Замена шаровой opel mokka

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник

Замена шаровой опоры опель мокка

Преамбула: на диагностике мне приговорили левую шаровую (только одну!), по замене сказали что рычаг идет в сборе, после чего естественно я развернулся и ушел из дилерского центра (ибо даже в оригинальном каталоге есть номер оригинальной же, заменяемой шаровой). И решил произвести замену сам, благо не так уж и сложно они меняются. Менял все без ямы, с помощью такой то матери и пары пряморуких друзей.
Фабула:
Меняются шаровые попарно! То есть если у вас застучала левая, то лучше сразу заменять обе, так как одна тянет за собой другую.
Для замены шаровых нам понадобятся:
1. Домкрат и балонник (я использовал те, которые идут в комплекте с машиной).
2. Ключ на 15 и головка на 15 (либо же два ключа на 15) для болта на поворотном кулаке.
3. Ключ на 18 и головка на 18 (либо же два ключа на 18) для болтов сайлентблоков.
4. Ключ на 17 и головка на 17 (либо же два ключа на 17) для новых болтов, которыми будем прикручивать шаровую.
5. УШМ (болгарку), желательно со 115 диском (им удобнее подлезть)
6. Дрель/шуруповерт, со сверлом по металлу на 8.
7. Монтажка/вороток или ему подобное.
Дополнено: в комментариях мне подсказали что есть оригинальные винты и гайки:
5607 749 -винт, 11 516 077- гайка
Так что можно взять их, и забыть про пункты 8-10 🙂
8. 6 болтов полуоси коротких (с классики, по длине примерно 32 мм, диметр 10 мм.) Почему именно эти болты? Потому что они каленые и достаточно качественные, по сравнению с другими.
9. 6 самоконтрирующихся гаек под эти болты.
10. 6 качественных! гроверов.
11. желательно ещё один небольшой гидравлический домкрат (для того что бы вставить палец шаровой в отверстие кулака). Но если ты сильный ловкий и умелый, джунгли тебя зовут! (я не такой) то не нужен.
12. Пряморукий друг, а лучше несколько =)
13. Ну и конечно же сами шаровые. Я выбрал CTR, так как считаю их лучшими по качеству. В других шаровых зачастую сразу идут болты и гайки в комплекте, так что пункты 8-10 можно будет вычеркнуть. Артикул для заказа: CBKD-15

Поменять шаровые без снятия рычага у вас не получится с вероятностью в 99% (если у Вас нет ямы/подъемника/эстакады), так как они прикреплены с помощью заклёпок, которые надо срезать.

Порядок действий:
1. Ставим машину на паркинг (передачу) и на ручник.
2. Домкратим машину/снимаем колесо.
3. Откручиваем болт, фиксирующий палец шаровой в поворотном рычаге.
4. Откручиваем гайки сайлентблоков рычага, тем самым ослабляя их, но пока не вынимаем болты.

Неоригинальных запчастей по группе «Шаровые опоры» с ценами для автомобиля OPEL MOKKA в указанном исполнении не найдено.

Как выбрать шаровые опоры для OPEL MOKKA 1.8?

Как часто менять шаровые опоры?

В целом шаровая опора является очень прочной деталью, необходимость ее замены возникает, как правило, небыстро и только по мере износа полимерного вкладыша. Однако, в случае повреждения пыльника опоры, вода и грязь очень быстро приведут к тому, что вкладыш будет стираться и в опоре появятся люфты. Срок износа опоры также зависит от состояния дорог на которых эксплуатируется автомобиль и стиля вождения его владельца, т.к. опора помимо прочего несет вертикальную нагрузку. В условиях не очень качественного дорожного полотна, опора на OPEL MOKKA 1.8, как впрочем, и на любом другом автомобиле может потребовать замены при пробеге до 40-50 тыс. км. На износ опор обязательно укажут стуки, возникающие при переезде препятствий, попадании в ямы. Состояние опор можно проверить вывесив автомобиль и проверив наличие люфта с помощью подручного инструмента. Если игнорировать износ опор, то, в конечном итоге, опора может разрушиться, а автомобиль попасть в ДТП.

Какие опоры выбрать?

На сегодняшний день перед владельцем автомобиля всегда встает вопрос какие шаровые опоры выбрать — оригинальные или аналог? Наиболее предпочтительным вариантом всегда было приобретение оригинальных опор для OPEL MOKKA 1.8. Шаровые опоры производят все изготовители элементов подвески. Качественный бренд, выпускающий шаровые опоры, которые по своим характеристикам на 100% соответствуют параметрам, которые были заложены в конструкции (размеры, состав металла стержня, прочность и долговечность полимерного вкладыша, форма и состав резины пыльника), позволяет забыть о замене опоры на срок до 50-80 тыс. км. К таким брендам относятся Moog, Lemforder, RTS и другие. В случае же приобретения самых дешёвых вариантов, возможно данную деталь придется снова менять уже через 10-20 тыс. километров.

Можно ли заменить шаровую опору самому?

Процедура замены шаровых опор описана на множестве интернет-ресурсов и в любом руководстве по ремонту для OPEL MOKKA 1.8. Процедура замены занимает 40-60 минут. В зависимости от конструкции подвески, опора может меняться отдельно, а может только в сборе с рычагом. Опоры рекомендуется менять сразу в паре – на обоих колесах одновременно.

Что если не менять шаровую опору?

Износ и выход из строя шаровой опоры грозит потерей управляемости автомобиля и может привести к аварийной ситуации. Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, в процессе которого проверять состояние опор. Если опора изношена, ее нужно в скорейшем порядке менять.

Как подобрать опору для OPEL MOKKA 1.8?

Подобрать шаровую опору для OPEL MOKKA 1.8, как и другие запчасти, можно либо в оригинальном каталоге, либо в каталоге заменителей. Если есть сомнения в правильности подбора шаровых опор OPEL MOKKA 1.8 — сделайте запрос подбора опор по VIN автомобиля у нас.

Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту OPEL которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.

Цены на другие услуги по ремонту ходовой

Услуга	Цена
Диагностика подвески (ходовой)	от 330₽
Диагностика тормозной системы	от 450₽
Ремонт стойки амортизатора	от 980₽
Ремонт задних амортизаторов	от 1 080₽
Ремонт передних амортизаторов	от 270₽
Замена втулок стабилизатора	от 760₽
Замена задней балки	от 2 540₽
Замена задних пружин	от 560₽
Замена задних рычагов	от 4 560₽
Замена задних сайлентблоков	от 1 350₽
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника)	от 810₽
Замена опорного подшипника	от 1 150₽
Замена передних амортизаторов	от 1 230₽
Замена передних пружин	от 1 150₽
Замена передних стоек	от 660₽
Замена подвески	от 360₽
Замена поперечных рычагов	от 4 140₽
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника)	от 800₽
Замена пыльника рулевой тяги	от 350₽
Замена пыльников	от 420₽
Замена рулевого наконечника	от 550₽
Замена рычага передней подвески	от 1 590₽
Замена рычагов подвески	от 830₽
Замена сайлентблоков задней балки	от 3 510₽
Замена сайлентблоков передней балки	от 750₽
Замена сайлентблоков переднего рычага	от 820₽
Замена сайлентблоков продольных рычагов	от 2 880₽
Замена сайлентблоков нижнего рычага подвески	от 1 320₽
Замена заднего стабилизатора	от 1 560₽
Замена задней тяги стабилизатора	от 460₽
Замена стойки амортизатора	от 900₽
Ремонт задней подвески	от 540₽

Где сделать замену шаровой опоры в Москве

Замена шаровой опоры Opel Mokka проводится механиками сети автосервисов Вилгуд максимально оперативно. В наших московских мастерских все работы проводят квалифицированные автослесари, за плечами которых весомый опыт в предоставлении технических услуг.

Почему замену шаровой опоры стоит доверить нам?

Мы предоставляем гарантию качества на все используемые в работе материалы, а также на запчасти для Opel Mokka.

Сервисные центры Вилгуд в Москве оснащены современным оборудованием и инструментарием – все услуги проводятся быстро и качественно.

Мы тщательно подходим к вопросу квалификации мастеров, каждый сотрудник компании проходит обучение. Опыт специалистов техцентра позволяет решать даже нетипичные проблемы, устраняя их без последствий.

Рутинные процессы значительно упрощены – в работе мы используем собственную CRM-систему Wilgood IS, что позволяет устанавливать минимальную цену на замену шаровой опоры Опель Мокка.

Мы прислушиваемся к своим клиентам, поэтому учитываем любые их пожелания и требования. Положительные отзывы благодарных посетителей автосервиса – наша главная награда!

Чтобы записаться в техцентр Вилгуд в Москве – позвоните менеджеру по указанному телефону на сайте, либо закажите обратный звонок специалиста. У вас уточнят все подробности заявки и оформят запись на выбранное время.

Своевременно диагностированная и устраненная неисправность – гарантия безопасного передвижения на дороге. Доверьте замену шаровой опоры Opel Mokka нам и получите бесперебойно работающий автомобиль!

Источник