Замена задних амортизаторов suzuki grand vitara

Инструкция по замене задних амортизаторов на Сузуке Гранд Витара – причины неисправностей

Амортизаторы на Сузуки Гранд Витара – узлы, призванные гасить колебания автомобиля в процессе его движения. С течением времени они изнашиваются. В этом случае проводится их ремонт (это уже редко) или полная замена.

С такой работой не следует затягивать, потому что слабое гашение колебаний приводит к ударным нагрузкам на корпус автомобиля. Это ведёт к его разбалансировке и преждевременному износу деталей.

Порядок замены задних амортизаторов

Амортизатор закрепляется одним болтом к площадке задней арки колеса, а вторым – к нижнему рычагу подвески.

Если причина поломки обнаружена, но устранение невозможно, то амортизатор подлежит замене. Меняются они одновременно в паре.

Порядок работы следующий:

Задняя часть автомобиля полностью поднимается и ставится на 2 точки опоры.

Перед тем, как поддомкратить задок, ослабляются болты колес.

Болты лучше предварительно побрызгать «вдэшкой».

Место крепления амортизатора очищается от грязи.

Перед установкой болты смазывают, чтобы меньше ржавели.

Замену задних амортизаторов следует проводить сразу же после обнаружения неисправностей . Для этого не обязательно обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку работу можно провести своими руками, а заменяемые детали после снятия колес хорошо видны. В летнее время для такой процедуры не требуется и гараж.

Разновидности амортизаторов

На автомобиль Сузуки устанавливаются амортизаторы 2 типов. Все они имеют одинаковую конструкцию, но различаются содержимым закачки. К ним относятся:

1. Гидравлические . Конструкция состоит из штока, поршня, камеры и направляющей втулки. В качестве амортизирующего вещества используется масло. В процессе работы идёт его передвижение в полости корпуса амортизатора. В задачу узла входит гашение вибрации автомобиля, уменьшении амплитуды колебаний.
2. Газо-масляные . При одинаковой конструкции во внутреннюю полость закачивается азот под давлением 4–20 атмосфер. В результате не происходит смешивания газа с маслом. Такие амортизаторы считаются более надёжными, поскольку создают усиленное сопротивление колебаниям автомобиля.

Предпочтение отдаётся газо-масляным амортизаторам, поэтому и установка их идёт значительно чаще. Масляные устройства значительно им уступают. Особенно разница чувствуется при движении автомобиля по плохим дорогам.

Амортизационный ресурс

Несмотря на качество изготавливаемых изделий ресурс амортизаторов недостаточно высокий. Если судить по техническим характеристикам, то их замену следует проводить через каждые 70 тыс. км .

При агрессивной езде по плохим дорогам эта цифра понижается более чем в 2 раза и составляет 30 тыс. км . При движении по бугристому покрытию нагрузка на задние узлы значительно возрастает, и это приводи к их износу.

Диагностика амортизаторов

Этот амортизатор не просто износился, а уже практически сгнил.

Внешний осмотр амортизаторов проводится по мере возможности. Диагностировать подвеску стоит перед зимним сезоном, и после него.

Диагностика состоит из нескольких методов:

Визуальный . Осмотр состоит в обследовании амортизационной стойки. Поиска на ней следов подтёка масла. Их присутствие говорит о потери герметичности устройства. Но также идёт визуальная проверка пружины, штока и корпуса. На поверхности не должно быть следов деформирования. Для гарантии осматривается протектор. Появление на нём пятен говорит о коррозии деталей амортизатора.

«Запотевание» на штоке говорит о скором выходе амортизатора из строя.

Причины поломок

В процессе эксплуатации автомобиля выявляются некоторые неполадки амортизатора. Появляются они по причинам:

Подтекание жидкости . Иногда причиной является большое её количество.

На верхнем амортизаторе видно начало подтекания масла, нижний вытек полностью.

Артикулы для Сузуки Гранд Витара

Если причины устранить не удаётся, то задние амортизаторы подлежат замене. Лучше для этих целей использовать оригинальные изделия.

«Родными» амортизаторами являются изделия с артикулом 41700-65J00.

Tokico E20021 — это артикул оригинального заднего амортизатора, который поставляется под видом 41700-65J00 . То есть при заказе 41700-65J00 внутри будет Tokico. Для сравнения оригинальный стоит под 6 000 рублей, а Tokico 2 100.

Артикул выбивается на верхнем чехле амортизатора.

Также можно рассмотреть и прочие аналоги:

• KAYABA 343435.
• SACHS 317 405 (тут аккуратно, под вопросом).

Источник

Замена амортизатора Suzuki Grand Vitara

Проблема с работой амортизаторов Suzuki Grand Vitara – неприятность, которая приносит дискомфорт в повседневную жизнь владельца, особенно если он активно использует свой автомобиль. Своевременная замена поврежденной детали позволит восстановить прежнее состояние машины и избежать негативных последствий эксплуатации авто с неисправной амортизационной стойкой.

Что укажет на неисправность амортизатора?

• Характерные звуки, сопровождающие движение по неровной дорожной поверхности станут первым признаком. Глухой стук возникает при соприкосновении деталей подвески в отсутствии должной компенсации нагрузки амортизатором.
• Следы масла на амортизационной стойке.
• Неспособность автомобиля быстро прийти в нормальное состояние после поворота или преодоления препятствия.

Любой из перечисленных симптомов требует дополнительной диагностики. Провести ее могут специалисты автосервиса или знакомый механик, обладающий опытом в данном вопросе.

Как устранить поломку?

Итак, проблема выявлена. Устранить ее при помощи ремонта невозможно. Остается лишь замена поврежденной детали на новую. Как и в любой другой модели автомобиля, рекомендуется одновременная установка пары амортизаторов. Такая мера позволяет полностью восстановить рабочие характеристики Suzuki Grand Vitara и на время забыть о проблемах со стойкой.

Как поменять задний амортизатор Сузуки Гранд Витара

Купить амортизаторы для Suzuki Grand Vitara можно в ближайшем магазине запчастей или в интернет-магазине. Стоимость одной амортизационной стойки – от 50 у.е. Она зависит от производителя, качества, и состояния в случае покупке б/у детали.

Для замены понадобятся слесарные инструменты и пошаговая инструкция. Детально изучить алгоритм работы и рекомендации позволит следующий информационный материал от производителя Suzuki Grand Vitara:

Источник

Задний амортизатор — снятие и установка

Амортизатор не подлежит настройке, повторному заполнению и разборке-сборке. Единственная форма обслуживания амортизатора – это его замена, когда он утрачивает свою амортизирующую способность, повреждается или испытывает утечку жидкости.

Снятие

1. Поднимите автомобиль и снимите заднее колесо.

2. Напольным домкратом (2) подоприте корпус заднего моста (1), чтобы он не опустился.

3. Снимите контргайку (1) (если имеется) и гайку амортизатора (2).

4. Снимите нижний крепежный болт (7).

5. Снимите амортизатор (6).

1 — контргайка; 2 — гайка амортизатора; 3 — верхний суппорт; 4 — резиновая втулка; 5 — нижний суппорт

Установка

1. Установите амортизатор. См. рисунок для того, чтобы установить крепежный болт в правильном направлении.

2. Уберите домкрат.

3. Опустите подъемник.

4. Затяните гайки до указанного значения момента затяжки.

Момент затяжки:

• гайка амортизатора (a): 29 Н·м (2.9 кг-м, 21.0 фунт-фут)
• контргайка амортизатора (b): 29 Н·м (2.9 кг-м, 21.0 фунт-фут)
• нижняя гайка амортизатора (c): 100 Н·м (10.0 кг-м. 72.5 фунта-фут)

Примечание. Затяните нижнюю гайку, когда автомобиль снят с подъемника и находится в ненагруженном состоянии.

Источник

Замена задних амортизаторов на сузуки гранд витара своими руками

Инструкция по замене задних амортизаторов на Сузуке Гранд Витара – причины неисправностей

Амортизаторы на Сузуки Гранд Витара – узлы, призванные гасить колебания автомобиля в процессе его движения. С течением времени они изнашиваются. В этом случае проводится их ремонт (это уже редко) или полная замена.

С такой работой не следует затягивать, потому что слабое гашение колебаний приводит к ударным нагрузкам на корпус автомобиля. Это ведёт к его разбалансировке и преждевременному износу деталей.

Порядок замены задних амортизаторов

Амортизатор закрепляется одним болтом к площадке задней арки колеса, а вторым – к нижнему рычагу подвески.

Если причина поломки обнаружена, но устранение невозможно, то амортизатор подлежит замене. Меняются они одновременно в паре.

Порядок работы следующий:

Задняя часть автомобиля полностью поднимается и ставится на 2 точки опоры.

Перед тем, как поддомкратить задок, ослабляются болты колес.

Болты лучше предварительно побрызгать «вдэшкой».

Место крепления амортизатора очищается от грязи.

Перед установкой болты смазывают, чтобы меньше ржавели.

Замену задних амортизаторов следует проводить сразу же после обнаружения неисправностей . Для этого не обязательно обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку работу можно провести своими руками, а заменяемые детали после снятия колес хорошо видны. В летнее время для такой процедуры не требуется и гараж.

Разновидности амортизаторов

На автомобиль Сузуки устанавливаются амортизаторы 2 типов. Все они имеют одинаковую конструкцию, но различаются содержимым закачки. К ним относятся:

1. Гидравлические . Конструкция состоит из штока, поршня, камеры и направляющей втулки. В качестве амортизирующего вещества используется масло. В процессе работы идёт его передвижение в полости корпуса амортизатора. В задачу узла входит гашение вибрации автомобиля, уменьшении амплитуды колебаний.
2. Газо-масляные . При одинаковой конструкции во внутреннюю полость закачивается азот под давлением 4–20 атмосфер. В результате не происходит смешивания газа с маслом. Такие амортизаторы считаются более надёжными, поскольку создают усиленное сопротивление колебаниям автомобиля.

Предпочтение отдаётся газо-масляным амортизаторам, поэтому и установка их идёт значительно чаще. Масляные устройства значительно им уступают. Особенно разница чувствуется при движении автомобиля по плохим дорогам.

Амортизационный ресурс

Несмотря на качество изготавливаемых изделий ресурс амортизаторов недостаточно высокий. Если судить по техническим характеристикам, то их замену следует проводить через каждые 70 тыс. км .

При агрессивной езде по плохим дорогам эта цифра понижается более чем в 2 раза и составляет 30 тыс. км . При движении по бугристому покрытию нагрузка на задние узлы значительно возрастает, и это приводи к их износу.

Диагностика амортизаторов

Этот амортизатор не просто износился, а уже практически сгнил.

Внешний осмотр амортизаторов проводится по мере возможности. Диагностировать подвеску стоит перед зимним сезоном, и после него.

Диагностика состоит из нескольких методов:

Визуальный . Осмотр состоит в обследовании амортизационной стойки. Поиска на ней следов подтёка масла. Их присутствие говорит о потери герметичности устройства. Но также идёт визуальная проверка пружины, штока и корпуса. На поверхности не должно быть следов деформирования. Для гарантии осматривается протектор. Появление на нём пятен говорит о коррозии деталей амортизатора.

«Запотевание» на штоке говорит о скором выходе амортизатора из строя.

Причины поломок

В процессе эксплуатации автомобиля выявляются некоторые неполадки амортизатора. Появляются они по причинам:

Подтекание жидкости . Иногда причиной является большое её количество.

На верхнем амортизаторе видно начало подтекания масла, нижний вытек полностью.

Артикулы для Сузуки Гранд Витара

Если причины устранить не удаётся, то задние амортизаторы подлежат замене. Лучше для этих целей использовать оригинальные изделия.

«Родными» амортизаторами являются изделия с артикулом 41700-65J00.

Tokico E20021 — это артикул оригинального заднего амортизатора, который поставляется под видом 41700-65J00 . То есть при заказе 41700-65J00 внутри будет Tokico. Для сравнения оригинальный стоит под 6 000 рублей, а Tokico 2 100.

Артикул выбивается на верхнем чехле амортизатора.

Также можно рассмотреть и прочие аналоги:

• KAYABA 343435.
• SACHS 317 405 (тут аккуратно, под вопросом).

Замена задних амортизаторов на сузуки гранд витара своими руками

Если он выглядит так, пора. )

Думается мне, что этот амортизатор уже давно пора было поменять:o

Думается мне, что этот амортизатор уже давно пора было поменять:o

Добавлю инфу о собственном опыте. На моей машине (XL-7 из америки) с завода стояли сзади — Tokico, спереди — Kayaba. С оригинальным номером Suzuki на корпусе. И те, и те — однотрубные.

Заменил все четыре на Kayaba Excel-G (двутрубные). Впечатления — положительные. Но — не идеальные.

Вот, думаю, что бы ещё поменять, чтобы стали идеальными. Пружины, вероятно. Но нет знания о том, к каким изменениям в ощущениях это приведёт.

Кто может — поделитесь знаниями о пружинах Сроки службы, причины замены (кроме разлома), результаты, данные в ощущениях.

P.S. Прокачивали аммо правильно. По крайней мере, инструкцию по прокачке двутрубных аммо соблюли.

Добавлю инфу о собственном опыте. На моей машине (XL-7 из америки) с завода стояли сзади — Tokico, спереди — Kayaba. С оригинальным номером Suzuki на корпусе. И те, и те — однотрубные.

Заменил все четыре на Kayaba Excel-G (двутрубные). Впечатления — положительные. Но — не идеальные.

Вот, думаю, что бы ещё поменять, чтобы стали идеальными. Пружины, вероятно. Но нет знания о том, к каким изменениям в ощущениях это приведёт.

Кто может — поделитесь знаниями о пружинах Сроки службы, причины замены (кроме разлома), результаты, данные в ощущениях.

P.S. Прокачивали аммо правильно. По крайней мере, инструкцию по прокачке двутрубных аммо соблюли.

Более трех лет эксплуатации-Одназначная просадка. Дальше, больше. Из впечатлений-Нет пробоев после замены с грузом в багажнике и пассажирами в салоне.Реже цепляетесь за кочки. Увереннее и быстрее восстанавливается прямолинейное движение после попадания в яму на скорости.

Из впечатлений-Нет пробоев после замены с грузом в багажнике и пассажирами в салоне.Реже цепляетесь за кочки. Увереннее и быстрее восстанавливается прямолинейное движение после попадания в яму на скорости.

Это впечатления после замены пружин?

Это впечатления после замены пружин?

Мне тоже было бы интересно уточнение Тонкость в том, что пружины, как правило, меняют вместе с аммо. Причем — лопнувшие пружины (!) вместе с уже насмерть мертвыми (с) аммо.

Поэтому вопрос про впечатления от замены ТОЛЬКО пружин на ЗАВЕДОМО исправных и НОВЫХ аммо не такой простой, как может показаться с первого взгляда.

Интересны также основанные на опыте рекомендации по выбору производителя.

Если он выглядит так, пора. )

Как последствия оторванный отбойник внутри пружины валяется. :be:

Добавлю инфу о собственном опыте. На моей машине (XL-7 из америки) с завода стояли сзади — Tokico, спереди — Kayaba. С оригинальным номером Suzuki на корпусе. И те, и те — однотрубные.

Заменил все четыре на Kayaba Excel-G (двутрубные). Впечатления — положительные. Но — не идеальные.

Вот, думаю, что бы ещё поменять, чтобы стали идеальными. Пружины, вероятно. Но нет знания о том, к каким изменениям в ощущениях это приведёт.

Кто может — поделитесь знаниями о пружинах Сроки службы, причины замены (кроме разлома), результаты, данные в ощущениях.

P.S. Прокачивали аммо правильно. По крайней мере, инструкцию по прокачке двутрубных аммо соблюли.

А какие идеальные. И плиз номерочек задних амортов и если есть их геометрические разимеры в сжатом и разжатом положении.

Это впечатления после замены пружин?

Ага. Только редко кто меняет все. Обычно или пружины или аморты.

Как последствия оторванный отбойник внутри пружины валяется. :be:

Так на клубной встрече обсудим?

Так на клубной встрече обсудим?

На четверг командировка запланирована, боюсь не получится на встречу приехать.

Ранее утро, туман, в машине 4 человека, брякают удочки по заднему стеклу. Справа на пассажирском месте местный рыбак, протирая запотевшее стекло перед собой, показывает дорогу по проселочной дороге к речке. Укатанная грунтовка, сменяющаяся бетонными плитами, на которых можно разогнаться и поехать побыстрее. В последний момент замечаю на этих плитах что-то похожее на лежачего полицейского, только в 3 раза больше, чем в городе, тормозить уже не стал. БА-БАЦ. Еду дальше, но уже поосторожнее. Потом только (через месяц) увидел, что амортизатор стал как на фотографии, только у моего сначала гармошка была на кожухе, потом нижняя часть гармошки отгнила и упала. Порыбачили, кстати, тогда хорошо.

На четверг командировка запланирована, боюсь не получится на встречу приехать.

Ранее утро, туман, в машине 4 человека, брякают удочки по заднему стеклу. Справа на пассажирском месте местный рыбак, протирая запотевшее стекло перед собой, показывает дорогу по проселочной дороге к речке. Укатанная грунтовка, сменяющаяся бетонными плитами, на которых можно разогнаться и поехать побыстрее. В последний момент замечаю на этих плитах что-то похожее на лежачего полицейского, только в 3 раза больше, чем в городе, тормозить уже не стал. БА-БАЦ. Еду дальше, но уже поосторожнее. Потом только (через месяц) увидел, что амортизатор стал как на фотографии, только у моего сначала гармошка была на кожухе, потом нижняя часть гармошки отгнила и упала. Порыбачили, кстати, тогда хорошо.

Жаль, Однако не в последний раз. ) Еще будет возможность.

А какие идеальные. И плиз номерочек задних амортов и если есть их геометрические разимеры в сжатом и разжатом положении.

Идеальные:
— полное отсутствие раскачки морды при езде
— полное отсутствие перестановок задницы в поворотах
— полное гашение _мелких_ неровностей («не чувствуем на руле и заднице хорошую ровную дорогу»)
— активное гашение дорожных ям и выступов («один раз качнуло и всё»)
— стыки секций эстакад и мостов на ТТК не должны вызывать сильных отрицательных эмоций

Номерочки на мой автомобиль (XL-7 2001 2.7):
задние Suzuki 41700-52D00 (Tokico), 41700-52D11, Kayaba Excel-G 344440
передний лев. Suzuki 41601-52D00 (Kayaba), Kayaba Excel-G 334196
передний прав. Suzuki 41602-52D00 (Kayaba), Kayaba Excel-G 334195

Ахтунг — на грандвитару как минимум задние имеют другой номер.

Геометрические размеры не мерял. А вот высота верхней точки арки расширителя после замены увеличилась на примерно 1.5 см.

Аммо от Kayaba рекомендую брать в exist.ru — там они самые дешевые из всего, где я их смотрел.

При установке — не забивать на правильную прокачку.

343247-Мы продаем их.

Спасибо, Илья! А про Tocico ничего не скажете?

Замена заднего амортизатора сузуки гранд витара своими руками

Инструкция по замене задних амортизаторов на Сузуке Гранд Витара – причины неисправностей

Амортизаторы на Сузуки Гранд Витара – узлы, призванные гасить колебания автомобиля в процессе его движения. С течением времени они изнашиваются. В этом случае проводится их ремонт (это уже редко) или полная замена.

С такой работой не следует затягивать, потому что слабое гашение колебаний приводит к ударным нагрузкам на корпус автомобиля. Это ведёт к его разбалансировке и преждевременному износу деталей.

Порядок замены задних амортизаторов

Амортизатор закрепляется одним болтом к площадке задней арки колеса, а вторым – к нижнему рычагу подвески.

Если причина поломки обнаружена, но устранение невозможно, то амортизатор подлежит замене. Меняются они одновременно в паре.

Порядок работы следующий:

Перед тем, как поддомкратить задок, ослабляются болты колес.

Болты лучше предварительно побрызгать «вдэшкой».

Место крепления амортизатора очищается от грязи.

Перед установкой болты смазывают, чтобы меньше ржавели.

Разновидности амортизаторов

На автомобиль Сузуки устанавливаются амортизаторы 2 типов. Все они имеют одинаковую конструкцию, но различаются содержимым закачки. К ним относятся:

Предпочтение отдаётся газо-масляным амортизаторам, поэтому и установка их идёт значительно чаще. Масляные устройства значительно им уступают. Особенно разница чувствуется при движении автомобиля по плохим дорогам.

Амортизационный ресурс

Диагностика амортизаторов

Этот амортизатор не просто износился, а уже практически сгнил.

Внешний осмотр амортизаторов проводится по мере возможности. Диагностировать подвеску стоит перед зимним сезоном, и после него.

Диагностика состоит из нескольких методов:

«Запотевание» на штоке говорит о скором выходе амортизатора из строя.

Причины поломок

В процессе эксплуатации автомобиля выявляются некоторые неполадки амортизатора. Появляются они по причинам:

На верхнем амортизаторе видно начало подтекания масла, нижний вытек полностью.

Артикулы для Сузуки Гранд Витара

Если причины устранить не удаётся, то задние амортизаторы подлежат замене. Лучше для этих целей использовать оригинальные изделия.

«Родными» амортизаторами являются изделия с артикулом 41700-65J00.

Артикул выбивается на верхнем чехле амортизатора.

Также можно рассмотреть и прочие аналоги:

Suzuki Grand Vitara ✪✪✪ Серый жып ✪✪✪ › Бортжурнал › Замена задних амортизаторов!

При замене колодок заметил, что задний левый амортизатор запотевший-походу подходил его конец)))

так дело не пойдет, надо заменить и так как аморты меняются парами, то было приобретено 2 задних амортизатора Tokico E20021 (кстате в оригинале именно они и стоят)

Все открутилось без проблем!
Перед установкой обязательно прокачиваем новые амортизаторы!
Болты смазал негролом, что бы не заржавели)))

Suzuki Grand Vitara 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2008

Suzuki Grand Vitara, 2008

Suzuki Grand Vitara, 2011

Suzuki Grand Vitara, 2008

Комментарии 53

Как аморты? У меня после диагностики правый задний подтекает в 3 раза меньше чем у тебя на фотке. Косяков пока не замечаю. Видимо лучше его снять и проверить. Есть ли смысл восстановить его или покупать 2 новых?

сними проверь если не работает замени

Всем доброго времени суток, Почитав информацию задних амортах решил тоже себе заказать Tokico E 20021. Заказывал в Владивостоке мне там сказали что аморты придут с ОАЭ. В итоге я через 4 недели забрал их на почте. Открыв упаковку я увидел что вместо надписи Япония, написано тайвань. Кто- нибудь ставил себе тайваньские? по цене отдал с пересылкщй 4500р.

надо глянуть вроде япония было написано

Всем доброго времени суток, Почитав информацию задних амортах решил тоже себе заказать Tokico E 20021. Заказывал в Владивостоке мне там сказали что аморты придут с ОАЭ. В итоге я через 4 недели забрал их на почте. Открыв упаковку я увидел что вместо надписи Япония, написано тайвань. Кто- нибудь ставил себе тайваньские? по цене отдал с пересылкщй 4500р.

Как Тайвань? Пришли тоже тайваньские, написано разработано в Японии сделано на Тайвань.

У меня 160к пробег, родные еще стоят, и даже признаков на смену нет)))

На каком сайте заказывал токико?

пружины задние оставил старые или тоже их поменял? Я на перед поставил новые пружины Каябо и перед стал на 5 см. повыше, хотя задние пружины по длине как и Каябо(задние) 34см. Если поставлю новые задние стойки, он поднимется или надо еще пружины менять?

оставил старые, мои не просевшие, ничего не возил тяжелого

А закручивать верхний болт тоже надо рычагом, представленным на фото?

Что скажите уважаемые господа!

уверен ты прав так как если бы был только газ то и подтеков не было бы никаких!

Единственный нюанс на который нужно обратить внимание. По Эксисту Tokico E20021 пробивается как газо-масляный, в то время как на Витере стоят газовые.

по ссылке выше что я давал они бьются как газовые а на экзисте как масло газ вот и кому верить?

Единственный нюанс на который нужно обратить внимание. По Эксисту Tokico E20021 пробивается как газо-масляный, в то время как на Витере стоят газовые.

по каталогу tokico вот что написано Suspension Strut (Gas type) www.tokico.biz/catalogue/index.html

Насколько мне известно сугубо газовых амортов быть не может (возможно я ошибаюсь) исходя из здравого смысла, все аморты хоть и называются газовый, обязательно должны содержать контейнер (емкость) с маслом для смягчения работы на сдавливания штоков, а присутствие устройства (контейнера) с так называемым газом вероятно для давления верхнего штока аморта с большим давлением вверх.
К стати говоря поскольку ты увидел запотевания аморта, значит это ни что иное как розгерметизация с последующим подтеканием маслянитой жидкости, а стало быть в так называемом газовом сузуковском амортизаторе родном, присутствует масло хоть и пробивается он как газовый в отличае от некоторых других.

Лифт подвески Сузуки Витара своими руками

С течением времени каждый владелец мощного полноприводного автомобиля задумывается об увеличении проходимости своего железного друга. Таким образом, лифт подвески Сузуки Витара может стать одним из вариантов решения данного вопроса. Особенно актуальным это является для людей, которые и дня прожить не могут без вылазок на бескрайнюю пересеченную местность. Именно эти автовладельцы постоянно находятся в поиске новых решений, которые позволят им претворить в жизнь самые заветные желания.

Первое, с чем сталкиваются любители бездорожья, в процессе модернизации своего авто – проблемой установки колес с большим радиусом и, соответственно, большей проходимостью. Однако благодаря такому мероприятию как лифт подвески Сузуки Гранд Витара можно легко избавиться от головной боли в данной теме.

Набор нехитрых инструментов, немного терпения и аккуратности, а также внимания способны сотворить настоящее чудо. Ну и, конечно же, результат работы, коим станет возможность поставить вместо стандартных колес настоящих грязевых монстров, прибавит не только брутальности экстерьеру, но и позволит решать владельцу гораздо сложные задачи в его любимом деле.

Что такое лифт в автомобиле

У простого человека слово лифт ассоциируется с небольшой кабинкой, установленной в каждой многоэтажке и служащей для подъема людей или груза на нужный этаж. У автомобилистов, особенно владельцев внедорожников, это слово вызывает абсолютно иные ассоциации.

Лифт подвески Гранд Витара позволяет получить, как и лифт в доме, подъем автомобиля. Но не на этаж в квартиру, а подъем кузова над дорожным полотном. Внесение подобных изменений в конструкцию машины помогает ее владельцу повысить проходимость, то есть с меньшими усилиями преодолевать большие препятствия. Именно это и является главной целью такого мероприятия как Suzuki Grand Vitara лифт подвески. Этот процесс представляет собой серьезную переделку, которая влечет за собой еще много различных дополнительных работ.

Перед тем, как приступить к лифтингу, посмотрите новинки мирового автотюнинга внедорожников и кроссоверов. Как сделать обвес своими руками читайте здесь.

Лифтинг передней подвески

Начинается лифт подвески Сузуки с ослабления крепежных болтов на сайлентблоках передних рычагов. Далее нужно приподнять машину при помощи домкрата и демонтировать переднее колесо.

Получив свободный доступ к пространству за колесом Витары, откручиваем от рычагов гайки линков стабилизатора. Эта работа выполняется с помощью ключа на 14.

После чего нам потребуется подложить упор под рычаг и постепенно опустить машину на ровную поверхность. Такой нехитрой манипуляцией нам удастся добиться сжатия пружины, которую в дальнейшем, с помощью проволоки или специальных стяжек, необходимо стянуть. Следует учесть, что при использовании в целях стяжки обычной проволоки, она может растянуться вместе с пружиной. По этой причине вязать необходимо с большим физическим усилием.

Теперь можно снять крепление шланга тормозной системы.

Следующий этап заключается в проведении работы по демонтажу амортизатора. Эта процедура выполняется при помощи ключа и головки на 17. Заранее подготовленным инструментом откручиваем несколько болтов на нижнем креплении. Затем, с помощью того же ключа, но уже с головкой на 12, проводим удаление креплений с верхней стороны амортизационной опоры.

Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и опускаем вниз рычаг. Таким образом, у нас получится изъять пружину и амортизатор.

Впереди еще много работы, поэтому, вооружившись газовым ключом под номером 2, откручиваем отбойник из резины.

На демонтированный отбойник прикручиваем специальный удлинитель с размером 25 миллиметров. Не забудьте выполнить смазку резьбы удлинителя и прогон на опоре, дабы в последующем мы смогли легко закрутить отбойник до упора даже без помощи инструментов.

Следующий этап — установка над пружиной проставки из полиуретана. Кстати, раннее наращённый отбойник вкладывается внутрь пружины, и она монтируется на свое законное место.

К штатной стоечной опоре прикручивается проставка над стойкой Suzuki Escudo-Vitara, после чего стойки устанавливаются на место. Идеальным усилием для прикручивания верхних гаек является 25-30 Н.м. Если возникают трудности, то автомобиль необходимо немного опустить.

Далее вновь приподнимаем авто домкратом, чтобы добиться растяжения пружины, и сквозь разжатые витки стараемся поставить отбойник на свое место.

Остается только закрепить гайки линков стабилизатора, а также поставить колесо.

Повторяем последовательность действий с другой стороны.

В конце работы, после того как будет убран домкрат и опоры, необходимо раскачать машину из сторону в сторону, а также надежно закрепить болты сайлентблоков на рычагах.

Работа с задней подвеской

Лифт подвески Витара начинается с привычного ослабления элементов крепления сайлентблоков на А-рычаге. Далее нужно выкрутить все болты крепления к мосту шаровой опоры А-рычага.

После чего можно переходить к монтажу проставки под опору А-рычага. Затяжка новой детали производится только новыми болтами. Установленная проставка позволяет развернуть мост к раздатке, а также сделать ровными углы карданного вала.

На следующем этапе нам необходимо приподнять автомобиль при помощи домкрата и снять колесо.

Подкладываем опору под мост, при этом он сам должен находиться в максимально опущенном положении.

Проводим демонтаж заднего амортизатора путем откручивания внизу уха моста, а наверху штока от кузова машины.

Одновременно поднимаем автомобиль с помощью домкрата и снимаем пружину. Теперь нам доступен резиновый отбойник. Его мы откручиваем, как и в случае с передней осью, при помощи газового ключа.

И вновь, как мы делали на передней подвеске, отбойник нужно нарастить при помощи удлинителя, а затем установить его на свое законное место, не забыв промазать резьбовое соединение жидкостью ВД40.

Далее переходим к установке пружины, оснащенной проставкой из полиуретана. Эта деталь монтируется над задней пружиной.

Осталось поставить новые амортизаторы. В случае необходимости, можно применить нижнюю втулку от раннее стоявшего на авто амортизатора, либо втулку, имеющую внешний диаметр 16 миллиметров, а внутренний диаметр в 12 миллиметров. Такая деталь устанавливается на модели ВАЗ 2108.

Однако можно просто нарастить стандартные амортизаторы при помощи специального удлинителя. В данном случае пропадет нужда замены описываемой детали.

Устанавливаем колесо и повторяем всю последовательность действий с противоположной стороны.

В конце работы необходимо покачать машину в разные стороны и надежно затянуть элементы крепления сайлентблоков.

Полезные советы

Существует несколько деталей, на которые стоит обратить внимание во время выполнения лифтинга.

Если в процессе работ задний мост машины оказывается полностью свешен, то может произойти обрыв шланга сапуна. Дабы избежать столь неприятного момента, рекомендовано сразу поменять эту деталь на идентичную, но с большей длиной. В качестве альтернативы можно использовать любой маслобензостойкий шланг, имеющий соответствующий размер внутреннего диаметра.

При полном вывешивании моста в моделях с трехдверым кузовом может иметь место довольно сильное натяжение на тросе ручного тормоза. В данном случае рекомендовано перевернуть крепления для тросов, тем самым снизив натяжение на них.

Также, трехдверные модели требуют установки дополнительной проставки в заднем карданном вале.

Во время прикручивания карданного вала через проставку необходимо использовать только новые гайки и болты.

И самое главное, что надо сделать по окончании работ, обязательно посетите ближайшее СТО и отрегулируйте развал-схождение, потому что лифтинг плохо сказывается на характеристиках управляемости автомобиля, особенно в городских условиях. Дабы обезопасить себя и своих пассажиров от неприятностей, не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Источник