Замена гильзы уаз 417

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 51) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня (см. табл. 5) с допуском на обработку +0,06 мм.

Рис. 51. Съемник для выпрессовки гильзы из блока цилиндров: 1 — съемник; 2 — шльза; 3 — блок цилиндров

Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении.

После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения:

• Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы.
• Бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм.
• Биение зеркала цилиндра относительно посадочных пояска в диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 52).

Рис. 52. Замер выступания гильзы над плоскостью блока

Величина выступания должна быть 0,005 — 0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита, кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 53.

Рис. 53. Прижим для гильз: 1 — гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.

Источник

Установка вкладышей коленвала умз 417

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Во время визита к токарю, пока расстачивался коленвал, я показал ему свой блок цилиндров. Вердикт — «надо менять гильзы, но мы эту работу не делаем»! Повёз блок к другому, типа, мотористу. Тот начал уверять меня, что всё фигня и просто нужно поменять поршни с кольцами. А то, что гильзы вровень с блоком и нет тех самых 0,05 мм это нормально и даже ещё лучше. Короче, решил менять сам и к этому оленю больше ни ногой!

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые. В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу. Делаю съёмник. Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Но как я не упирался, как я не простукивал нихрена не получалось выдавить гильзу. Совсем. Сидит мёртво. Собака!Попробовал кувалдой потяжелее. Безрезультатно. Только отломал край юбки.

Переставил съёмник на другую гильзу. Такая же фигня. Читаю драйв. Один дяденька описал способ, видимо более подходящий для УАЗа, заключающий в себе часть культурного кода русского народа. Из инструментов нужны только кувалда и полено. Ну, ещё сварка. Я несколько удивился (на самом деле прих…ел, но так писать нельзя), но другого варианта уже не нашёл. В гильзы засунул поршни, предварительно сняв все кольца.

Отметил по поршню маркером линию и аккуратно по ней наварил шов. Сделал подставку из досок, чтоб не запороть шпильки. На неё блок. В поршень вставил брусок и хорошенько приложил кувалдой.

С третьего удара эта бл.дина сдалась! Брусок пал смертью храбрых, капитально застряв в поршне, но это фигня, есть брус побольше. Процедуру повторил ещё три раза. Бил уже не стесняясь. Три-четыре удара по каждой гильзе и вуаля!

Я могу ошибаться, но мне кажется, что на этом блоке подобное производится впервые. Уж очень плотно сидели гильзы на своих местах. Да и говна под ними и на них просто жуть. Вот откуда голубовато-бирюзовый тосол приобретает рыжий цвет! И я уверен, что никакими промывками для систем охлаждения эту жижу оттуда не вымыть!

Ну всё! Хорошее завершение недели! Теперь буду очищать и промывать блок, все каналы продувать и ставить новые гильзы. Более подробные снимки здесь: www.drive2.ru/l/550637348409312981/

капремонт УМЗ-417 старого образца

взялся за капиталку движки и столкнулся с такой проблемой. при снятии коленвала, вкладыши оказались не пригодными для дальнейшей эксплуатации, но это и не мудрено, один вкладыш вообще вылетел просто так и имел больше всех износ. я отдал коленвал на расточку, мне расточили его под 0,25, взял вкладыши под 0,25, начал ставить, прикрутил крышку коленвала, как раз ту где вкладыш вылетел и у меня зажало коленвал так, что монтажкой провернуть не получается, что делать дальше, покупать новый блок и коленчатый вал или подложить под крышку «портянку»?? и как долго живут двиги с «портянками»?

Метки: уаз 31512, капитальный ремонт, бобик rat look, умз 417, гильзы, съёмник, кувалда

Комментарии 91

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

Если бы прокладки были волшебными и своим сминанием (5 соток больше, 5 соток меньше) исправляли все дефекты геометрии и небрежность в сборке, тогда, наверное, не было бы прогаров вовсе. И не надо было бы шлифовать головки а то и блоки при обнаружении неровности: прокладка же все выправит, она сминается. Но, к сожалению, это не так, и для металлического кольца прокладки вокруг камеры сгорания лишние 5 соток могут стать критическими. Но я не уговариваю, вы можете себе собирать двигатель, не глядя в инструкции, по своему разумению.

торчащая на 5 соток гильза с неровностями будет свистеть гораздо хуже отшлифованной в ноль с блоком. Ремонт заключался не в выдавливании этих соток в плюс а в выравнивании поверхности. А на низ без герметика надеяться ну такое себе…

А есть какие-либо основания для таких утверждений? Я могу привести кучу ссылок на инструкции по ремонту разных лет с такими рекомендациями. Вы считаете себя умнее и образованнее заводских инженеров? Вы походу путаете двигатели с запрессованными гильзами (или вообще без отдельных гильз) со старыми УМЗ и ЗМЗ, про которые идет речь, где, повторюсь, гильзы держатся и уплотняются в блоке за счет прижима головкой и в любом случае имеют некую податливость соединения. И на один герметик в этом узле надеяться — ну такое себе.

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Ремонт 417 двигателя, продолжение. Сборка.

Ну чтож, еще одни гаражные выходные прошли плодотворно. Прошлые выходные закончились установкой новых гильз в блок. Сажал на герметик, вернее на жидкую прокладку. Плоскость прилегания резинок к блоку отчистили и она была ровная, но герметик решено было использовать как страховку. Дабы все это дело высохло в том положении, в котором и будет стоять, прижал все гильзы старой головой. Сняв старую голову в эти выходные, резиновые уплотнения уже не смогли выдавить гильзы обратно.

Дома по вечерам собирал поршня и шатуны. Поршневая комплект мотордеталь. При взвешивании поршней и пальцев, оказалось что все они весят одинакого. Грамм в грамм. Вес поршней без колец 565 грамм. С шатнунами все хуже. 1010, 1015, 1011, 1020. Шатуны балансировал не только по общему весу, но и по весу сторон. Идеально конечно не получилось, потому, что для того чтобы стороны шатунов со стороны поршней весили одинаково, пришлось бы пилить самые легкие по общему весу шатуны. В итоге разброс по сторонам не более 3 грамм. Общий вес приведен к значению 1010 грамм.

УАЗ 31512 Реинкарнация › Бортжурнал › Восстановление. Двигатель. Часть 1

Сняли родной двигатель с УАЗа — УМЗ 417. Точнее то, что от него было на раме. Головку двигателя, поршневую и поддон мы забирали в виде набора частей в коробке вместе с машиной. Предыдущий владелец затевал сделать капремонт, но решил продать как есть.

Осмотрели блок со всех сторон, увидели состояние, немного приуныли.

На блоке много раковин возле масляных каналов, нужно напаивать, протачивать, делать плоскость. Неясно как быть с коленвалом, скорее всего нужно его шлифовать. Распредвал, возможно, тоже. Гильзы уже со ржавчиной. В общем восстанавливать его проблематично.

Но печалились мы недолго, пришел отец Егора (Егор — друг, вместе с которым мы взяли и делаем УАЗ) и сказал, чтобы мы брали его блок от 417-го двигателя, который у него был в запасе, для которого уже есть шлифованный коленвал и он полностью готов к эксплуатации. Нам очень повезло. Решили собирать на нем.

Достали «новый» блок, он весь был внутри грязный — предыдущие эксплуататоры двигателя были большими поклонниками масла лукойл или шелла такого же разлива. Кто видел двигатели после этих масел — поймет. Мыли мы его, наверное, целую неделю по вечерам. Ушло много солярки, бензина, растворителя, уайт-спирита и всяких «фирменных» отмывок (кстати, смесь из солярки, растворителя, уайт-спирита и бензина отмывает, как нам показалось, лучше любой фирменной). Полностью отмыть внутри все равно не удалось. К сожалению, не осталось фотографий грязного блока, чтобы оценить количество смытой дряни.

Поршневая, которую нам отдали с машиной, оказалась в отличном состоянии, поршня ровные, шатуны как будто вообще новые (единственное — на них есть градиент на металле, как будто они стояли на двигателе, который перегревали, возможно — это такая обработка изначально, неясно), пальцы новые. Доукомплектовали недостающие шпильки и гайки, сняв их со старых поршней, которые валялись в гараже. Немного пришлось шлифовать шатуны, в которых пальцы сильно закусывало. Все смазали, соединили, подготовили к сборке.

На «новом» блоке не хватало некоторых шпилек, а некоторые были с поврежденной резьбой. Выкрутили плохие, сняли годные с «родного», доукомплектовали шпильками.

У распредвала обнаружился осевой продольный люфт, почти 1 мм. Возможно, это не критично, но нас это не устроило. Кое как сняли с него шестерню, вынули. Начали искать возможные причины и варианты исправления. С задней стороны он никак не фиксируется продольно, только спереди, значит искать нужно именно тут. Информации по исправлению осевого люфта распредвала нигде не нашли, только упоминание, что нужно менять упорный фланец или даже саму шестерню, на которой изнашивается ступица. Имеющаяся шестерня была без износа ступицы, а в местных магазинах упорный фланец мы не нашли, да и тем более, посмотрев на него, поняли, что и он почти не имеет износа, а если его перевернуть (он полностью симметричен), то будет совсем ровная сторона. Но это никак не исправляло люфта. Потом посмотрели внимательно на распорное колечко, сравнили его толщину с толщиной упорного фланца, увидели разницу в размер люфта. А ведь шестерня до фланца упирается в это кольцо. То ли кольцо изначально толще, то ли фланец тонкий, то ли как всегда — несоответствие размеров деталей изначально. ))) Сошлифовали распорное кольцо, уменьшив разницу до нужного значения — уменьшили люфт до приемлемого зазора. Как всегда, пока делали, забыл про фотоаппарат, а когда вспомнил — все уже собрано было.

Уложили коренные вкладыши, сальниковую набивку, уложили коленвал в постель, закрутили. Вставили шатунные вкладыши, надели кольца на поршни, вставили их в блок. В качестве оправки использовали тут же собранную приспособу из оцинковки, согнутую в виде трубы по размеру поршня с отогнутыми краями и плоскогубцы, которыми ее сжимали вместе с кольцами. Немного масла на кольца, легкое постукивание по поршню, и он садится на место. Прикрутили шатуны к коленвалу, при этом крутили коленвал большим газовым ключем по мере прикручивания. Все вкладыши предварительно смазывали маслом. После сборки еще покрутили ключом коленвал — туго, но крутится — значит хорошо.

Почистили и промыли масляный насос. Прокладок под трубку масляного насоса найти в магазинах не удалось, поэтому обрисовали ее основание на пароните, сделали из металлических трубок подходящего диаметра пробойники и вырезали прокладки сами. Установили масляный насос.

Источник