Голован Кунг
Кемпер на базе головастика
информация с форума www.sh4x4.ru
Так сложилось, что машину для покатушек (ниву) было решено сменить… на что менять долго вопрос не стоял, нужен был грузовик, да не просто грузовик а что бы на нем можно было и в поле заехать и по зиме сугробы бороздить, ну и конечно же прокатиться с любителями бездорожья… вот так и был выбран ОН, ужастег — головастег.
Машинка прибыла домой на жесткой сцепке, без карбюратора, генератора, с заклиневшей коробкой, перво на перво (перед постановкой на учет) машинку нужно было оживить, поэтому был внедрен каб 2105, шнорекль, фильтр выведен на будку выше кабины, установлен новый генератор и заменена коробка на полусинхру. О чудо, Он завелся и даже поехал после трех годового простоя и медленной гибели…
И так пациент достался своеобразный, но довольно перспективный, имеем голован 1990 года рождения в довольно неплохом состоянии, поставленный на учет и оживленный после долгой спячки по причине заклинившей коробки, на данном этапе машинка вполне может самомтоятельно передвигаться из пункта А в пункт В, правда не быстро, крейсерская скорость пока 70, до 90 удалось его разогнать только с горы Арарат 🙂 а точнее с одного очень большого спуска ))) что несказанно радует так это состояние авто для своих лет, проводка практически новая, наличие двух баков, кабина практически не гнилая, немного подварить и будет просто супер из доработок пока только успели немного облагородить кабину, срезать заднюю часть капота, обрезать немного задние брызговики и капот и сделать нормальный шнорик, до которого точно не достанет вода 🙂
С течением времени планы на машину поменялись и родилась четкая концепция что же мы с ним будем делать.
1. Кунг: замена на более просторный, установка автономки, сьемной мебели, подготовка для использования в качестве грузовика и кемпера, установка богажника
2. Рама Обработка, замена проводки, восстановление подвески, установка 2х лебедок перед, зад, установка силовых бамперов
3. Кабина Обрезка, проварка, вибро и шумо изоляция, установка пластика в салон, багажник, люстра, СиБи, навигация, 2 аккума
4. Шины резина Митас ТР06 31х15.5 r15, изготовление дисков шириной 14 дюймов
5. Окраска в камуфляж
Первым делом занялись кунгом, так как старая будка сделана не очень качественно, тяжелая и просто развалилась от времени, собрали новый каркас, немного длиннее и выше старого, и начали собирать автономку из хлама с помойки, на всякие вебасты и эбельшпейхеры жаба душит.
За основу взяли салонный обогреватель от запорожца О-15
От этого агрегата были отрезаны: бензонасос, свеча накала, чать проводки с контрольными лампами и выключателями, немного доработана схема подключения, установлена система электроискрового розжига, доработана продувка котла и заменен вентилятор на более мощный, собран пульт включения обогревателя с терморегулятором.
Все смонтировано в корпус для установки над кабиной, бак на 10 литров. После небольших настроек расход топлива приближен к нормальному, примерно 400 грамм в час, до настройки расход был в районе литра.
Температура воздуха на выходе 70-90 градусов, в зависимости от режима работы печки, пермопара в пульте обеспечивает выключение печки при достижении заданной температуры в салоне и продувку шайтан машины, при снижении температуры печка запускается сама и выходит в рабочий режим горения без лишних телодвижений.
Поскольку дополнительного оборудования будет довольно много, и машина будет использоваться как дом на колесах пришлось ставить второй аккумулятор, для обеспечения нормальной зарядки основной и дополнительной батареек на машину установлено устройство разводки аккумуляторов УРА-200
Приблуда прикольная, и самое главное работает как автоматически так и принудительно, правда пусковой ток максимум 200 ампер выдерживает, но для толчка основной батарейки вполне хватает
По поводу кунга:
Внешка алюминий, утеплитель пенопласт внутри фанера, каркас весит порядка 120 кг, со всей навеской выйдет в районе 250, учитывая что вес нынешней будки больше 400 сбросим хорошо, даже лебедками и силовым обвесом не доберем. При хорошем раскладе весь всей машины будет в пределах 1700 кг, а это практически стандарт
Изготовлено крепление под заднюю лебедку, и затем установлена сама лебедка
Кабина отлифтована, обрезана и обварена профильной трубой.
Изготовлена оригинальная часть заднего капота, так как с родным голован имел свойство подогреваться, а без него вода с крыши льет на трамблер.
Наконец то приступили к обустройству кабины, так как ездить на дальняк хочется с комфортом и в уюте, для этого была закуплена куча пластика, и началась установка панели, пришлось ее довольно сильно порезать, жалко блин, ведь совсем новая. но. делать так делать 😉
Ряд рыже-желных кнопок: доп свет, люстра передняя 3 выключателя, люстра задняя 1 выключатель, боковые подсветки 2 выключателя, 1 туманки на бампере. Тумблеры с красными крышками питание на управление лебедками, красная большая клавиша датчики уровня топлива в баках, тумблер с рыже-желтой крышкой «кнопка пуск от УРА (устройство разводки аккумуляторов) отдельная кнопка рыжая принудительное включение дополнительного вентилятора охлаждения, доп блок предохранителей и монтажный блок под реле, собственно на этом блоке больше кнопок и нет, остальные будут размазаны по панели.
Внешний вид пожеванный получается ((( алюмишка со старой будки далека от идеала, но выбора у нас нет. так что будет вот так страшненько, зато легко и прочно.
Ссделали полную термо и шумо изоляцию будки
И немного о салоне будки, установлена музыка, двд, автономная печка, сам фургон утеплен, светодионая подсветка (кстати поэтому фотки засвечены, очень уж яркий получился) установлена газовая плита, салон трансформируется в двухспальную кровать, либо используется как мягкий уголок для посиделок и просмотра фильмов.
З.Ы. вся мебель внутри полая, полезное пространство используется для хранения всевозможного полезного шмудряка.
Срок постройки машины составил 3 месяца и километр денег.
Первая обкатка машинки прошла удачно 🙂
пройдено чуть больше 3500 км, из них около 700 км грейдеры, из косяков: сгорало реле, ремонт 30 секунд, лопнул хомут на нижнем патрубке радиатора, ремонт 15 минут (запчасти отвратительного качества) просели подушки под кабиной, пришлось протягивать, ремонт 10 минут (грейдеры дают о себе знать), глушитель развернуло розочкой (сами виноваты, залезли в бучило :), ремонт 2 часа вместе с поиском глушителя на краю географии, ну и самое серьезное — выскочил сухарик синхрона третьей передачи, удален хирургически за 30 минут, после удаления синхрона пробег больше 1000 км, полет нормальный.
Наконец-то машина приобрела законченный вид, последним штрихом была установка багажника на кунг и установка люстры, на мой взгляд внешний вид с багажником получился не очень, но выбора нет (((( он просто нужен. до полной готовности остались маленькие штрихи по подключению свето-техники на крыше и устранению мелких косяков выявленных в ходе пробного выезда в Карелию.
[Ёжик добра]
год постройки — 2013
публикация — апрель 2014.
Источник
Жилой модуль на УАЗ 3303 (головастик) из фанеры
Да и основа для кровати тоже готова
И еще немного от кухонного блока: полки и стенка.
Также сделал заказы:
— Набор посуды для пикника Duck Expert с кейсом (под него сделал полку в кухонной зоне). Размеры посуды позволяют ее мыть в купленной мойке. Да и есть из нее удобно. Тарелки конечно не лоханки, но кто мешает взять добавки.
— Варочная панель Dometic HB1320 (она же Dometic SMEV PI8621SP). Размеры компактные, как у мойки.
Планирую столешницу (длина 78см и ширина 50см) визуально разделить на 2 зоны. Слева: у края мойка (19х32см), у окна плитка (24х32см), справа рабочая зона (в длину 40см). Вырез в стенке, отделяющей кухню от кровати, не мешает правой руке и дает возможность локтю «маневрировать над кроватью».
Эксплуатация конечно же все расставит по своим местам 
.
Как говорят — надо стремиться к хай-тек. Хай-так само получится. 
В общем начался процесс зарождения пола. Четвертая поперечина — это край задней стены. Доска 3м, укорочу до 2,8м. Еще четверть надо выбрать у досок.
Пол опустится еще на 2см (пока бруски под продольные балки положены высокие). Под днищем можно закрепить бак с водой или положить его на раму. Бак можно воткнуть с максимальными размерами 90х60х15см (если его вытаскивать для чистки)
Модуль сдвинут на 6см вперед относительно заводского кузова. Если еще сдвигать, то переднюю стену резать надо под выступ.
| Цитата |
|---|
| sergej1976 написал: Планирую столешницу (длина 78см и ширина 50см) визуально разделить на 2 зоны. Слева: у края мойка (19х32см), у окна плитка (24х32см), справа рабочая зона (в длину 40см). |
.
А вытяжку уже спланировал?
Вытяжка — куда я ее только не совал.
Пока остановился на том варианте, где картинка с сеткой для крыши (круглый вытяжной вентилятор в потолок). Вот только с диаметром не определился. Есть на 23см и на 18см.
Кишку для лебедки сделал и установил ручку переключения (хотя вряд ли ручка мне пригодится).
| Цитата |
|---|
| sergej1976 написал: Пока остановился на том варианте, где картинка с сеткой для крыши (круглый вытяжной вентилятор в потолок). Вот только с диаметром не определился. Есть на 23см и на 18см. |
Видишь ли, многие форумчане не без причин скажут что стол в будке не нужен — принимать пищу лучше на улице, так и многие же скажут что и готовить пищу то же лучше на улице. В частности по этой причине жива тема про складную мобильную кухню и прочие маркизы и веранды. И смысл в этом есть. Например на собственном опыте убедился что работа газовой варочной панели при отсутствии индивидуальной кухонной вытяжки поднимает градус в будке примерно на три пункта в минуту и это при открытых настежь дверях и окнах и расположении вентиляционной отдушины как раз над плитой. (в районе 40С температура конечно стабилизируется но от этого не легче). Простая же «воронка» из оцинковки («зонт купольный») расположенный над плитой резко снижает темпы роста температуры и безо всякого вентилятора.
Более того, я планирую себе к уже существующей «воронке» привесить на петлях пару откидных «шторок» и экран ветрозащитный вокруг варочной панели. в моём случае это две стороны.
Именно по этому я акцентирую внимание на планировании кухонной вытяжки сейчас пока идёт подготовка к сборке кунга.
Впрочем будка фанерная — пропилить лишнюю дырку и приколхозить из оцинковки раструб как у меня конечно можно будет и потом.
| Цитата |
|---|
| Михаил Бубнов написал: оцинковки раструб как у меня |
Михаил, можно фото?
| Цитата |
|---|
| Михаил Бубнов написал: Именно по этому я акцентирую внимание на планировании кухонной вытяжки сейчас пока идёт подготовка к сборке кунга |
Вроде бы скос крыши над плитой является элементом вытяжки. Думаю, что с учетом форточки сверху плитки и вытяжного вентилятора на крыше у стены, горячий воздух должен вытягиваться. В ходе эксплуатации будет видно. Спасибо за совет.
Очередная примерка. На этот раз кухонный блок. Не хватает крана. Для плитки есть ограничения. От края конфорки до стены должно быть не менее 135мм. Удачно то как все получается. Скос голове не мешает, рука правая гуляет как хочет. Слева стена не мешает.
Возможно столешницу сделаю как делают для кухонного гарнитура в квартирах.
| Цитата |
|---|
| Михаил Бубнов написал: Видишь ли, многие форумчане не без причин скажут что стол в будке не нужен — принимать пищу лучше на улице, так и многие же скажут что и готовить пищу то же лучше на улице. |
В целом — да.
Но, когда на улице холодно и/или льет дождь, улица — не вариант.
sergej1976 , с интересом слежу за темой.
Одно фото не прикрепилось. Примерка тарелок в мойке
Рабочая ширина мойки 17см, диаметр тарелок 16см.
6 тарелок средней глубины, 3 тарелки поглубже — вмещают 3 половника.
| Цитата |
|---|
| sergej1976 написал: Вроде бы скос крыши над плитой является элементом вытяжки. |
Он же и будет отправлять воздух гулять по всей будке способствуя закручиванию и рассеиванию для равномерного распределения. Нужен какой-то барьер который будет отделять горячий поднимающийся вверх воздух от всякого другого воздуха. Ну в ходе эксплуатации будет видно.
| Цитата |
|---|
| Евгений_НСК написал: Михаил, можно фото? |
Ну там гордиться особенно нечем — колхоз в не самые лучшие годы коллективизации, ну потому в частности что просрал этот вопрос на этапе закладки и так же потому что вся будка моя это был изначально колхоз и авантюра по приколу. Потому детальных фото не делал, а так это произведение инженерного искусства можно увидеть в моей теме про «построил по приколу караван из фанеры» где то ближе к концу темы.
| Цитата |
|---|
| AVCH написал: В целом — да.Но, когда на улице холодно и/или льет дождь, улица — не вариант. |
Ну я вообще против готовки на улице потому что мало стою на месте, всегда в движении и стационарная кухня в домике тем и удобна что имеет минимальное время развёртывания и приведения к походному положению. А в городах можно и даже нужно общепит найти. НО! многие отдыхают доехав до места и потом неделю там и стоят.
Мозг просто сошел с ума. Накидывает инфы. Намерялся сегодня рулеткой от души. Получается, что газелевские задние фонари входят в газоновсий противоподкатный брус, если внешнюю стенку у него срезать Конкретная такая железяка, весит 40кг вместе с кронштейнами. Размер бруса 2040х100х80мм. Брус можно прикрепить к продольным деревянным брусам кунга и одновременно к раме.
Запаску можно опустить под раму, как у буханки. Только без захода в раму (запаска 33″ находится между лебедкой и задним буксировочным крюком). Уголок для крепления лебедки это позволяет, если к нему прикрепить удлиненный держатель запасного колеса буханки, который еще будет крепиться к противоподкатному брусу. Бак для воды разместить на раме над запаской. Угол съезда УАЗ с КУНГом 29,5 градусов, у стандартной буханки 30 градусов. Запаску затаскивать на держатель можно с помощью тросика и ролика, закрепленного на уголке лебедки. Тросик вывести за заднюю стенку КУНГа.
Центр тяжести конкретно занижается, нежели если запаска на стене сзади.
Знающие, отговорите меня от запаски снизу. Запаска по ТЗ должна быть.
Прорисовываются задние очертания авто. Нашел причал для чайников от ГАЗона некст. Пытаюсь его прикрутить к раме. Также нашел удлинитель для заднего крюка. Получается следующее.
1. Противоподкатный брус можно прикрепить к раме очень жестко с минимальными доработками.
2. Если использовать удлинитель крюка (который я нашел), то крюк немного выходит за габариты кузова. Есть возможность использовать фаркоп (но нужно усиливать). При этом противоподкатный брус можно перевернуть и он поднимется вплотную к деревянным продольным брусам кузова.
3. Если срезать заднюю часть противоподкатного бруса, то можно вставить в него задние габаритные огни, государственный номерной знак с доработками и его подсветку.
1. Немного времени ушло на поиски стремянок для крепления к раме продольных брусьев (среднее крепление) и болтов для стягивания продольных и поперечных брусьев. Стандартная стремянка для крепления продольного бруса к раме просто умиляла, как и мебельные болты для стягивания продольных и поперечных брусьев. Оказывается есть такие автомобильные, но более мощные — стремянки УАЗовских патриотовских рессор 4-х листовых и МАЗовские стяжные болты рессор.
Долго выбирал доску для продольного бруса. В результате нашел именно как у заводского кузова — 50х200мм. Была 6 метров (потом отпилил и вырезал как нужно). Очень много было где и 45х200 в центре и начале доски. Когда отрезал нужной длины и пропитал антигрибковой смесью доску стало вести пропеллером. Стремянки от рессор спасли положение. Легко и непринужденно доску выпрямили, как и задний крепеж продольных балок к раме.
2. Вроде бы нашел решение для крепления запаски сзади модуля с помощью кронштейна запаски от ЗИЛа-131. Необходимо немного поколдовать с кронштейнами для противоподкатного бруса от ГАЗона. Необходимо кронштейны стянуть болтами к раме, самому противоподкатному брусу и деревянному продольному брусу жилого модуля. Необходимый угол для кронштейна запаски есть, как и отверстия для его крепежа.
Источник
