Зажигание для уаз с двумя датчиками холла

Зажигание на двух датчиках холла на уаз

Переделка зажигания на УАЗ.

1. Изготовленная деталь:

2. Два датчика холла

4. Два коммутатора

5. Два комплекта проводов

6. Высоковольтные провода

7. Немного фантазии и умелые руки.

8. Немного проводов, клеммы, обжимка.

Демонтируем обычное зажигание, а именно,

1. Снимаем высоковольтные провода

2. Снимаем катушку.

3. Снимаем добавочное сопротивление

4. Отключаем и снимаем коммутатор

5. Отключаем реле холостого хода

6. Отключаем экономайзер принудительного холостого хода.

1. Снимем крышку трамблера и бегунок.

2. Откручиваем три винта крепления магнита. (винты, шайбы не теряем они нужны)

3. Вставляем первую деталь и прикручиваем, промахнуться нельзя, ставится только в одном положении.

4. Надеваем новый бегунок, верхний срез нового бегунка заподлицо.

Закрепляем боковым винтом. Винт должен уходить впотай иначе потом будет цеплять за датчики холла. (срезаем шляпку и делаем прорезь или находим с внутренним шестигранником, подходит от некоторых дверных ручек)

5. Прикручиваем два датчика хола.

Винтики желательно смазать фиксатором резьбы, крепежи датчиков из пластика, от души не затянуть, желательно поставить фиксирующие шайбы. Проверяем ход бегунка, бегунок не должен цеплять за датчики (это лучше делать на снятом трамблере, иначе можно датчики в момент размолотить).

При необходимости регулируем высоту бегунка.

Стандартная высота бегунка один уровень на срезе:

6. От магнита откусываем пластиковый переходник и закрываем прорезь в трамблере.

Можно что-нибудь и понадежнее сделать(не обязательно, в трамблере остается еще минимум три отверстия: снизу, сбоку пластиковая заглушка и вакуумкоректор).

7. Далее необходимо сделать новую крышку трамблера. Тут уж полет фантазии не ограничен, от самого примитивно подточить стандартную крышку (не рекомендую, хорошо все равно не получится). До изготовления из алюминия. Практика показала, что самый простой способ это отрезать горловину от старого уазкиного бака и приварить плоскую крышку сверху. В крышке сделать два отверстия под контакты датчиков холла. Размер отверстий 15х20 мм и отверстие для крепления контактов датчика.

Провода датчиков останутся при этом внутри крышки и не будут перетираться.

На этом с трамблером пока все.

Закрепляем две катушки. Опять полет фантазии ограничен только длинной высоковольтных проводов. Наше решение это вдоль разрезанная квадратная труба получается два п-образных профиля [ и ]

Сверлим в них симметрично 3-4 отверстия.

Один из профилей привариваем к клапанной крышке .

Решений опять же несколько. Описывать все не буду вот фотографии двух вариантов:

Комутаторов нужно два, но мы обычно ставим 4. Это только для увиличения скорости ремонта. Если сгорел коммутатор, быстро перекидываются колодки и поехали дальше (спорт однако, время играет роль) . Крепить коммутаторы желательно на алюминий(алюминий дополнительным проводом к массе, не обязательно, но желательно). Перегрев их главный враг. Оптимальный вариант это конечно вывести их из моторного отсека под самую крышу, но это уже переделка проводки, магазинных проводов уже не хватит. Но они конечно не горят как спички, это не расходный материал. Штатные коммутаторы мне приходилось менять гораздо чаще…

1. Одну колодку на датчик холла

вторую на коммутатор

2. Черный провод — масса

3. Синий провод — одна из клемм на катушке (все равно какая)

4. Красный (красно-полосатый, коричнево-полосаты возможны варианты в разных проводах) это плюс.

5. Вторая клемма на катушке то-же плюс, провод силовой 2,5 мм2.

6. Высоковольтные провода от одной катушке к свечам 1 и 4, от второй ко 2 и 3.

ВАЖНО! Синий провод от коммутатора от датчика холла, замыкаемым бегунком первым, идет на катушку, высоковольтные провода которой на 1 и 4 цилиндрах. Вторым соответственно на 2 и 3 цилиндры.

Завели, прогрели, выставили обороты холостого хода. Подключили стробоскоп, ослабили крепление поворота трамблера, вращая трамблер выставили по метке на шкиву. В общем все.

Плюс очевиден – вода больше не враг трамблера. Искра мощная и уверенная.

Минусы тоже есть

Искра должна возникать в цилиндре в которм момент сжатия, т.к. электропроводность там более высока, но при неправильной регулировке может возникнуть одновременно в двух цилиндрах, потому если свечи залить, то часть паров бензина попадет в выхлопную систему и потом искра может вызвать выстрел в глушителе, прямоток еще выдерживает такие эксперименты, а вот стандартный глушитель может и развернуть.

Перестает работать экономайзер принудительного холостого хода, т.к. подключить к датчику ЭПХХ мы напрямую можем только один провод, от одного коммутатора (замыкать сразу оба нельзя). Можно конечно поколдовать с диодами, но у меня как то не получилось, потому просто отключил все это, а потом и вообще заменил 151 карбюратор на 126гу, у него этого и помине не было…

Текс и картинки составил Игорь,

Предложения замечания на почту: ya3uk@mail. ru

Ну вот настало и у меня время переделок системы зажигания.
Вдохновение пришло после прочтения данного поста: www.drive2.ru/l/528082516632929484/

Покупать готовый современный трамблер с датчиком Холла я отказался сразу, после прочтения отзывов — очень он слабенький и постоянно у всех трескается и лопается. Было решено собрать трамблер самому из Советского надежного чугунного трамблера.

Для этого у Александра мной был заказан набор деталей для переделки трамблера — «шторки». — www.drive2.ru/l/4805843/

Ну а далее путь мой лежал на ранок автозапчастей, где было приобретено все остальное, а именно:

1. Четырёхискровая (модуль) катушка зажигания. — 1 шт. (800р).
2. Датчик Холла — 2 шт (440р).
3. Коммутатор электронный — 2 шт (840р).
4. Жгут проводов БСЗ (ВАЗ 2109-09) — 2 шт. (300р).
5. Разъем для катушки зажигания — 1 шт (40р).
___________________________________
Итоговая сумма закупа — 2420 р.

Номера всего закупа можете увидеть на фото.

Ну вот и все. Теперь я жду посылку от Александра с набором деталей для переделки трамблера, после чего все это будет установлено на мой Танк.

Всем привет! Дабы не разбивать тему на несколько записей попробую собрать всё в одном месте.
Как ясно из темы, сегодня поговорим о, так называемом, «подводном» зажигании.

1 Зачем это нужно?
Увеличивается мощность искры и исключается бегунок-распределитель из трамблера.

2 Как это работает?
Система с датчиком Холла устроена так: В самом датчике есть прорезь, и вот когда через эту прорезь проходит какая-нибудь железка датчик выдаёт сигнал, но сигнал слабый, и для искры его не хватит, поэтому он поступает на коммутатор, там усиливается и с коммутатора попадает на катушку. Последняя выдаёт искру:

3 Как всё соединяется?
Соединяется, всё так:

4 Как будем собирать мы?
Мы будем собирать так называемую двухканальную схему. То есть, в трамблер поставим два датчика Холла, соответственно два коммутатора и две двухискровые катушки. Делать так будем для того, чтобы избавиться от бегунка распределителя в трамблере.

5 Что купить?
Всё довольно просто, в трамблер вместо контактов или индуктивного датчика устанавливаются на самодельной площадке под углом 90 градусов друг к другу два датчика Холла. Датчики устроены так, что при проведении через прорезь в них железной полоски (даже отвертки) они формируют импульс, который усиливается коммутатором и поступает на катушку (искра на свечах образуется в момент выхода шторки из датчика!). Каждый датчик у нас будет работать на два цилиндра (1-4 и 2-3 соответственно).
У нас четыре цилиндра, следовательно, нужно два датчика Холла, два коммутатора, две катушки и комплект проводки, чтобы всё соединить. Всё остальное делается руками.
Датчик Холла. В магазине просим от ВАЗ 2108-2109:

6 Как установить?
А) Доработка трамблера.
Датчики Холла нужно установить в трамблер. А на вращающемся роторе закрепить железную шторку с прорезями.
Изготавливаем площадку под крепление датчиков, строго под углом 90 градусов. Датчики старайтесь максимально отодвинуть от центра, для большей чёткости работы, учитывая их движение относительно корпуса (вакуумное опережение).
Шторку делаем из листа железа и закрепляем её на роторе. Железку ищем не сильно тонкую (чтобы не погнуло) и не сильно толстую (не пройдёт в прорезь датчика). Обязательно, чтобы магнитилась.

7. Подключаем всё по этой схеме:

8. Цены (на момент марта 2019г.):
1) два датчика Холла: 2х150руб. = 300руб.
2) две катушки двухискровые: 2х650руб. = 1300руб.
3) два коммутатора ВАЗ (6 контактные): 2х400руб = 800руб.
4) 1 комплект проводки на зажигание от ваз 2108: 250руб.
5) трамблер у меня был, поэтому: 0руб.
Итого: 2650руб.

9 Какие варианты?
Вариант №1. Можно просто поставить один датчик Холла, один коммутатор, оставить бегунок распределитель в трамблере и стандартную катушку. Но тогда в бабочке делаем четыре отверстия (будет 4 лепестка)

Источник

Зажигание для уаз с двумя датчиками холла

Двухконтурное зажигание на УАЗ

УАЗ 3962 ›
Бортжурнал ›
Зажигание

После замены высоковольтных проводов, не давало мне покое зажигание. Ездил я, и казалось мне, что оно так не должно ездить. Ну а так как не было с чем сравнить. Решил я зажигание перепроверить…Начитавшись камасутры и БЖ товарищей взял в руки инструмент…и пошла работа…
Первое что делаю, выставляю ВМТ.

И обнаруживаю, что бегунок смотрит в другую, ненормальную для него сторону.

Октан корректор регулировать в «-» уже было нельзя, был на максимуме «+». И уперся в двигатель.

Снимаю трамблер, вытаскиваю привод масляного насоса. Чтобы посмотреть на него в живую. Со снятием проблем не было ни каких. О сборке чуть позже.

Ну вроде все снял посмотрел. Начинаем сборку-настройку. Все как учебнике. (ВМТ — суём привод — ставим трамблер — бегунок смотрит на первый цилиндр-октан корректор на «0») .

При помощи контрольки ищу момент искры. Но вижу вот такую ерунду.

Чистим контакты, выставляем нужный зазор.

Делаем Пуск…И! в двигателе, в районе масляного привода стук и скрежет. В одном из БортЖурналов видел похожую проблему. Выясняется что лопатка привода не попала во втулку насоса. 10 попыток все вставить, не увенчались успехом. Пробовал и спички подкладывать…Весь вечер прошел как в мультике про Вини пуха. «Входит и выходит…Замечательно выходит». Бросив все, иду домой перечитывать буквари. И нахожу инструкцию по установке.

Проделываю все эти манипуляции. Все вроде встало но не доходит до своего посадочного места на 5 мм. Скорее всего сбит угол втулке как на схеме под буквой «в»
Ждем выходных чтоб продолжить установку.

P.S.
Все, недождавшись выходных я сбегал до гаража. Прикупил длинную широкую отвертку. И как в аптеке.Втулку на 30 градусов, привод на 45 гр. и вуаля…все на месте. Прокрутив коленвал несколько раз вручную…прослушал, ни цепляет эта лопатка там ни че…Завел, прогрел, все впоряде! Осталось на ходу проверить точность настройка зажигания.

buzz968

В очередной раз внезапно упоровшись я подумал, что бегунок и крышка трамблера это печально и ужасно и решил собрать более современную систему зажигания.
Принцип действия объяснить лучше глубоко уважаемого мной Евгения Травникова у меня не получится, поэтому слово ему:
Правда, в одном я не согласен с ним, а именно — в использовании двух датчиков Холла и вытекающем отсюда геморрое с их точным взаимным расположением. Выход датчика сделан по схеме с открытым коллектором, что даёт возможность собрав несложный инвертор управлять двумя коммутаторами в противофазе с одного датчика. Правда, тут появляется другой геморрой: в таком варианте задействованы обе кромки шторок ротора, поэтому шторки должны быть ровно по 90 градусов, чего в серийных трамблерах не бывает, нужно делать новые.
реализована такая система, правда, схема согласования датчика со вторым коммутатором не со всяким коммутатором будет работать. У меня, по крайней мере, не получилось, на низких оборотах глючило и стреляло в глушак. Что и немудрено, на общем эмиттере входное сопротивление всего ничего! (смеяться здесь).
В общем, вот этот вариант работает без глючева:

Само собой понадобилось прикупить несколько девайсов от горячо любимых мной в качестве доноров ТАЗов:
Катушка зажигания. вроде от Калины. Представляет собой две двуискровые катушки в одном корпусе, чем идеальна для четырёхгоршкового мотора.

Коммутаторы для ТАЗ-2108, два штуки.

Трамблёр переделал под датчик Холла, пока ждал заготовки шторок от токаря, сделал прямую шторку напильником и развернул датчик, чтобы хоть как-то систему запустить.

Чтобы связать это всё воедино, сплел косу проводов. В маленькой чёрной коробочке в центре кадра помещается как раз схемка инвертора сигнала на второй коммутатор.

Собрал всё на столе, проверил как работает:
Ну и на машине.
На низах немного получше стало, и уже не подтраивает так люто.

Volkswagen Golf 1.8 PL на Январе ›
Бортжурнал ›
Двухконтурное зажигание на одном ДХ и двух коммутаторах

Добрый. кто бы ты ни был!
Сегодня, провел тестовый заезд на свежезапиленном двухконтурном зажигании на одном датчике Холла и двумя коммутаторами (эт я для тэгов так пишу, что бы кто искал сразу нашел). Все работает нареканий нет!
Итак, это будет больше FAQ с ссылками и видео, чем история с фотографиями моей установки (темно просто и лень идти фоткать).
Дорогой мой, читателюс обыкновенникус. Что такое двухконтурное зажигание? вот тебе всеми излюбленное видео с всеми любимым Евгением Травниковым А.К.А WerWolf-DVS :

Если коротко избавляет, от обычной масляной катушки зажигания, от крышки с бегунком и увеличивает мощность искры, тем самым улучшая сгорание топлива в цилиндрах. Ну и свечи теперь выдают искру не по известному всем порядку 1-3-4-2 , где циферки это номер цилиндра в котором происходит искрообразование, а по схеме сначала искра в 1-4 цилиндре одновременно, потом тоже самое, но в 2-3. Вреда или какой-либо неправильной работы двигателя от этого не последует.
Вот так выглядит банальная самая «простая» схема с двумя датчиками Холла:

Откуда я её достал? Интернеты ей кишат, об установке на ваген Там есть схема и попроще.
Вариант запила на гофлю от Евгения Травникова, в легком колхозном амбре:

Не ну чото, хардкорненько на двух ДХ делать, отстраивать углы между датчиками, выпрессовывать родной датчик пилить тазодатчик площадку переделывать, ДЫАААА?
Ну есть способ для ленивых, двухконтурное зажигание с одним ДХ и двухканальным коммутатором!
Опять же видео от WerWolf-DVS :

Схема, сего удовольствия перфекциониста выглядит вот так:

Все тут хорошо, один ДХ, один коммутатор.
Но есть несколько, НО! Нужна своя шторка трамблера с углами 90\90\90\90. Тобиш 90 градусов шторка, 90 градусов пусто, 90 градусов шторка, 90 градусов пусто (на будущее всем смелым, идете к токарю со своей шторкой и обьясняете, что надо и обязательно, что бы металл магнитился, в деревянных от 300рэ до наглости токаря).

не ссы кяпитком, это не на гофлю шторка, эту картинку нежно стыбзил
Второе, «НО» , в нашей глуши например, продавцы с пеной у рта тебе будут твердить, что ты поехал умом раз ищешь, какойта там двухканальный коммутатор! Цитирую: «Вот стандартная проводка, на восьмерку, где тут седьмой контакт, мм? Все давным давно на инжекторе ездят!» Да, двухканальник можно заказать по интернету, но когда он выйдет из строя, нужно будет его опять заказывать и опять ждать когда он придет. И это будет хорошо если это случится не на дороге! (+ в сторону двух коммутаторов в том, что вероятность выхода из строя двух сразу КРАЙНЕ МАЛА! и если это случится на дороге, можно спокойно, дернув подсос доехать на двух цилиндрах — как ока).
И да, что бы вы не обь*бались с покупкой коммутатора, бывают и обычные коммутаторы семиконтактные где 7 контакт просто не припаян:) Для пущей уверенности запишите номера, того что вам надо:

951.3734 (аналоги 42.3734, 6420.3734, 133.3774-03), обычно энергомаш. Других не существует:*
Вот ссылочка на установку такой системы на волгу! Фотку шторки именно с оттуда стыбзил, автор не серчай:)

Ну вот и дошли до моего варианта, что делать если шторку тебе уже сделали, трамблер разобран, а двухканальный коммутатор в твоей глуши не хочет материализовываться? Брать в руки паяльник и делать двухконтурное зажигание на одном ДХ и двух коммутаторах!
Для особо торопящихся вгрызаться в фарфоровые изоляторы и искры, советую посетить вот , вот и вот.
Сначала, лично я собирал систему по последней ссылке^, но увы не заработало.
Собирал по своему, схема получилась немного своя, но в целом идентичная схеме по второй ссылке:

не электрик и рисовать схемы не умею, так что не серчай
Катушки я использовал сдвоенные с мотора змз406, у каждой катушки по два выхода, на один выход цепляется сигнал с коммутатора, на второй +12В от ключа зажигания.
Если все это кажется сложным то лишь скажу, что это не так! И кратко объясню, что первый коммутатор подключается по стоку, ко второму лишь подается питание (2 и 4 контакты), сигнал на катушку (1 контакт) и инвертированный сигнал с ДХ (6 контакт), сигнал инвертируется при помощи простейшего инвертора (один резистор в 1кОм и транзистор КТ3102). Цена на инвертор не считая пайки вышла в районе 20 рублей:)
В то, что этот инвертор заработает не верилось и пока, что веры в него мало, посмотрим сколько отслужит, если сгорит, то соберу инвертор по той же схеме, но резистор будет в 1.5 кОм и транзистор заменю на КТ315.

Ну как бы на этом всё, но не тут то было, есть еще одна схема, правда она не опробована:) Её предоставил товарищ Kriegslok , по его заявлениям : «Из преимуществ — хорошая крутизна фронтов и стабильность по температуре.» и много всяких терминов которые мне не известны, так как я не электрик :

Хочу сказать спасибо за помощь этим людям: Kriegslok , KOOLIBIN , MadCat-OdessaUA . Ребята очень помогли с советами.
По поводу подключения тахометра, как я понял у всех по разному, у меня оказалось все просто, на родной катушке есть вход на который идет зеленый провод от коммутатора (на стандартной системе зажигания), к этому же входу подходит еще один провод, вроде черно-красный. Вот как раз черно-красный провод и есть для тахометра. Вот схема как подключил, опять же не ругайтесь, я не электрик:

Если машина сразу не завелась и/или чихает, попробуйте покрутить трамблер в разные стороны! Если же не заводится или зажигание слишком позднее, а в сторону раннего не позволяют повернуть трамблер, его собственные габариты, рекомендую поменять местами сигнальные (тобиш не +12в) провода на катушках и снова покрутить трамблер!
Отмечу, что желательно, чтобы коммутаторы были одной фирмы производителя. Мне лично очень понравились украинские коммутаторы ВТН.Кстати попались мне в руки русские коммутаторы ноунейм производителя с номером 76.3734, долго жить не приказали и этим же не понравились.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: СТОИТ ЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ ЗАЗОР В СВЕЧАХ?
Ну вот в принципе и всё по двухконтурному зажиганию:)
Почему я выбрал катушки от змз406, а не допустим тазиковский модуль зажигания?
Была возможность взять подешевке это раз, во вторых у змз катушек искра лучше. Рекомендую ознакомится с этим видео ( всё от того же Евгения):

Спасибо за внимание! Подписывайся, комментируй, ставь лайку!
З.Ы. Кстати пока разбирал трамблер, подтянул пружинки на грузиках:) А еще я себе всю проводку сделал так, что в случае тотальной поломки двухконтурного, нужно лишь вынуть второй коммутатор, махнуть шторку на родную, переткнуть один провод и можно ездить на сток зажигании:) Проверял времени занимает от силы час, если уже на скилле.
З.З.Ы. ПРОВЕРЕНО ТОЛЬКО НА КАРБОВОМ МОТОРЕ, КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ НА МЕХ.ИНЖЕКТОРЕ ИЛИ МОНОВПРЫСКЕ НЕИЗВЕСТНО!

Эта интересная дороботка двигателя, может кому-то пригодится, надо просто немного повозиться, но зато потом ваша машина вас приятно удивит, вы сразу почувствуете стабильность в работе двигателя, расход бензина вас приятно удивит, набор скорости идет намного быстрее и легче, и много других плюсов.
Итак немного о разработке…
Плюсы:

• заметно быстрее и легче идет набор скорости
• двигатель стал работать заметно тише и ровнее
• упали обороты хх
• увеличен зазор свечей — 1 мм

• Впереди зима посмотрим как поведет себя система…
• Очень не просто теперь заменить датчик холла
• возможны проблемы с опережением зажигания(заедание проводов в трамблере)

В самом трамблере от восьмерки теряется много энергии, в соединениях проводов, в
крышке, в бегунке, а ведь это всё можно использовать только во благо повышая сгораемость автомобильного топлива. Здесь же напрочь отсутствует крышка и бегунок. Использовалась статья «Обойдемся без «бегунка»?» http://domavto.narod.ru/html/body_nenoaiu_ni_noaoexaneei_danidaa.html
Итак Что нам надо для такого зажигания:

— Трамблёр от автомобиля Ока (у него другая шторка)

всего два лепестка, как раз то что нужно

-жгут проводов зажигания от 2105 и от 2108
— сам датчик Холла
-Катушка зажигания 2111 с разъемом
-провода два метра (приблизительно для пайки)
-вольтные провода от 2111
-мечик 4 мм сверло 3,3 мм
-свечи с зазором 1 — 1,13 мм
Ну вот пора и начинать…
Доводим проводку до ума по нижеприведенной схеме…

нажмите на картинку для увеличения, схему рисовал на бумаге так быстрее…

Прозваниваем контакты, если не надеетесь на свою память лучше подписать их на малярном скотче..

У катушки 2111, плюс является центральным выводом, а масса в местах крепления -сзади, короче как возьмете в руки и посмотрите так вам всё будет ясно.

это разъём на катушку

Проводов получается ну…не много, но и не мало…вот

Здесь было сделано общим плюсовые провода и минус на коммутаторы. Да и ещё не забудьте кинуть «+» на
катушку. А вот дальше пойдет немного посложнее… надо второй датчик Холла прикрепить под углом 90 градус. На восьмерке это сделать сложнее, например чем на УАЗе или Волге.
Было сделано небольшое приспособление с тремя отверстиями, центральном, и от заводских креплений датчика холла, а потом просто повернем пластмассу на нужный нам угол и получается что нам и нужно.

на этом фото видно, что 90 градусов нет, но было решено пока всё оставить как есть, главное
что нигде ничего не задевает…

Ну вот и видео, а самое главное что все получилось спонтанно, ни к чему не готовились, так было немного времени, решили попробывать всё собрать, нашли 3 высоковольтных провода от инжектора и один старый нашли и изогнули (от восьмерки).

Устанавливаем двухконтурное зажигание

Это изображение поможет вам выставить ВМТ.

• Первый шаг – выставление ВМТ. Этот показатель должен быть не меньше 4 цилиндров. Его легко посмотреть по положению специального бегунка. Когда это делают, то храповик коленвала поворачивается до отметки на шкиву.
• Старые свечи и катушки с тамблером демонтируются, полностью. Главное – запомнить цвет проводов, которые соединяются с устройствами, а также порядок работы.
• После этого переходят к укладке новой проводки.
• Первой устанавливается новая высоковольтная катушка.
• Затем идёт тамблер. Он должен стоять точно так же, как и старый. Между разными моделями небольшие отличия по данному показателю. Лишь высота блока цилиндров может быть разной в тех или иных системах. В зависимости от этого, подбирается подходящая длина, которой должен обладать приводной вал.
• Следующий этап – крепление коммутатора. Щит моторного отсека – идеальное место для крепления данного приспособления.
• Отдельно вкручиваются свечи. Одеваются провода, поддерживающие высокое напряжение.
• Подключается проводка.

Как заменить датчик скорости и в какой ситуации это понадобится — смотрите в нашем материале.

Как выбрать автомобильные амортизаторы и чем при этом руководствоваться — узнайте здесь.

Об особенностях двухконтурного зажигания

Обычно такой тип устанавливается на двигатели, которые работают и продаются совместно с карбюраторами. Благодаря чему удаётся свести к минимуму недостатки, которыми обладают соответствующие разновидности мотора.

Считается, что при переход от 1-контурного зажигания к 2-х контурному считается серьёзным прогрессом. В современных условиях первый вариант архаичной системы уже давно устарел.

Изменения можно почувствовать сразу после того, как система была установлена. Но есть ли смысл в установке нового варианта? Чтобы ответить на данный вопрос, следует разобраться во всём чуть глубже.

Как устроена двухконтурная система с одним датчиком холла — узнайте в этом видео:

В некоторых коммутаторах изначально встраивают устройства и системы, которые позволяют отслеживать моменты пика. И следить за устройством, когда энергия уже перестаёт быть эффективной. Режим перехода появляется в коммутаторе автоматически, чтобы катушки не нагревались слишком сильно. Например, в обычном режиме выдаётся примерно 10 А. Когда работа ограничена, результат уменьшается примерно на половину.

В таком положении приспособление находится до тех пор, пока не будет подан специальный сигнал. Есть и другие правила, не менее важные:

1. Время накопления энергии определяется количеством тока, подаваемого сквозь катушку.
2. У самого напряжения нет собственного значения времени. Оно зависит от того, на каком напряжении работает бортовая система.

К примеру, когда двигатель запущен, бортовая сеть выдаёт среднее напряжение в 14 вольт.

В среднестатистической катушке максимальное напряжение копится примерно за три миллисекунды

Всё происходит в момент, когда цепь замыкается, а катушка заряжается полностью. Приходит время подавать сигнал к искрообразованию.

Получаем следующие итоги после расчётов из стандартной математики:

• При оборотах ДВС от 1000 единиц происходит 33 проскакивания искры за секунду.
• 30 миллисекунд в данной ситуации – промежуток времени от образования одной искры до другой.
• Три миллисекунды нужно, чтобы катушка зарядилась. А на процесс горения искры – всего одна.
• Получаем общий цикл, равный 4 миллисекундам. Что даёт возможность быстро подавать в катушку дополнительные заряды.

Лучше всего катушки чувствуют себя, когда поддерживается уровень оборотов до 6 тысяч единиц. В таком случае устройство срабатывает примерно 200 раз в секунду. Значит, цикл составляет до 5 миллисекунд. Времени вполне достаточно, чтобы устройство быстро зажигалось, и продолжало работать настолько эффективно, насколько это возможно.

А вот с трудностями можно столкнуться при работе на 7500 оборотов и больше.

Проверенные схемы зажигания

Главное во время работы – сверяться со стандартными схемами. Либо с тем вариантом, который выбрал сам пользователь в том или ином случае. Только после выполнения полной проверки можно переходить к запуску двигателя. Надо убедиться в том, что положение и работа деталей полностью соответствуют схеме.

Для большей наглядности можете воспользоваться этой схемой.

Большая часть работ в данном направлении связана с компонентами электрической сети. Это означает, что без минимальных сведений в данной области к процессу вообще лучше не приступать.

И еще один вариант схемы 2-х контурного зажигания.

Источник