Замена венца маховик уаз

Замена маховика у автомобиля: на что обратить внимание

Как поменять венец на маховике уаз. Как снять и установить маховик

В общем пришёл маленький пушистый зверёк к моему сцеплению, и чтобы дважды не лазить, решил заодно сменить и венец маховика, так как в одном из мест зубья были слизаны на половину длины. Нередко встречается совет развернуть венец (снять и напрессовать другой стороной). Мне думается это вредный совет, так как в случае облома зуба венца бендикс может найти «зуб на зуб», при таком случае как минимум повредится стартер, как максимум может треснуть колокол. Таким образом, разворачивать венец есть смысл только в случае, если вскоре машину планируется продавать. Ежели двигатель планируется эксплуатировать продолжительное время, то венец при значительном износе следует заменять.
Процедура снятия маховика больших проблем не представляет, единственное что для того, чтобы не нарушить балансировку, необходимо пометить положение корзины сцепления относительно маховика, а маховика относительно коленчатого вала. Сам старый венец сбивается без проблем и нагрева молотком 0,5 кг. При это нужно использовать проставку типа зубила, чтобы не попасть молотком по маховику, и не сколоть его.

Напрессовка венца выполняется с его предварительным подогревом:

Огонь устанавливается средний. При маленьком он не прогреется, при сильном нагреется неравномерно. Греть примерно 10 минут. Лучше перегреть, чем недогреть. Так как если не налезет, придётся снимать и греть по новой, а нагреть докрасна на плите я думаю не получится при всём желании. Я думаю нагрел градусов до 200 примерно, налез без проблем: Сперва обстукиваем по периметру, затем смотрим, где не дошёл до упора и колотим в том месте. В принципе, если нагреть как следует, он похоже сядет на место вообще без молотка.

После остывания маховика делаем насечки на зубьях для облегчения зацепления бендиксом:

Пол зуба стачивать не обазательно, достаточно сточить кромку, Причём желательно с правильной стороны:). Процесс не сложный, но нудный — зубов то 137 .

На десерт в одно из балансировочных отвестий монтируем неодимовый магнит, залив вокруг него клей момент:

А зачем нужен неодимовый магнит в маховике, вы узнаете в одной из следующих серий:).

Двигатель внутреннего сгорания – это сложный механизм, объединяющий множество элементов, которые выполняют конкретные функции в разных режимах работы. За стабильность функционирования силового агрегата отвечает маховик, принимая на себя избыточные колебания, и обеспечивая равномерную работу двигателя без плаванья оборотов и рывков.

Как устроен двухмассовый маховик

Следует отметить, что деталь, которая у нас называется ДММ (двухмассовый маховик), и европейские ZMS и DMF представляют собой одну и туже деталь, устанавливаемую между КПП и мотором. Она состоит из 2-х дисков, которые подвижно соединены между собой на одной оси. Эти диски включают подшипники и основание – специальный механизм, обеспечивающий демпфирование вибраций.

В первых — гашение вибраций обеспечивалось передним шкивом-демпфером. При включении передачи колебания сглаживались пружинами диска сцепления, который терся о простой одномассовый маховик. В его конструкции было всего 4-6 пружин, расположенных друг от друга на небольшом расстоянии.

Автопроизводители постоянно работают над внедрением технических новшеств, способствующих улучшению эксплуатационных характеристик машин. Для увеличения крутящего момента был увеличен вес маховика, что, в свою очередь, требовало увеличения толщины пружин. Такие конструкционные изменения были лишь временной мерой. Задачу увеличения мощности призваны решить турбированные моторы, инжекторные системы и т.д.

Рекомендуем

«Почему стирается резина, и как продлить срок службы покрышек» Подробнее
Чтобы обеспечить эффективное гашение вибраций мощного ДВС, в конструкцию маховика были внедрены десятки пружин, расположенных на определенном расстоянии от центра. Увеличение плеча способствовало повышению эффективности гашения вибраций. Между пружинами были расположены особые сепараторы, обеспечивающие рассеивание колебаний и их трансформацию в энергию трения.

ДММ состоит из двух дисков (первичный с зубчатым венцом и вторичный), фланца, дуговых пружин и подшипника коронной шестерни и дуговых пружин с крышкой.

Такой маховик комплектуется пружинами разной жесткости. При малых нагрузках и небольших крутящих моментах работают мягкие пружины, а при повышении мощности задействуются жесткие пружины.

Таким образом обеспечивается мягкость хода и снижение вибраций в разных режимах работы мотора. В результате неустойчивый крутящий момент, который передается от мотора, маховик эффективно смягчает и передает на сцепление усилие со сглаженной амплитудой. Сцепление имеет ведомый диск, который также оснащен демпфирующим устройством, поэтому на коробку передается плавный вращательный момент. Его гораздо легче обрабатывать электронике блока управления (в случае с роботизированной КПП). В автомобилях с механической коробкой передач такая система обеспечивает максимально мягкое включение трансмиссии.

Если в конце 90-х годов прошлого столетия автопроизводители выпускали только 10% авто, оборудованных механической трансмиссией и двухдисковым маховиком, то уже к 2011 году процент машин с такой комплектацией превысил 70%. Такая статистика указывает на перспективность данного конструкторского решения.

Преимущества двухдискового маховика:

• Такая конструкция позволяет эффективно гасить колебания и вибрации вращения, возникающие во время работы коленвала. Двухмассовый маховик снижает шумность работы двигателя и увеличивает срок службы синхронизаторов.
• ДММ обеспечивает защиту трансмиссии автомобиля от перегрузок. У машин с такой конструкцией гораздо легче переключаются передачи. В тоже время, у таких маховиков в результате повышенных нагрузок быстрее изнашиваются пружины демпфирующего механизма. Особенно быстро может потребоваться замена основной детали – дуговой пружины.

Описание

Маховик изготавливается в виде колеса диаметром до 40 см. Благодаря ему происходит накопление кинетической энергии вращения двигателя, которое обеспечивает плавное вращение коленчатого вала при прохождении поршнями мертвых точек. Маховик можно условно отнести к разным системам силового агрегата, так как он принимает участие в работе каждой из них:

1. Как часть кривошипно-шатунного механизма за счет участия в моменте вращения коленвала и снижении неравномерности его движения.
2. Как часть трансмиссии за счет выполнения функции ведущего диска сцепления.
3. Как часть редуктора в виде ведомой шестерни при передаче крутящего момента со стартера на коленчатый вал.

Конструкция маховика

Маховик отливают из серого чугуна, что делает его производство не слишком затратным. На его внешний край запрессован венец, представляющий собой стальной обод с равномерным шагом зубьев, которым передается вращение стартера при запуске двигателя. Сама конструкция устроена так, что середину детали делают легковесной, а основную массу располагают возле наружного края для увеличения инерции. Изделие имеет 6 отверстий для крепления к коленвалу при помощи фланца и другие отверстия для крепления корзины сцепления.

Виды маховиков

По типу конструкции маховики делятся на следующие виды:

Сплошной

Самый распространенный вид, который имеет простую конструкцию и встречается в большинстве современных автомобильных двигателей. Представляет собой тяжелый чугунный диск, диаметром до 40 см., на поверхности которого смонтирован венец с зубьями для зацепления со стартером в момент начала его вращения. Со стороны двигателя маховик при помощи ступицы соединяется с коленвалом фланцем, а другая сторона выполняет роль диска сцепления.

Демпферный или двухмассовый

Состоит из пары дисков, соединенных при помощи специального пружинно-демпферного устройства. При такой компоновке маховик способен решить следующие задачи:

• Приятие на себя избыточных вибраций коленчатого вала;
• Защита трансмиссии от перегруза и лишнего вращательного движения;
• Снижение возможного износа синхронизирующих элементов;
• Обеспечение легкого и плавного включения скоростей;
• Обеспечение экономии расхода горючего.

Установка и замена

Маховик снимают для замены в случае повреждения, износа, или осуществления ремонта. При необходимости замены, приобретают изделие, изготовленное фирмой, выпустившей двигатель, но существуют аналоги сторонних производителей, сходные по характеристикам с оригиналом, которые, как правило, применяют при тюнинге силового агрегата. Потребуются , использующиеся при снятии КПП и сцепления. Демонтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Снятие коробки передач и сцепления.
2. Маркировка любым способом расположения коленвала и маховика относительно друг друга для последующего удобства сборки.
3. Вывинчивание болтов крепления маховика, придерживая его от проворачивания при помощи отвертки.

Монтаж изделия осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Резьба болтов при сборке смазывается анаэробным фиксатором после обезжиривания ее и резьбовых отверстий. Затягивание производится крест-накрест усилием 35 Н*м и доворачиванием на угол 30-45 о. При сборке болты всегда заменяют на новые. Маховик относительно коленвала устанавливается только в одном положении, но смонтировать его неправильно невозможно, так как один из шести болтов крепления расположен ассиметрично.

Замена маховика производится на аналогичный. Иногда владельцы автомобилей меняют маховик на облегченную модель, руководствуясь стремлением получения более высоких динамических характеристик. Решение будет оправдано, если холостые обороты двигателя приближаются к показателю 1700 об/мин. и выше. При установке на стандартный двигатель с оборотами 800 в мин., он будет глохнуть и неустойчиво работать.

Причины выхода из строя двухмассового маховика

При высоких эксплуатационных характеристиках демпферные маховики имеют относительно небольшой ресурс работы. Как правило, автовладельцам приходится менять эту деталь через каждые 150-350 тыс. км. Другими словами, такая конструкция маховика служит меньше, чем комплект сцепления.

Быстрее всего из строя выходят пружины, которые лопаются из-за усталости металла. После того, как одна пружина изнашивается, значительно увеличивается нагрузка на оставшиеся пружины, поэтому агрегат быстро теряет свою работоспособность и требует замены.

К наиболее распространенным неисправностям ДММ можно отнести также износ подшипника и фрикционных вставок. Замена подшипника требуется, в основном, из-за высыхания пластической смазки.

Определить необходимость замены демпферного маховика можно по ряду признаков. Это может быть стук «холодного» мотора или на холостых оборотах, посторонний шум на нейтральной передаче, щелчки при глушении и скрипы при пуске двигателя. Наличие таких признаков говорит о том, что маховик может выйти из строя в любой момент. Особенно сильный шум появляется, если лопнули пружины двухмассового маховика.

Возможны также ситуации, когда шум при работе двигателя временами проявляется, а потом исчезает. С чем это связано?

Анализируя особенности работы маховика, можно сделать вывод, что его неисправность может проявляться в смещении резонансных частот, которые, чаще всего, превышают обороты холостого хода. В результате, посторонний шум проявляется при 2000 оборотов. Чем сильнее изношен маховик, тем больше будут смещаться вибрации и посторонние звуки.

Продиагностировать неисправности маховик можно несколькими способами:

• Если вы не хотите самостоятельно снимать КПП, стоит обратиться к специалистам автосервиса.
• Если у вас есть навыки для самостоятельного выполнения такого ремонта, нужно учитывать, что подвижный элемент узла должен с небольшим усилием вращаться в обе стороны. Углы поворота определяются по зубьям венца, а прикладываемое усилие проверяют с помощью динамометра.
• Если маховик пришел в негодность, нужно учитывать, что новая деталь для замены стоит достаточно дорого. Демпферный маховик стоит от 15 тыс. руб. (для самых простых моделей авто).

Для такой дорогостоящей детали, как двухмассовый маховик, замена на обычный одномассовый – довольно распространенное решение, но решать такую задачу достаточно сложно. В этой связи стоит отметить, что все работы по ремонту и замене демпферного маховика следует проводить в специализированном автосервисе.

Только опытные мастера могут устранить сложные неисправности двухмассового маховика. Как и у одномассовой детали, у демпферного маховика значительно сокращается срок службы при неправильной эксплуатации автомобиля (чрезмерное снижение оборотов на дизельных моторах и т.д.). В результате таких действий происходит выход из строя комплектующих маховика (чаще всего ломаются пружины, которые не выдерживают высоких нагрузок). Кроме того, из-за езды в неправильных режимах могут появляться колебания кривошипного вала.

Признаки неисправности маховика:

• При запуске и остановке мотора появляется скрип. Этот звук довольно сильный и его невозможно не заметить. Скрип создает впечатление, что стартер не выходит из зацепления и продолжает вращаться.
• Появляется заметная вибрация, которая пропадает на высоких оборотах. При переключении скоростей разлаются щелчки, а из КПП слышен металлический звук.

Для автолюбителей будет приятно узнать, что ДММ подлежат ремонту. Вышедшие из строя пружины и демпферы можно заменить, все это меняется без проблем и срок службы продлевается на такое же время, как и на новый. В то же время не стоит забывать, что неисправный маховик может частично или полностью вывести из строя радиальный подшипник и даже дополнительный корпус. В этих ситуациях восстановить деталь будет невозможно – понадобится ее замена.

Обязательно следует соблюдать следующие рекомендации по обработке двухмассового маховика:

• деталь нельзя мыть под сильной струей жидкости;
• маховик запрещено чистить аэрозолями;
• не стоит продувать деталь слишком сильным напором воздуха;
• при замене двухмассового маховика нужно быть аккуратным, так как падение детали даже с небольшой высоты приведет ее в негодность.

Основные этапы самостоятельного выполнения замены маховика:

• снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
• отсоединяем глушитель;
• демонтируем кардан;
• снимаем с коробки переключения передач все навесные элементы, в том числе румпель переключения скоростей и др.;
• снимаем КПП с автомобиля;
• меняем маховик на новый.

В ходе выполнения работ по замене маховика необходимо в обязательном порядке проверить, как проворачивается кривошипный вал. Если он стопорится, то стоит обратиться к специалистам. Заклинивание кривошипного вала приведет к тому, что после сборки стартер не будет крутить и придется разбирать систему.

Возможные неисправности

При работе маховика возможно возникновение следующих неисправностей:

1. Повреждение или износ зубьев обода. Устраняется заменой изделия, а при наличии соответствующего оборудования методом удаления старого обода и запрессовки нового.

2. Возникновение задиров и рисок на поверхности прилегания к ведомому диску сцепления. Устраняется шлифовкой изделия на специальном оборудовании, при этом толщина снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм. При отсутствии такого оборудования производится замена детали.

3. Поломка демпферной пружины двухмассового маховика. Устраняется заменой всего изделия.

Основные ошибки самостоятельной замены

Несмотря на предельно простую технологию, автолюбители часто допускают при замене венца следующие ошибки:

Установка венца

Для того, чтобы уменьшить износ двигателя и увеличить приемистость машины на высоких оборотах, маховик часто облегчают. Из-за наличия дополнительных отверстий на наружном диаметре диска в зоне, примыкающей к зубчатому ободу, венец часто приваривается к диску.

Таким образом, венец можно заменить собственными силами при значительной выработке профиля зуба на отдельных участках. Снять обод можно на холодную, а при установке потребуется нагрев до 200 градусов максимум.

Частичный ремонт своими руками

На всех маховиках независимо от конструкции присутствует венец в виде зубцов, который участвует в передаче усилия со стартера при запуске двигателя. Он изготовлен из стали и конструктивно запрессован на тело чугунного маховика. При износе зубьев или появлении трещин, венец необходимо заменить. Данная операция оправдывается тем, что цена нового изделия в 5-6 раз выше стоимости венца. Процесс самостоятельной замены достаточно сложен, и состоит из следующих этапов:

1. Снятый маховик кладут на надежное основание, и наносят равномерные удары по всему периметру. В большинстве случаев венец сдвигается и слетает. Если это не удается сделать зубилом, деталь предварительно разогревают.

2. Нагрев венца маховика для его увеличения в диаметре за счет теплового расширения. Для этого деталь помещают на 25-30 минут в печь с t о около 250 о С или при ее отсутствии готовят 3-4 опоры, кладут на них венец, по диаметру развешивают смоченную в соляре ветошь и поджигают. При разогреве недопустимо раскалять венец докрасна, а также нежелательно воздействовать прямым огнем костра или газовой плиты.

3. После разогрева быстро, но без суеты переносят деталь к маховику, на который она должна сразу сесть. При необходимости точность совмещения достигается воздействием молотка.

4. После полного остывания отремонтированный маховик готов к установке на двигатель.

При изношенной передней части венца зубьями стартера и отсутствии других повреждений, менять весь венец нет необходимости. Достаточно перевернуть его на другую сторону.

Замена венца маховика

выполнятся в случае его износа обычно при ремонте двигателя или же при аварийном его состоянии. Венец маховика служит для проворачивания коленчатого вала при работе стартера.

При включении стартера его шестерня привода входит в зацеплением с зубьями венца маховика, жестко закрепленного на коленчатом валу и приводит его в движение.

Зубья на приводе стартера имеют скос для легкого попадания между зубьями венца маховика. Когда скос зуба на шестерне стартера забит, то щестерня не может попасть в зубья маховика и вращаясь начинает наносить забои на венце и наступает момент, когда зубья вообще не могут попасть в зацепление, так как на венце маховика зубья достигли своего предельного износа.

В этом нетрудно убедиться если снять стартер и взглянуть на венец маховика, где при прокручивании можно заметить изношенные зубья. На некоторых моделех (ВАЗ -2108 и их модификации) износ можно увидеть через окошко, служащее для выставления меток.

Плохой запуск – главный симптом неисправного венца

Главное предназначение венца маховика лучше просматривается в паре с ведомой шестерней стартера. Вместе они образуют «прямозуб», преобразовывающий высокие обороты стартера в максимально эффективный КМ, затем передающийся коленвалу.

Одним из главных симптомов неисправного венца принято считать плохой запуск ДВС. Дело в том, что автомобиль будет запускаться в пол-оборота и бесшумно только в том случае, если зубцы обоих элементов эвольвентны, гладки, одинаковы и тверды, как этого требует инженерия. Безусловно, сам обод должен быть сварен прямо, без всяких кривостей и косостей.

Примечание. Так, от того что обод имеет разную толщину по окружности, возникает скрежет, а от неодинаковости зубьев – завывание и плохой завод мотора. Вся энергия АКБ в таких случаях будет расходоваться на тепло и шум, но никак не на КМ.

Априори зубчики на ведомой шестерне стартера делаются с особой фаской. Соответственно, зубья венца тоже имеют похожие фаски или острые кромки скругляются под эти фаски. В противном случае, если это не будет обеспечено, зуб венца своей острой кромкой упрется, не давая стартерной шестерне быстро войти в зацепление.

Момент зацепления и рекомендуемые размеры щупа

Зубьям «дается» определенное время на вход в зацепление, и времени этого не будет хватать, если венец маховика или ведомая шестерня будут иметь какие-либо дефекты.

Замена венца маховика ВАЗ 2109 своими руками

1. Я решил немного схитрить и снять трансмиссию более удобным и простым способом — не сливая масло и не отключая приводы. Для этого нужно полностью снять оба продольных рычага, которые чаще называют «саблями».
2. Далее, снимите стартер и отсоедините кулису, обе опоры КПП и провода массы датчика заднего хода.
3. Когда сняты рычаги, поперечного хода стоек достаточно для того чтобы отсоединить коробку от .
4. Поставьте снятую КПП на пол, теперь у вас должен образоваться полный доступ к маховику и сцеплению.
5. Чтобы открутить болты маховика нужно хорошо зафиксировать сам маховик. Для этого существует специальный фиксатор, если вы не имеете такового можно изготовить что-нибудь похожее. Я для себя изготовил самодельный аналог из направляющей, которая была взята из серверной стойки, в ней были проделаны отверстия. После, направляющая была прикручена к маховику при помощи болтов крепления корзины. За это импровизированное приспособление удерживайте маховик от проворачивания.

1. Прежде чем снять маховик обязательно пометьте взаимное расположение маховика и коленвала.
2. Сбейте старый венец, используя выколотку и молоток.
3. Замена венца маховика ВАЗ 2109 производится следующим образом. Возьмите новый венец маховика и разогрейте. Я лично для этого использовал бумагу, ею обвернул маховик и поджег.
4. После того как он достаточно разогрелся, аккуратно оденьте венец на маховик, внутренней фаской к маховику. Слегка постукивая по нему, посадите его на место. На все про все уходит не более 20 минут.

1. Сборка ничем не отличается от разборки, единственное — она производится в обратном порядке. Затяжка болтов маховика должна быть с моментом 62 — 89 Н*м. Болты корзины затягиваются с моментом — 19 — 31 Н*м. Во избежание перекоса затяжка болтов происходит в шахматном порядке.

1. Чтобы отцентрировать ведомый диск используйте удлинитель на 1/4, с подмотанным слоем изоленты до диаметра 15 мм и 20 мм.
2. Затяжка крепежных болтов стабилизатора и поперечного рычага производится после опускания машины на землю, то есть под нагрузкой.

Осмотр венца

Итак, если поврежден бывает венец, то слышен шум или скрежет, идущий из-под машины. Завести машину либо вовсе не удается, или сделать это получается только после нескольких попыток.

Если зубья венца маховика сточены неравномерно, будут наблюдаются проблемы с зацеплением «прямозуба». Напротив, если они изношены по всей окружности одинаково, то маховик с венцом отслужит верой и правдой еще не один год.

Главной причиной неравномерного износа венца эксперты называют неправильную установку его на маховик. Если делается это «на горячую» и без опыта или знания нюансов, после остывания венец садится неравномерно.

Многие специалисты рекомендуют сажать венец прямо «на холодную», однако сделать такое не всегда получается. Приходится элемент подвергать высоким температурам, делая это умеючи. Важно равномерно нагревать венец по всей окружности, чтобы какая-то определенная часть его не перегрелась больше, а другая меньше.

В некоторых случаях, после проверки венца на износ, мастера решают ставить его наоборот. Другими словами, в целях экономии, венец снимается с маховика, ставится обратно, но уже другой своей стороной.

Однако делается это только в том случае, если все части венца при первичной установке были нагреты равномерно или устанавливался элемент «на холодную». В противном случае, смысла в такой процедуре нет, так как именно в сработанной части венца металл будет уже мягким, и через некоторое время он изъестся и здесь.

Особое внимание следует уделить компактности посадки зубчатого обода. Так, если венец перемещается на маховике, то и в этом случае его придется заменить.

Не проще ли купить новый?

Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Источник