньше этого, добавьте жидкость A/T.

12. Прокатитесь на автомобиль до тех пор, пока температура жидкости A/T не повысится до нормальной рабочей температуры (70 — 80°C), а затем снова проверьте уровень жидкости A/T. Уровень жидкости A/T должен быть на отметке «H».
Примечание. Температура жидкости A/T измеряется с помощью M.U.T.-III MB991955 (сборка M.U.T.-III).
ПРимечание. Уровень «C» предназначен только для справки; уровень «Н» следует рассматривать как стандартный уровень.
Примечание. Если требуется некоторое время, пока жидкость A/T не достигнет нормальной рабочей температуры (70 — 80°C), проверьте уровень жидкости A/T, обратившись к диаграмме.

13. Когда жидкость A/T меньше заданного уровня, добавьте жидкость A/T.
Когда жидкость A/T превышает заданный уровень, слейте излишнюю жидкость через сливную пробку, чтобы отрегулировать уровень A/T в картере КПП до указанного уровня по щупу.
14. Вставьте щуп в трубку масляного наполнителя.

2 пользователей сказали cпасибо 954rr за это полезное сообщение:

Так же как и на ХЛ-е

Интересно, а масляный фильтр такойже как на ХЛ?

Фильтр в АКПП расчитан на весь срок службы и не меняется при обслуживании=замене масла.
Это только у вариаторщиков CVT он подлежит замене.
Чтобы поменять — скидывать масляный поддон у коробки.

Внешне он — пластиковая коробка с металлической сеткой.

2824A012 — Фильтр акпп

3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Неоднократно сталкиваюсь с восторженными фразами «сделал полную замену масла в акпп», «поменяли полностью масло на аппарате, теперь в коробке чистое свежее масло, всем рекомендую» и тд и тп. Соответственно, поставщики данной услуги как только не заливаются в попытках описать преимущества этого метода перед дедовским «слил-залил».
Давайте разберёмся, так ли это, и является ли подобная замена полной. Даже поставим вопрос шире: можно ли вообще сделать ПОЛНУЮ замену масла в акпп/вариаторе, не разобрав агрегат до винтика?
.
А теперь о циркуляции.
На схеме отлично видно, что каналы подачи масла к фрикционам передач (их тут 5, расположены вверху схем) являются ТУПИКОВЫМИ, то есть конечная точка — это поршень муфты. При исправных уплотнениях поршня, утечек в поршне нет, циркуляции масла во всей этой магистрали тоже НЕТ. Единственное, что может быть — микро утечки через уплотнения, особенно через тефлоновые уплотнения вращающихся валов. ВСЁ.

Внимание, вопрос.
КАК можно заменить масло в тупиковой магистрали, не имеющей циркуляции в исправной коробке ни при каких условиях? Всё, что может сделать аппарат — это прокачать масло через гидротранс и внешний радиатор (к шлангам которого он, собственно, и подключается). Да. объём масла в поддоне вы таким образом замените. А масло в бОльшей части гидроблока, во всех каналах, ведущих к фрикционам, в поршнях фрикционов (а также в поршне фрикциона в гидротрансформатре) останется СТАРЫМ.
И погонять коробку в драйве/в реверсе точно так же не поможет.
И количество этого масла будет ненулевым и не малым, на всю коробку литр, а то и более, наберётся запросто.

Аппарат всего лишь обеспечит замену масла вытеснением в поддоне коробке, маслонасосе, небольшой части гидроблока и в гидротрансформаторе (и то только в области лопаток, но не в механизме блокировки).
Соответственно, 1-1,5 литра масла в любой АКПП или вариаторе при таком способе замены, НИКАК не могут быть заменены, и когда машина поедет, произойдёт постепенное смешивание нового масла со старым. Если мы имеем дело с вариатором, то получим подмешивание к 7-8 литрам свежего масла, 1-1,5 литров масла старого и грязного.
Ну и о какой полной замене может быть речь?
Далее. Чем дольше владелец не менял масло в своей АКПП/вариаторе, тем больше масло накапливает продуктов износа фрикционов — собственно, от этого старое масло и выглядит тёмным/чёрным. Чем более старое масло — тем более изношен там пакет присадок, тем хуже присадки удерживают грязь во взвеси, тем больше грязи оседает в каналах гидроблока и всей АКПП. Вживую это увидеть можно, например, здесь (не реклама).
Ближе к концу статьи по ссылке даже есть намёк на то, что резкое поступление в коробку чистого и свежего масла с полным пакетом присадок, МОЖЕТ начать вымывать грязь, осевшую в гидроблоке, и как далее поведёт себя эта грязь, под какой золотник она попадёт и как износит его — это уже вопрос везения.

То есть, чем дольше не менялось масло в АКПП/CVT, тем более вредной становится аппаратная замена.

И особенно это вредно для коробок, в которых замена фильтра при ТО не предусмотрена конструктивно (например, корейские 6ступенчатые автоматы). Там ещё и из фильтра может намыть говна.

Именно поэтому, в опытных АКПП/CVT сервисах, при больших пробегах и очень грязном масле, полную замену не рекомендуют. Более того, частичные замены методом слил/залил, рекомендуют выполнять ПО ОДНОМУ ЛИТРУ. То есть, сливную пробку открутили, слили на глазок литр масла, закрутили пробку назад, выставили уровень, катаемся. Потом опять, повторяем итерации, постепенно заменяя старое грязное масло свежим, но даже такая замена полной не будет. Однако, вреда такоая замена принести коробке принесёт гораздо меньше, чем резкая и полная смена 3/4 объёма масла на свежее.

Думаю, внимательный читатель уже догадался, что заменить масло полностью, на 100%, не разобрав коробку до винтика и не отправив её в мойку — НЕВОЗМОЖНО ни при каких способах замены. И, вопреки оправданиям тех, кто повёлся на «полную замену», старого масла у вас остаются не граммы, а ЛИТРЫ.

Так почему же из каждого утюга нам кричат, что замена масла на аппарате — это круто и хорошо?
Стоимость такого аппарата по московским ценам составляет от 80 до 350 тысяч рублей (то есть примерно от 1000$ до 4500$). При этом сам аппарат ничего сложного не представляет: один-два насосика, шланги, краники, пару прозрачных стеклянных трубок «чтобы было красиво и довольный клиент мог восторгаться процессом», панель управления и в самых дорогих — система управления и клапанов, а также всякое вспомогательное барахло типа штуцеров, переходников итд итп. То есть — дорого и непонятно, за что такие бабки. Не брезгует этим лохотроном даже Motul, даже целые обучающие тренинги проводит по правильному нажатию на кнопку (хотя тут не удивлён, Мотюль всегда умудрялся втюхивать втридорога вполне обычные масла).

Соответственно, модный и красивый (и дорогой) аппарат становится хорошим средством заработка для сервиса, его купившего. Это же вам не тут! Да зачем вам эти дедовские сливы масла, если можно подключить пару шлангов и сделать всё то же самое, только дороже? Модно, красиво, современно, а главное — замена же будет ПОЛНАЯ!
Развес лапши, враньё и агрессивный маркетинг во всей красе. Именно то, что нужно малограмотному (технически) обывателю, который сразу во все прелести метода поверит и потом ляжет грудью на амбразуру в защите собственного выбора.

Кстати, при подобной замене, никто вам аппарат от предыдущего масла другой марки промывать не будет.
Отлично, лаконично и чётко описал ситуацию в своём комменте cuprum-xd3

При этом, почему-то все забывают о способе «снять шланг акпп со штуцера, завести мотор, сливая масло в таз, и одновременно доливать новое». Абсолютно тот же самый процесс, только не требует аппарата стоимостью 4 тыщи баксов. Хотя данный метод я всё равно не рекомендую (и меняю масло обычными сливами вот так ) — в этом подходе хотя бы не фигурирует стоимость аппарата и доплата за «инновационность» метода.

Подытожим.
«Полная замена масла на аппарате» — это враньё, маркетинг во всей его красе, приподнесенный на блюдечке и в красивом фантике развод обывателя на бабло. Такая замена полной быть не может по определению, и в зависимости от стечения обстоятельств (пробег, состояние масла и коробки), может как принести пользу, так и навредить, и ухудшить состояние и поведение вашей коробки.

И уж определённо точно, «полная замена масла на аппарате» — полной заменой не является и являться не может, потому что конструктив любой АКПП не предоставляет возможности полной замены масла, всегда останется минимум литр, который вы оттуда никак не вытащите.

Навигатор по автомобилю и FAQ по системам для новичков и гостей форума:

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Citroen C-Crosser 3.0 V6 (240 hp, 330 Nm) AT , tuning by Musketier — черный — *787*190
Renault Sandero 1.6 16V AT — белый — *787*150

Источник